Portada

Cómo   fotografiar   arquitectura   e  interiores,   consejos  y   trucos  de   un   profesional    

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Autor:  Joan  Roig  Bono  www.joanroig.com

Diseño  de  portada:  Jasmin  fiverr.com/jw12792

Asesoría  lingüísAca  y  corrección  de  esAlo:  Alicia  Coscollano  www.lacalamanda.com

Copyright  ©  2014  Joan  Roig.  Todos  los  derechos  reservados.  Diciembre  2014
No   está   permi,da   la   reproducción   total   o   parcial   de   este   libro,   ni   su   tratamiento  
informá,co,   ni   la   transmisión   a   terceros   des,natarios   de   ninguna   otra   forma   o   por  
cualquier   medio,   ya   sea   electrónico,   mecánico,   por   fotocopia,   por   registro   o   por   otros  
medios,  sin  la  autorización  específica  escrita  del  autor.

La  información  que  aparece  en  este  volumen  representa  el  punto  de  vista  del  autor  en  el  
momento  de  su  publicación.  El  autor   se  reserva  el  derecho  a  modificar  y/o  actualizar  las  
opiniones  verAdas  de  acuerdo  a  las  nuevas  tendencias  en  la  materia.
Este   trabajo   ha   sido   editado   en   formato   PDF   para   su   mayor   facilidad   de   lectura   e  
impresión.

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Índice

-­‐  Presentación  ............................................  4

-­‐  Qué  es  la  fotogra>a  de  arquitectura  .........  5

-­‐  Consejos

       Cada  foto  forma  parte  del  conjunto  ..........  6

       Las  fugas  verAcales  ....................................  7     -­‐  Técnica  ..................................................  23

       El  volumen  .................................................  8            El  Histograma  ..........................................  23            

       Regla  de  los  tercios  ....................................  9            El  Sensor  ..................................................  25

       Ley  del  horizonte  .....................................  10              La  sensibilidad  .........................................  27            

       Evitar  deformaciones  en  los  bordes  ........  11              El  diafragma  y  el  obturador  .....................  28            

       Ventanales  más  grandes  ..........................  13            Control  manual  de  la  exposición  .............  29          

       Cómo  fotografiar  un  pasillo  .....................  14            Tipos  de  archivos  de  captura  ...................  30  

       Sobre  persianas  y  corAnas  .......................  15          

       Tipos  de  luz  en  interiores  .........................  16     -­‐  Sobre  mí  ................................................  31

       Interior  /  exterior  .....................................  18    

       Todo  ordenado  y  limpio  ...........................  19 -­‐  Recursos  ................................................  33

       Fotogra[as  nocturnas  ..............................  20

       Ver  muchas  fotogra[as  ............................  22     -­‐  Contacto  ................................................  34

Presentación
A   menudo   los   interesados   en   fotogra[a   de   arquitectura   nos   vemos  
ante   la  dificultad   de   una   evidente   falta   de   información   publicada  en  
español   vinculada  a   esta   temáAca.   Lo   cierto   es  que   actualmente   no  
existen  ]tulos  referentes  en  el  mercado,  y  aunque   no  se  trata  de  una  
especialidad  tan  popular  como   otras  disciplinas,   a  lo  largo  del  Aempo  
he   podido   constatar,   a   través  de   consultas   recibidas   y   de   las  dudas  
planteadas   por   los   asistentes   a   los   talleres   y   cursos   que   imparto  
periódicamente,   que   realmente   existen  muchas   personas  interesadas  
en  ella.

De   hecho,   este   ha   sido   el   moAvo   principal   que   me   ha   impulsado   a  

escribir  este  primer  libro  de   consejos,  dirigido  a  que   puedas  mejorar  el  
resultado   de   tus   fotogra[as   de   arquitectura.   Un   libro   que  
fundamentalmente   pretende   ser   muy   prácAco,   al   objeto   de   que  
puedas   aplicar   las   pautas   que   te   ofrece   para   conseguir   obtener  
resultados  inmediatos.

Evidentemente,   no   se   trata   de   un   curso   completo   de   fotogra[a   de  

arquitectura,   ni  siquiera  de   una  introducción   amplia  al  tema,   pero   sí  
nace  con   la  voluntad  de  converArse   en  una  guía  úAl  y  efecAva  para  que  
des  los  primeros  pasos  en   el  mundo   de   la  fotogra[a   de   arquitectura  
con   un   poco   más   de   seguridad   y   puedas   conseguir,   siguiendo   los  
consejos  que  te  ofrece,   mejorar   tus  fotogra[as  de   arquitectura  desde  
el  primer  momento.

Se   trata,   pues,   de   un  punto  de   parAda.   Te   animo   a  poner   en  prácAca  

todas  sus  sugerencias  y  recomendaciones  para  que,   de   esta  manera,  
las  interiorices  más  rápidamente.

¿A   quién   va   dirigido   este   libro?  A   todas  aquellas  personas  interesadas  

en   iniciarse   o   mejorar   sus   fotogra[as   de   arquitectura   e   interiores.  
Aunque   creo   que   te   será   especialmente   recomendable   si   eres  
interiorista,   agente   inmobiliario,   estudiante   de   arquitectura   o   de  
fotogra[a.

Deseo  que  te  resulte  úAl  y  lo  disfrutes.

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¿Qué  es  la  fotogra>a  de  arquitectura?

Creo   que   es  importante   definir   qué   es  la  fotogra[a  de   arquitectura  para   poder   momento   de   luz  sobre   un  edificio.   Estas  fotogra[as   no   explican  el  edificio,   ni  las  
entender  las  caracterísAcas  y  algunos  de  los  consejos  que  encontrarás  en  capítulos   sensaciones  que  nos  transmite  porque,  en  realidad,   no  lo  conocemos,  y  este   es  el  
posteriores.   moAvo   por   el   cual   no   podremos   denominar   a   estas   imágenes   “fotogra[as   de  
arquitectura”.    
Hay  que   tener  en   cuenta  que  el  trabajo   de   un  fotógrafo  de  arquitectura  reside  en  
explicar   una   obra   mediante   sus   fotogra[as   a   un   espectador   que   no   puede   Espero   que   el  concepto   de   fotogra[a  de   arquitectura  haya   quedado   clarificado  
observarla   en   directo.   Con   la   expresión   “explicar   una   obra”   me   refiero   a   con  esta  exposición.
transmiArle,   trasladarle,   lo   que   estás  viendo   y  sinAendo   en   el  momento   en   que  
recorres  los  diferentes  espacios  y  contemplas  los  disAntos  planos  y  volúmenes  de  
un  edificio  o  vivienda.

Naturalmente,     para   poder   explicar  algo   primero  debe   conocerse.   Así   que,   para  
poder   explicar   una   obra   arquitectónica,   el   primer   paso   debería   ser   informarse  
sobre   ella,   y   el   segundo   dedicarle   el   Aempo   necesario   para   conocerla.   Con   la  
finalidad   de   recabar   información   se   pueden   uAlizar   diferentes   herramientas,    
como   por   ejemplo   consultar   ar]culos  y   publicaciones,   webs  o,   si  Aenes  opción,  
atender  las  explicaciones  de  su  creador:  el  arquitecto.

Siguiendo  las   pautas  marcadas,   una  vez  obtenida  la  información  deberás  dedicar  
un   Aempo   a   la   observación.   Es   necesario   examinar   cada   parte   de   la   obra   y  
detectar  qué   momento   de   luz   le   es  más  favorable.   Ten  en   cuenta   que   el  “foco”  
natural  es  el  sol,  por  lo  que  a  diferentes  horas  del  día  la  iluminación  será  disAnta.  

Siguiendo  estos  consejos  podrás  extraer  el  máximo   parAdo  a  cada  elemento  que  
compone   la   obra   y   posteriormente   conseguirás  una   explicación   del  conjunto   a  
través   de   las   imágenes.   Saltarse   alguna   pauta   de   este   proceso   puede   tener  
consecuencias   negaAvas,   ya   que   podrías   disponer   de   una   serie   de   imágenes  
inconexas  con  las  que   no  se  podrá  entender  la  obra,  y,  aunque   algunas  puedan  ser  
muy   buenas,   no   conseguirás   obtener   un   reportaje   “completo”,   por   lo   que   tu  
trabajo   no   cumplirá,   finalmente,   su   comeAdo.   La   importancia  de   comprender   e  
integrar  la  obra  en  su   conjunto   es  tal   que   las  imágenes  que   tomes  de   una  obra  
arquitectónica  a  las  que   no   hayas  aplicado   el  proceso  anterior   podrían  definirse  
como  “fotogra[a  con  arquitectura”  pero  nunca  como  “fotogra[a  de  arquitectura”.

En  este   senAdo,   y  para  ilustrar  este  ejemplo,   podemos  recordar   las  ocasiones  en  
las  que   hemos  viajado  y  fotografiado  un  edificio  que   ha  atraído  nuestra  atención  
o,  cuando  paseando  por  la  calle  con  nuestra  cámara,  hemos  aprovechado  un  buen  
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Cada  imagen  forma  parte  del  conjunto
Existe   un  dato  que  debemos  tener  muy   en   cuenta  cuando  hablamos  de  la  fotogra[a  
de   arquitectura,   y   es  que   un   edificio   se   explica  con   un   reportaje   completo,   no   con  
una   fotogra[a   aislada.   Cada   fotogra[a   forma   parte   de   un   conjunto,   y   es  
precisamente   esa  composición  la  que   explica   la  obra,   por  lo   que   cada  una   de   ellas  
Aene  una  función  dentro  del  reportaje.

Así,   si   tenemos   presente   este   detalle,   deberemos   ir   fotografiando   las   diferentes  

partes   de   la  obra   para  poder   mostrarla,   aunque   procurando   que   cada   imagen   se  
complemente  con  las  demás.

Explicaré   esta   cuesAón   de   un   modo   más   fácil.   La   función   de   un   fotógrafo   de  

arquitectura  es  describir  una  obra  arquitectónica  -­‐ya  sea  un  edificio  de  viviendas,  una  
vivienda  unifamiliar   o  un  edificio   público-­‐,  a  un  espectador  que  no  puede   observarla  
en  directo.   Por  lo  tanto,    como  fotógrafo  debes  crear  un  discurso  visual  mediante   el  
cual  puedas  explicar  esa  obra  y   converArte  en  el  transmisor  de   toda  la  información.  
Tus  imágenes  llegarán  a   un  receptor,  de  forma  que  pueda  conocerlas  y  entenderlas  
en   su  totalidad  a  través  de   las  fotogra[as  que   estás  mostrando.  Desde   mi  punto  de  
vista,   considero  importante   que   las  imágenes  no   necesiten   ser  explicadas   para  ser  
entendidas.

Uno   de  los  errores  más  comunes  que  suelen  darse  cuando  se   dan  los  primeros  pasos  
en  esta  especialidad  reside  en   fotografiar  las  partes  de   la  obra  que  nos  resultan  más  
atracAvas,   ya   sea   por   su   estructura   o   por   sus  acabados,   obviando   así   las  que   nos  
parecen   menos   llamaAvas.   La   consecuencia   será   que   obtendremos   un   reportaje  
incompleto.  Cuando   se  pretende   explicar   una  obra,  debe  hacerse  de   manera  global,  
por   lo   que   te   aconsejo   que   tengas   en   cuenta   la   posibilidad   de   confeccionar   una  
pequeña   lista   para   no   olvidar   ningún   aspecto   que   pueda   realzar   y   potenciar   tu  
trabajo.    Al  principio   de   mi  carrera  en  el  mundo  de   la  fotogra[a  de   arquitectura  me  
sucedió   en   varias   ocasiones   que,   al   entregar   el   reportaje   al   cliente   y   revisar   las  
imágenes,  surgieron  comentarios  del  esAlo  “las  fotos   me   gustan   mucho  pero,   ¿y  la  
fachada  norte   dónde   está?”   o   “no   veo   la  escalera   trasera”.   ¿Qué   es  lo   que   había  
sucedido?     Muy   sencillo.   Me   había   centrado   en   las  partes   “más  interesantes”   sin  
tener  en  cuenta  que  tenía  que  explicar  la  obra  en  su  conjunto.  Así,  aplicar  una  mirada  
subjeAva  y   priorizar  nuestros  gustos  o  preferencias  puede  dejar  fuera  elementos  de  
un  edificio  que,   si  bien  puede  que  no  sean  tan  espectaculares   y   quizá   no  aparezcan  
en   una   publicación,     sí   forman   parte   de   la   obra   y   resultan   necesarios   para  
documentarla.

El  resultado   era   obvio:   tenía  que   regresar   de   nuevo   a   la  construcción   y   realizar   la  

foto,  o  fotos,  que  eran  necesarias  para  completar  la  visión  global  del  edificio,  con  la  
consiguiente  pérdida  de  Aempo  y  dinero.

Con  este  consejo  espero  evitarte  algún  viaje  de  regreso  a  la  obra.  
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No  están  permiNdas  las  fugas  verNcales

En   fotogra[a   de   arquitectura   no   se   permite   que   un   edificio   tenga   las   líneas  

verAcales  convergentes:   estamos  hablando  del  efecto   más  conocido   como   “fuga  
verAcal”.   Este   detalle   debe   tenerse   en  muy   cuenta,   ya  que   de   no  corregirse,   las  
fotogra[as   no   se   considerarán   correctas   y   si   en   alguna   ocasión   pretendes  
publicarlas   en   alguna   revista   especializada,   lo   más   probable   es   que   sean  
rechazadas.

Existen  dos  maneras   de   corregir  este   efecto.   La   primera   solución,   y  a  la  que   más  
frecuentemente   acuden  los   fotógrafos   especializados   en  arquitectura,  es  realizar  
la  fotogra[a  con  un  objeAvo  shi?  o  descentrable.  La  segunda,  y  la  más  habitual,   es  
la  de  corregir  este  efecto  mediante  so?ware  en  el  ordenador.  

El   so?ware   más   habitual   para   hacer   esto   es   Adobe   Photoshop   o   Lightroom.  

Actualmente   disponen   de  una  función  específica  para  acometer  esta  tarea  de  una  
manera  efecAva  y  automáAca. Fotografía original tal y como se ha tomado

Resultado final tras los ajustes y

corrección de verticales en
Adobe Camera Raw
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TransmiNr  la  sensación  de  volumen
Por   cuesAones   obvias,   en   fotogra[a   de   arquitectura   resulta   especialmente  
importante   transmiAr   la   sensación   de   volumen.   Para   poder   entender   que   un  
objeto   Aene   volumen   es   imprescindible   que   podamos   apreciar   las   sombras.   La  
intensidad  y   la  forma  de   las  sombras  y  claroscuros  ayudarán   a   nuestra   mente   a  
comprender   las   caracterísAcas   del   objeto   tridimensional   en   un   soporte   de   dos  
dimensiones  como  es  la  fotogra[a.

Las  sombras  que  generan  los  edificios  dependen  de   la  iluminación,   y  esto  convierte  
al  sol  en   un   elemento  fundamental,   básico,   a  la  hora  de   generar  la   sensación   de  
volumen  que  estamos  buscando.  Para  conseguir  ese  efecto  tridimensional  deberás  
ver   las  sombras   desde   el   encuadre   elegido,   y   para   ello   necesitarás   obtener   un  
ligero  contraluz.  

Lo   ideal,  en  la   mayoría   de   los   casos,     es  que   la  posición  del  sol  esté   en  un  ángulo  
aproximado  de  45º  respecto  del  eje  de  la  ópAca  (observa  el  esquema).

Sobre estas líneas puedes observar el esquema con la iluminación que recibe la
fotografía de la derecha. En esta fotografía se aprecia la sensación de volumen
gracias a que ha estado realizada con un ligero contraluz.
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Regla  de  los  tercios Cuadrícula imaginaria que
debes aplicar según esta regla.
Esta  es  una  “regla”   que  vale   para  todo  Apo  de  fotogra[as,   pero  en  fotogra[a  de   En naranja los puntos donde
arquitectura   consigue   equilibrar   los   espacios   y   los   volúmenes   dentro   de   la   debes situar el elemento de
composición.  Si  hiciéramos  una  división  del  encuadre  en   tres  partes  iguales,   tanto   interés que quieras destacar.
horizontal  como   verAcal,   quedarían   dos  líneas   verAcales   y   dos   horizontales  (ver  
En algunos modelos de cámara
esquema)  que  dividen  el  encuadre  en  nueve  rectángulos.
la puedes activar en la pantalla
para ver si encuadras
El  punto  de   interés  o  el  elemento  que  deseas  resaltar  deberá  situarse   en  una  de   correctamente.
las   cuatro   intersecciones   entre   las   líneas   que   dividen   la   composición.   De   esta  
forma   conseguirás   que   la  atención  del  espectador   se   centre   inicialmente   en  ese  
punto  y  que  posteriormente  recorra  el  resto  de  la  imagen.

Pies de foto

Resultado final tras la aplicación de

la regla de los tercios
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Ley  del  horizonte
Esta   ley   potencia   la   fuerza   de   una   composición   e   indica   que   debes   dividir   el  
encuadre   en  tres   franjas   horizontales  de   igual  tamaño.  En   la  gran   mayoría   de   las  
ocasiones,   deberás  dejar  un   espacio    aproximado  de   dos  bandas  de   la  zona  donde  
se   encuentra   el   elemento   principal,   y   alrededor   de   una   banda   en   la   zona  
secundaria.  En  ocasiones  esta  norma  puede   inverArse,  tal  y  como  muestra  la  foto  
escogida  como   ejemplo.   Debo   adverArte,   sin   embargo,   que   lo   que   nunca  debes  
hacer   es   dividir   la   composición   en   dos   partes  iguales  y   situar   en   una   mitad   el  
moAvo  principal,  dejando  en  la  otra  el  secundario.

Arriba el esquema de cómo

deberías dividir el encuadre
según la Ley del horizonte para
conseguir una composición
correcta

R e s u l t a d o fi n a l t r a s l a
aplicación de esta norma
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Evitar  verNcales  y  objetos  deformantes  en  los  bordes  con  gran  angular

En   esta   especialidad   se   suele   trabajar   bastante   con   objeAvos   gran   angular,  

especialmente   cuando   se   trata   de   interiores.   Debido   a   su   construcción   ópAca,  
estos  objeAvos   deforman   las   imágenes,   sobre   todo   en   sus  bordes.   Aunque   los  
angulares  de  calidad  profesional  han  conseguido  corregir  bastante   este   detalle,  a  
menudo  podremos  comprobar  que  el  efecto  permanece.

Cuanto   más  amplio   sea  el  ángulo   del  objeAvo,   o   sea,   más   pequeña  su  distancia  
focal,  más  aumentará  la  deformación  producida.

Otro   detalle  a  tener  en  cuenta  es  que  cuanto  más  desviado  del  eje  horizontal  esté,  
esto   es,   cuanto   más   picado   o   contrapicado   apliquemos,   mayor   será   la  
deformación   y   más   di[cil   nos   resultará   corregirla   posteriormente.   Así   pues,   al  
trabajar  con   angulares  fuertes,  miAgaremos  esta  deformación   si  evitamos  que  las  
líneas  queden   situadas  justo   en  los  bordes  de   la  fotogra[a,   ya  que   es  ahí  donde  
más  se  acusa  la  deformación.  Este  consejo  sirve  tanto  para  las  líneas  verAcales  de  
los   laterales  como   para   las  líneas  horizontales   situadas   en   el   plano   superior   o  
inferior,   y,   también,   la   podremos   aplicar   a   los   elementos   en   los   que   la  
deformación  es  muy  acusada,  como  lámparas,  brazos  de   sillón,  etc…  Otro  factor  a  
tener  en  cuenta  es  el  hecho  de  procurar  tener  la   cámara   lo  más  nivelada  posible  
para  no   acentuar   las  deformaciones  del  angular.   Aunque   este   efecto,   conocido  
como   “efecto   barrilete”,   se   puede   corregir   a   posteriori   mediante   so?ware,  
dependerá  de   los  elementos  que   haya  situados   en  los  bordes  el  que   se   conAnúe  
percibiendo  como  una  perspecAva  falseada.

En la fotografía de la derecha puedes observar la deformación

en la lámpara de la esquina izquierda superior y en la mesita de
la esquina inferior.

Aunque la fotografía está perfectamente corregida, al usar un

objetivo muy angular y estar en una esquina no se puede evitar
la deformación.

Fíjate como en el reflejo en el cristal negro la lámpara se ve

redonda. Eso ocurre porque en el reflejo está más centrada en
el encuadre.
11
Evitar  verNcales  y  objetos  deformantes  en  los  bordes  con  gran  angular

En la fotografía de la izquierda se aprecia la fuerte deformación que tiene la mesa al

estar situada en la esquina inferior derecha.

Sin embargo, en la foto inferior realizada con el mismo objetivo, se ve todo

proporcionado. Esto es debido a que no hay elementos en las esquinas.

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Crear  la  sensación  de  ventanales  más  grandes
Existen   casos   en   los   que   será   conveniente   ofrecer   la   sensación   de   que   una  
ventana  es  más  grande   de   lo   que   lo  es  realmente.   Conseguir  ese   efecto  es  muy  
fácil.   Sólo   debes   eliminar   de   la  imagen   el  marco   lateral  de   la   ventana.   De   esta  
forma,   al   no   apreciar   dónde   termina   exactamente   la   ventana,   la   mente   del  
observador  interpretará  que  la  ventana  Aene  unas  proporciones  mayores.  

Este  “truco”  es  muy  sencillo  y  muy  efecAvo.

En este ejemplo se destaca el efecto tan diferente que se

consigue simplemente “recortando” el final de la ventana
por la izquierda.

La fotografía es la misma. La única diferencia es que en la

de arriba se ve el final de la ventana por la izquierda y en la
de abajo este está recortado.
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Cuando  fotogra>es  un  pasillo  hazlo  siempre  en  dirección  a  la  luz

En   muchas   ocasiones   tendrás   que   fotografiar   un   pasillo.   Cuando   se   dé   el   caso  

procura  que  la  cámara  esté   siempre  orientada  de  la  parte  más  oscura  hacia  la  de  
mayor  claridad.  Por  ejemplo,   si   en  una   de   las  paredes  de   final  de   pasillo   hay  una  
ventana,  enfoca  la  cámara  hacia  allí.  Con  esto  conseguirás  que  el  pasillo  se  perciba  
como  un  espacio  más  luminoso  y  agradable.

Si  realizas  la  fotogra[a  a  la  inversa,  generarás  un  efecto  de  opresión  visual,  ya  que  
la   mirada   se   adentrará   paulaAnamente   en   una   zona   oscura,   lo   que   provocará  
malestar  en  el  observador.   La  consecuencia  directa  será  que  la  fotogra[a  resultará  
desagradable  o,  simplemente,  no  gustará.

En la fotografía de la derecha puedes apreciar cómo en un pasillo de una vivienda

la ventana ayuda a percibir este espacio como más amplio y luminoso.

Algo similar ocurre en la fotografía de abajo. En este caso el final del pasillo no es
una ventana pero sí hay una entrada de luz lateral que le da luminosidad al fondo.

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Persianas  levantadas  y  corNnas  abiertas

En   esta   especialidad   el   equilibrio   y   la   disposición   dentro   del   encuadre   de   los  

diferentes   elementos   que   componen   la   fotogra[a   es   muy   importante.   Las  
persianas  y  las  corAnas  de   las  ventanas  también   forman   parte   del  conjunto   y   se  
deben   tener   en   cuenta   en   el   momento   de   componer   la   imagen.   Su   situación  
dentro   de  la  distribución  general  contribuirá  a  que   el  mensaje,   o  la  sensación  que  
transmitamos   con   la   imagen,     tenga   el   efecto   deseado.   Por   lo   tanto,   resulta  
imprescindible   que   si   en   el   encuadre   escogido   existen   ventanas   que   dan   al  
exterior  las  mantengas  elevadas  y  todas  al  mismo   nivel  para  evitar  la  sensación  de  
desorden.

Ante   la   existencia   de   corAnas   o   estores   también   es   recomendable   que   éstos  

permanezcan   abiertos,   a   no   ser   que   por   algún   moAvo   concreto   nos   interese  
mantenerlos  cerrados.  En  ambos   casos  procuraremos  que   estén  todos  igualados.  
Una  recomendación  úAl  es  que  siempre  que   encuentres  ventanas  con  paisajes  las  
mantengas   abiertas   y   con   visibilidad   hacia   el   exterior.   Con   ello   permiArás   la  
entrada  de  sol  y   de  luz  natural  en  la  estancia.  Con  este  gesto  conseguirás  imprimir  
una  sensación  mucho  más  agradable  a  la  fotogra[a.

Al realizar la fotografía de arriba se consideró necesario bajar los estores

porque la visión del exterior perjudicaba claramente la sensación que se
quería transmitir.

Sin embargo en la fotografía de la izquierda ocurre todo lo contrario. El

paisaje ayuda a transmitir la sensación que se pretendía.
15
Mezcla  de  Npos  de  luz  en  interiores

Uno   de   los   problemas   habituales   con   el   que   nos   encontramos   al   fotografiar  

interiores  de  edificios  es  que  en  la  misma  estancia  podemos  encontrar  diferentes  
Apos  de  luz,  lo  que  Aende   a  traducirse   en   una  imagen  con  diferentes  tonalidades  
de   color   que   ofrecen   una   sensación   extraña   o   poco   profesional.   Ello   puede  
deberse   a  que   existen   diferentes   Apos   de   lámparas   dentro   del  mismo   espacio,  
como   por  ejemplo   una  cocina  con  tubos  fluorescentes  en   el  techo,   en   una   sala  
que   también   cuenta  con   una  lámpara  incandescente   iluminando   la  mesa   y   otra  
lámpara  de  pie  con  una  bombilla  de  bajo  consumo.  

También   se   puede   dar  el  caso  de   que   tengamos  una  ventana  en   un  sector   de   la  
estancia   que   permita   la   entrada   de   luz   natural   (luz   blanca),   y   en   otro   sector  
contemos   con  lámparas   halógenas  encendidas   (luz   naranja).   De   cualquier  forma,  
esto   provocará   que   en   el   interior   de   la   misma   estancia   encontremos   varias  
temperaturas  de   color,   o   sea,   varias   tonalidades  que  tendremos  que  igualar  si  lo  
que  pretendemos  es  que  la  fotogra[a  quede  equilibrada.   Fotografía original con la mezcla de luces existente en la imagen
En   fotogra[a  analógica  este  efecto   de  iluminación  era  muy   di[cil  de  corregir,  pero  
con  el  so?ware  del  que  disponemos  actualmente  resulta  muy  fácil.  

Como   solución,   yo   me   inclinaría  por   el  filtro   White  

Neutralitzer,  contenido  en  el  plugin  Color  Efex  Pro   4  
de   Nik   sorware.   Puedes   instalarlo   en   Photoshop  o  
en   Ligthroom.     Desde   mi  punto   de   vista  esta  es  la  
mejor   solución,   además  de   la  más  fácil  que   existe  
actualmente    en  el  mercado.

Resultado final una vez neutralizadas las dominantes de

color con el filtro arriba indicado
16
Mezcla  de  Npos  de  luz  en  interiores
Fotografía original con la mezcla de luces
existente. En este caso la imagen fue
realizada con el balance de blancos de la
cámara en automático, lo que produjo que
los alrededores de la ventana del fondo
estén más azules de lo que sería habitual.

Este es el resultado tras la corrección

con el filtro White Neutralitzer de
Color Efex Pro 4
17
Buena  visibilidad  del  interior  y  el  exterior
Al  fotografiar  los  interiores  de   un   edificio,    podemos  encontrar  un   gran  ventanal  
de   acceso  a   un  bonito  jardín.   Para  opAmizar  la  imagen,   resultará  fundamental  la  
exposición  al  detalle  tanto  del  interior  como  del  exterior  del  edificio.  

En   este   caso,   la   dificultad   reside   en   la   gran   diferencia   que   existe   entre   la   luz  
interior  y  la  exterior  (puede  llegar  a  más  de   10  diafragmas),  por  lo  que   no  se  podrá  
obtener   toda   la   información   detallada   en   tan   solo   una   única   fotogra[a.   Si  
calculamos   la   exposición   para  el  exterior,   los   interiores  quedarán   oscuros,   y   si  
realizamos  una  buena  exposición  para  poder  capturar  de  manera  níAda  el  interior,  
los  exteriores  pueden  quedar  “quemados”,  esto  es,  excesivamente  claros.  

Si  bien  parAendo  de   una   fotogra[a  intermedia  y   haciendo  un  buen  revelado  del  
raw   podríamos   llegar   a  un   resultado   “pasable”,   éste   quedará   muy   lejos   de   ser  
ópAmo.  No  me  refiero   a  que  se  uAlice  cualquier  programa  de   HDR,   sino  al  uso  de  
un   programa   específico   para   fusionar   imágenes,   como   por   ejemplo   EnfuseGUI,  
LRenfuse  o  Bracketer.  En  la  página  de  recursos  encontrarás  los  enlaces.

En estas dos fotografías partía de una gran diferencia de

luz entre el interior y el exterior.

Lo que ves en estos ejemplos es el resultado de realizar

una “fusión” de varias imágenes con exposiciones
diferentes para conseguir el detalle necesario tanto en
las luces como en las sombras.
18
Un  espacio  ordenado  y  limpio
Creerás  que  este  enunciado   resulta  obvio.  A   mí  también  me   lo  parece,  pero  si  se  
accede   a   cualquier   web   de   venta   de   inmuebles   y   observas   su   contenido,  
entenderás   que   no   lo   es   tanto.   A   veces   en   este   Apo   de   imágenes   se   aprecia  
desorden,   fotogra[as  que   se   han  realizado  con   las  camas   sin  hacer  o   con  cubos,  
escobas  y  otros  trastos  a  la  vista.  

Esto   no   puede   permiArse.   Todo   debe   estar   en   su   lugar   correspondiente,  

perfectamente   acondicionado   y   ordenado.   Si  no   es  así,   por  muy   buena   que   sea  
técnicamente  la  fotogra[a,  la  sensación  que  producirá  será  desastrosa.  

En  este   ejemplo  puedes  ver  el  efecto  que   causa  la   misma   habitación  con   los  dos  
planteamientos  estéAcos  antagónicos
19
Fotogra>as  nocturnas

El   Apo   de   fotogra[as   que   normalmente   resultan   más   llamaAvas,   sobre   todo  

cuando   hay   grandes   ventanales,   son   las  denominadas   nocturnas.   En   realidad,  
deberían   ser  tomadas  cuando   todavía  no  es  noche   cerrada,  en  el  momento  en  
que   se   equilibran   las   luces   interiores   con   las   exteriores.   A   ese   momento   los  
ingleses  lo   denominan  la  hora  mágica  (the   magic   hour).   Si  se   realiza  la   foto  en  
ese  momento  conseguiremos  que   la   luz  interior   tenga  mucha  fuerza  y,  además,  
aún   podremos   apreciar   detalles   del   exterior.   Al   fin   y   al   cabo,   estamos  
fotografiando  una  obra  arquitectónica,  y  si  tomamos  las  imágenes  cuando  ya  es  
noche   cerrada  las  partes  de   la  fachada  que  no  Aenen  ventanas  figurarán   como  
grandes  masas  negras   que   afectarán  negaAvamente   a  la  composición  global  de  
la  fotogra[a.

Ese  momento  mágico  del  día  suele  situarse  entre   los  30  y  45  minutos  posteriores  
a  la  puesta  del  sol,  dependiendo  de   si  tomamos  la  fotogra[a  orientados  hacia  el  
oeste   (la  puesta  de   sol),  o  hacia  el  este   (la  salida  del  sol).   Si   Aenes  que   realizar  
varias  tomas  deberás   comenzar  orientando  tu   cámara  hacia  el  este,   ya  que   en  
esa  parte  el  cielo  oscurecerá  antes.

Mi  recomendación  es  que  sigas  las  pautas  técnicas  que  detallo  a  conAnuación.   A  
mí  me  han  servido  y  son  las  que  sigo  habitualmente.  

Con   anterioridad   a  ese   preciso   momento   del   día   deberías   tener   ya   claros  los  
encuadres  que   deseas  tomar.   Cuando  se   acerque   la   hora  es  importante   que   la  
cámara  ya  esté  montada  sobre  su  trípode,  así  como  tener  perfilado  el  encuadre.

Debes  calcular  la  exposición  para  el  interior  y  esperar  a  que   el  exterior  se  iguale.  
A   nivel  orientaAvo,  indicaremos   que   para  un  ISO  100  y  diafragma  16,  el  Aempo  
de  exposición  se  sitúa  alrededor  de  los  4  segundos.  

Una  vez   hayas  conseguido   la   exposición  correcta,  si  existen  más  fotogra[as  que  
realizar,   la  exposición   será  la  misma  o  con  muy   poca  variación.   Deberás   actuar  
rápido,  ya  que  este  instante  Aene  una  escasa  duración  de  tan  solo  15  minutos.

20
Fotogra>as  nocturnas

Este  Apo  de  fotogra[as  son  más  atracAvas  cuanto   más  transparente  es  el  
edificio  fotografiado.  Es  el  caso  de  la  vivienda  de  la  derecha,  en  la  que   se  
puede  ver  prácAcamente  todo  su  interior.

En   este   edificio,   al  ser  tan   grande   y   no   tener  

referencias   de   escala,   optamos   por   incluir  
personas  para  que  se  apreciara  el  tamaño  real  
del  mismo.
Fíjate  que  hay  un  grupito  de  personas  bajo  el  
voladizo   de   la  izquierda   y   tres  personas   mas  
en  ambos  despachos  de  la  parte  superior.
21
Ver  muchas  fotogra>as

La  vista  se   educa.  Desde  que  nacemos  nuestro  aprendizaje   se   construye  mirando,  
observando  e  imitando.   Por  ese  moAvo  he  añadido  este  consejo,  para  animar  a  los  
apasionados   por   este   Apo   de   fotogra[a   y   para   que   disfrutes   contemplando  
muchas   imágenes   de   arquitectura   y,   si   Aenes   oportunidad,   intentes   imitar  
algunas.   Seguro   que   encontrarás   fotogra[as   que   te   gusten   sobre   algún   edificio  
que  esté  cerca  de   tu   casa  o  lugar   de   veraneo.  Te   animo  a  que   intentes  conseguir  
las  mismas  imágenes  que   has  visto.   Durante   este   proceso   seguro   que   adquirirás  
experiencia  y  aprenderás  algo  nuevo  que  te  resultará  úAl  en  tu  trabajo  posterior.

Para  facilitarte  esta  tarea  a  conAnuación   te  dejo   algunos  enlaces  de   fotógrafos  de  
arquitectura  que  me  gustan  especialmente.   Evidentemente  hay  muchos  más,  pero  
estos  son  los   que   en  este  momento  acuden  a  mi  memoria,   aunque  seguramente  
estaré   dejando   en   el   Antero   a   otros   muchos,   tan   buenos  como   los  que   cito   a  
conAnuación.  También  forma  parte  de  la  tarea  realizar  una  búsqueda  personal  por  
internet  y  encontrar  fotógrafos  con  los  que  tengamos  sintonía,  o  que   nos  resulten  
especialmente   atracAvos   e   interesantes.   Si   tu   búsqueda   finaliza   con   éxito,   te  
agradeceré  tus  comentarios  vía  email.    

José  Parreño  hvp://www.joseparre.es/

Jesús  Granada  hvp://www.jesusgranada.com/

Héctor  Santos-­‐Díez  hvp://santos-­‐diez.com/

David  Frutos  hvp://davidfrutos.com/

Duccio  Malagamba  hvp://www.ducciomalagamba.com/

Fernando  Guerra  hvp://ulAmasreportagens.com/

BIS  images  hvp://www.bisimages.es/bis/

Chad  Jackson  hvp://www.chadjacksonphoto.com/

Erieta  Avali  hvp://www.erietaavali.com/index.html

Huron+Crow  hvp://www.huronandcrow.com/

Timothy  Soar  hvp://www.Amothysoar.co.uk/

Roland  Halbe  hvp://rolandhalbe.eu/

Adam  Mørk  hvp://adammork.dk/

22
Técnica
He   añadido   este   pequeño   apartado   sobre   técnica   porque   existen   algunos  
términos   y   caracterísAcas   de   la   cámara   sobre   los   que   deberías   tener   alguna  
noción.   No  voy   a  ser  exhausAvo  en  las  explicaciones  porque   existe  la  posibilidad  
de   encontrar   mucha   información   al   respecto   en   internet,   y   también   puedes  
acceder  a  excelentes  cursos  donde   aprender  la  técnica  a  fondo.  Sin  embargo,  creo  
necesaria  una  mínima  información   para  que   aquellas   personas  que   no   disponen  
de  ninguna  base  técnica  puedan  entender  los  consejos  y  explicaciones.

He   dividido   esta   información   en   las   diferentes   partes   que   creo   imprescindibles  

para  entender  un  poco  mejor  los  textos  de  este  libro.

El  histograma

Interpretar   bien   el   histograma   te   resultará   imprescindible   para   poder   obtener  

buenos   resultados   en   fotogra[a   digital.   Como   esto   no   es   un   tratado   en  
profundidad  sobre  técnica  fotográfica  no  me  voy  a  extender  mucho,  aunque  sí   voy  
a   ofrecerte   unas   pautas   básicas   para   que   puedas   entenderlo   y   uAlizar   la  
información  que  te  proporciona.

El   histograma   es   una   representación   gráfica   de   la   distribución   de   los   disAntos  

tonos  de   una  imagen.   El  eje   horizontal  representa  los  diferentes  tonos  de   gris,  
desde  el  negro  puro   0  (a  la  izquierda),  al  blanco  puro  255  (situado  a  la  derecha).  El  
eje   verAcal  representa   el  número   de   píxeles  que   conAene   la   imagen   para  cada  
tono  representado   en  el  eje  horizontal.  Esto  te   ayudará  a   saber  si  la  imagen  que  
acabas  de  realizar  Aene   una  exposición  correcta.  También   te  ayudará  a  detectar  si  
hay   alguna   zona   “delicada”   -­‐que   habitualmente   afecta  a   las  altas  luces  o   a   las  
sombras-­‐,  que   está  perdiendo  información  y,  por  lo  tanto,  su  exposición  debe  ser  
corregida.

La  imagen   que   puede   observarse   a  la  derecha  de   estas  líneas  es   el  ejemplo  de   la  
representación  de  un  histograma  con  una  exposición  correcta.  Puedes  ver  que   la  
curva  de   la  parte   izquierda  comienza  en  el  0,  o  sea,  en  el  negro  absoluto,  y  la  de  la  
derecha  termina  en  el  255,  esto  es,  en  el  blanco  absoluto.

Esto  significa  que  en  nuestra  imagen  tenemos  en  alguna  zona  un  negro  puro  sin  
pérdida  de  detalle  y  también  un  blanco  puro  sin  pérdida  de  detalle.
23
El  histograma
Nos   vamos   a   centrar   en   el   concepto   “sin   pérdida   de   detalle   en   los   extremos”  
porque   creo   que   es   fundamental   que   este   concepto   sea   entendido   en   su  
totalidad.   La  imagen   de  una  pared  de  yeso  blanco  iluminada  por   el  sol  supone   un  
255   en   el  histograma,   lo   que   significa   un   blanco   puro,   aunque   “sin   pérdida   de  
detalle”  porque,  en  realidad,  es  una  pared  blanca  lisa  justamente  sin  detalle.  

Pero  si,  por  el  contrario,  en  la  imagen  aparece  una  ventana  que  con  la  exposición  
graduada   para   el   interior   ha   quedado   “quemada”,   o   sea,   blanca   sin   detalle,  
también  se  traducirá  en  un  255  en  el  histograma,  blanco  puro  sin  detalle,  aunque  
en   este   caso  sí   se  producirá  una  pérdida  de   detalles,  ya  que   en   el  exterior  de   la  
ventana  existe   información  (cielo,   nubes,   etc)   que   en  esa  imagen   no   podremos  
observar.

Respecto   a   las   sombras,   sucederá   lo   mismo.   Si  tenemos   una   estantería  lisa   de  

color  negro  contaríamos  con  un  0,  o  sea,  con  un  negro  puro  aunque  sin  pérdida  de  
detalle,  mientras  que  si  disponemos  de   una  zona  sombreada  en  un  rincón  que  ha  
quedado  muy  “negra”,   como  por   ejemplo  los  espacios  situados  bajo  una  mesa  o  
un  sillón,   en  el   histograma  también  apreciaremos  el  0,   negro  puro.   Sin   embargo,  
en  aquel  punto  concreto  sí  existen  detalles,  solo  que  no  se  ven  porque  no  hay  luz,  
circunstancia  que  generará,  precisamente,  la  pérdida  de  esos  detalles.

A   conAnuación  incluyo  tres  imágenes  que   muestran  dos  pasos  de   exposición   de  
diferencia   entre   cada   una   de   ellas.   Puedes  observar   en   la   parte   superior,   a   la  
derecha,   el   histograma   correspondiente   a   cada   una   de   ellas.   De   este   modo    
tendrás  una  idea  más  clara  de  lo  que  expongo  en  este  apartado.

24
¿Qué  es  el  sensor?

El  sensor  de  la  cámara  funciona  igual  que  la  película  usada  en  fotogra[a  analógica.  
Los  pixeles  son  el  equivalente  a  los  haluros  de  plata  en  la  película.  Son  elementos  
sensibles  a  la   luz,   de   forma   que   se   oscurecen   cuando   la   luz   incide   sobre   ellos.  
Gracias  a  esa  caracterísAca  obtenemos  la  imagen.  

Es  muy  importante  que   se  enAenda  que  el  tamaño  del  sensor  influye   en  la  calidad  
de   imagen   que   se   obAene.   En   igualdad   de   circunstancias,   los   sensores   más  
grandes   capturan   imágenes  con   menos   ruido   y   mayor   rango   dinámico   que   los  
sensores   más   pequeños.   Así,   si   Aenes   que   comprar   una   cámara,   cuanto   más  
grande  sea  el  tamaño  del  sensor,  mejor.

La  resolución

La  resolución  del  sensor  indica  cuál  es  el  tamaño  de  la  imagen  que   obtendrás  con  
tu   cámara.  Esto  se   mide  en  magapíxeles,   y   cada  megapixel  equivale   a  un  millón  de  
píxeles.  

En  teoría,  cuantos  más  megapíxeles  tenga  tu  sensor,  obtendrás  una  mejor  calidad  
de   imagen.   Sin   embargo,   esto   no   siempre   es   absoluto,   ya   que   si   la  resolución  
aumenta   mucho   respecto   al  tamaño   del  sensor   generará   más   ruido   y   también  
podría   verse   afectado   el  rango  dinámico.   Por  lo  tanto,   concluiremos  que,  cuanta  
más  resolución  mejor,  pero  siempre  dentro  de  los  límites  del  sensor.

25
¿Qué  es  el  sensor? En  este   dibujo   puedes  ver  la  diferencia  de  
tamaño  entre   diferentes  Apos  de  sensores  
comparados  con  el  de  35  mm  o  full  frame

En   la  siguiente   tabla  Aenes  toda  la   información  referente   a  las  

medidas  de  los  diferentes  sensores  así  como  el  factor  de  recorte.

Esto   te   puede   ser   úAl,   por   ejemplo,   a   la   hora   de   comparar  

objeAvos  entre  diferentes  formatos  de  sensor.

26
La  sensibilidad
Este   puede   ser   otro   de   los   factores   importantes   del   sensor,   aunque   en   la  
especialidad  de   arquitectura  no   lo   es   tanto,   ya  que   al  buscar   siempre   la  mayor  
calidad   en   nuestras   imágenes,   procuramos   disparar   al   mínimo   valor   ISO.   Este  
parámetro,   que   es   configurable   para   cada   imagen,   se   mide   en   un   estándar  
denominado  ISO  y  trascurre  en  saltos  de   doble   o   mitad.   Por  ejemplo,  si  realizamos  
una  foto  a  ISO  200  captaremos  el  doble  de  luz  que   si  la  disparamos  a  ISO   100.  O,  
dicho  de  otro  modo,  con  ISO  200  podremos  hacer  la  foto   correctamente  expuesta  
con  la  mitad  de  luz.

Naturalmente,   deberemos   tener   en   cuenta   que   a   mayor   sensibilidad   ISO,   más  

ruido   tendremos   en  la   foto,   así   que   hay  que   ir  con  cuidado  con   esto.   El  ruido,   a  
diferencia   del   grano,   no   será   proporcional   en   toda   la   imagen,   sino   que   se  
manifestará   de   forma   más   evidente   en   las   zonas   oscuras.   Así,   obtendrás   una  
mayor  calidad  de  imagen  usándola  siempre  a  su  menor  sensibilidad  ISO.  

Pies de foto

Si   te   fijas   en   los   diferentes   recortes   de   la   imagen   superior  

puedes   observar   cómo   va   apareciendo   más   ruido   a   medida  
que  vamos  aumentando  el  ISO.

Como   puedes  ver  el  ruido  no  es  uniforme,  se   aprecia  más  en  
las  zonas  oscuras  que  en  las  claras.
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26
El  diafragma  y  el  obturador
Estos   son   los   dos   elementos   que,   combinados   correctamente   y   para   una   ISO  
determinada,   te   permiArán   realizar   la   exposición   correcta   de   una   imagen.   El  
diafragma  es   la  apertura  que  permite   graduar  la  canAdad  de   luz   que   entra   en  la  
cámara,  y  el  obturador  es  el  disposiAvo  que   controla  el  Aempo   durante  el  cual  la  
luz   llega   al   sensor.     La  apertura   del  diafragma  se   indica   mediante   el  número   f.  
Cada  paso   de  un  número  f  al  siguiente   o   al  anterior  permite  la  entrada  del  doble  o  
la  mitad  de  luz,  dependiendo  de  si  abres  o  cierras  el  diafragma.  

Los  números  f   Aenen   una  secuencia  como  esta:  1  -­‐  1,4  -­‐  2  -­‐  2,8  -­‐  4  -­‐   5,6  -­‐  8  -­‐  11  -­‐  16  
-­‐   22  -­‐   32  etc.   aunque   en   las   cámaras  digitales   Aenes  la  opción  de   poner  ajustes   Ilustración  de  tres  aperturas  de  diafragma
intermedios.

El  Aempo  durante  el  cual  el  obturador  permite  el  paso  de   la  luz  es  conocido   como  
‘la   velocidad   de   obturación’.   Junto   al   diafragma   (apertura),   la   velocidad   de  
obturación  es  el  principal  mecanismo  para  controlar  la  canAdad  de   luz  que  llega  al  
sensor.   La   velocidad   de   obturación   o   Aempo   de   exposición   hace   referencia   al  
periodo   de   Aempo   durante   el  cual  el  obturador  de   una  cámara  fotográfica  está  
abierto.  Se  expresa  en  segundos  y  fracciones  de  segundo.  

Los  Aempos  de  exposición  de  una  cámara  fotográfica  pueden  ajustarse  en  valores.  
El  salto  de  cada  valor  al  siguiente  se  denomina  ‘paso’.  Estos  valores  suelen  oscilar  
entre  los  30   segundos  y   1/8000  de  segundo  en  las  mejores  cámaras;  para  realizar  
exposiciones   más  largas   suele   exisAr   la   opción   B   (o   modo   Bulb)   con   la   que   el  
obturador   se   manAene   abierto   durante   el   Aempo   que   mantengamos   el   dedo  
sobre  el  pulsador.

En   fotogra[a  de   arquitectura,   generalmente,   interesa  que   todos   los  planos  que  
aparecen  en  la  imagen  estén  bien  enfocados.  Por  ello  es  importante  trabajar  con   Arriba:  ilustración  de  cómo  funciona  un  obturador  de  corAnilla  horizontal
diafragmas   cerrados,   para   conseguir   la   máxima   niAdez,   desde   los  objetos   más  
cercanos   a   los   más   alejados.   Esta   parte   níAda   de   la   imagen   se   conoce   como  
‘profundidad  de  campo’.

Un   consejo  para  cerrar  este   apartado.   Trabaja  con   el  diafragma  anterior   al  más  
cerrado  que   te  permita   tu  objeAvo,   y  para  ajustar   la   exposición  varía  la  velocidad  
de   obturación.   De   esta   manera,   siempre   conseguirás   mantener   enfocados  casi  
todos  los  planos  de  la  imagen.

Derecha:  fotogra[a  de  un  obturador  de  

corAnilla  verAcal  de  una  cámara  digital
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Control  manual  de  la  exposición
Para   realizar   las   fotogra[as   de   arquitectura   deberás   usar   siempre   el   control  
manual   de   tu  cámara.  De   esta   forma   ejercerás  un  mayor  control  sobre   cuál  es  el  
diafragma   y   la   velocidad   de   obturación   que   deseas   en   cada   fotogra[a.   Para  
averiguar   la   exposición   correcta   puedes   basarte   en   la   lectura   del   exposímetro  
integrado  en  la  cámara  y  ver  el  histograma  una  vez  realizada  la  fotogra[a.  Una  vez  
comprobado  el   histograma  podrás   valorar  si  la  exposición   es  la  correcta   o   debes  
variar  la   velocidad   de   obturación   para  conseguir  un   histograma   correcto,   lo  que  
significará  una  buena  exposición.

El  exposímetro  (disposiAvo  medidor  de  la  luz   de  la  escena  que   quieras  fotografiar),  
es  una  “aguja”   integrada  en   el  visor  de   la  cámara  que   fluctúa  de   un   lado  a   otro  
según  la  canAdad  de   luz  que  penetra  en  el  objeAvo  y  los  parámetros  de  apertura,  
ISO  y  velocidad   de   obturación  que  tengas  seleccionados.  Variando  el  diafragma  o  
la  velocidad  la  “aguja”  se  mueve   arriba  y  abajo,   o  a  derecha  e  izquierda,  siendo  el  
punto  central  el  que  la  cámara  indica  como  exposición  correcta. Imagen  de  la  pantalla  de  información  de  una  cámara  digital

En  esta  ilustración  puedes  observar  una  serie  de  fotogra[as  con  una  diferencia  entre  ellas  de  un  paso  de  exposición.  La  que  corresponde  al  0  sería  la  correcta
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Tipos  de  archivos  de  captura

A   conAnuación   indico,   ordenados   de   mayor   a   menor   calidad,   los   diferentes  

formatos   de   archivo   más   habituales   que   uAlizan   las   cámaras   para   guardar   las  
imágenes:  

RAW  (enAéndase  como  "Formato  de  Imagen  sin  modificaciones"):  es  un  formato  
de  archivo  digital  de  imágenes  que  conAene   la  totalidad  de  los  datos  de  la  imagen  
tal  y   como   ha  sido   captada   por   el  sensor  digital   de   la   cámara   fotográfica.   Cada  
fabricante  Aene  el  suyo.  Máxima  calidad.  Tamaño  de  archivo  grande.  

TIF   o   TIFF:   formato   muy   usado   por   programas   de   retoque   y   algunas   cámaras  
digitales.  Sin  pérdidas.  Máxima  calidad.  Tamaño  de  archivo  muy  grande.  

JPG  o   JPEG:   formato  muy  popular  y  uno  de   los  más  usados  en  Internet.  Imágenes  
que   ocupan   muy   poco   espacio   en   comparación   con   el   formato   TIFF.   Puede  
decidirse  el  nivel  de  compresión  (y  por  lo  tanto  de  calidad),  que  se  desea  tener.  Es  
un  algoritmo  compresor  con  pérdidas  de  calidad  siempre.  Es  el  que  menos  calidad  
ofrece  de  los  tres.

Mi  consejo   es  que  siempre   realices  la  captura  en  formato  RAW,   ya  que  es  el  que  
manAene   toda  la  información  que  obtuvo  la  cámara  en   el  momento  del   disparo.  
De   esta   forma   podrás   hacer   el   revelado   digital   con   toda   la   información   de  
exposición,   brillo,   luminosidad,   contraste,   etc.,   consiguiendo,   además,   un   mejor  
resultado  final.

Ejemplo  de  tamaños  de  archivo  en  función  del  formato  elegido

Este  ejemplo  se  basa  en  una  imagen  tomada  con  la  cámara  Canon  100D  que  Aene  
un   sensor   APS-­‐C   de   18   Megapíxeles   y   un   tamaño   de   imagen   de   5184   x   3456  
píxeles.

Archivo  RAW  (.cr2)           Profundidad  de  color  16  bits  ..............  20,88  Mb

Archivo  TIF           Profundidad  de  color  16  bits  ..............  102,5  Mb

Archivo  TIF           Profundidad  de  color      8  bits  ..............      51,3  Mb

Archivo  JPG.     Calidad  Máxima     Profundidad  de  color      8  bits  ..............          9,6  Mb

Archivo  JPG.     Calidad  Media     Profundidad  de  color      8  bits  ..............          1,3  Mb

Archivo  JPG.     Calidad  Mínima   Profundidad  de  color      8  bits  ..............          416  kb
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Sobre  mí
Me   llamo   Joan   Roig   y  soy  fotógrafo   profesional  
desde  1981.  

En   1995   me   especialicé   en   arquitectura   e  

interiorismo.   A   lo   largo   de   este   Aempo   he   A  conAnuación   puedes  ver  una  muestra   de   revistas  y  libros  en  los  que  mis  fotogra[as  
colaborado   con   algunos   de   los   mejores   han  sido  escogidas  como  portada:
arquitectos  y  empresas  del  país.  La  fotogra[a  de  
arquitectura  e   interiores   es   un   tema   que   se   ha  
converAdo   en   la   piedra   angular   de   mi   vida   a  
nivel  profesional.    

Mis   imágenes   se   han   publicado   en   revistas   y  

libros  especializados  de  todo  el  mundo  y  también
se  han  hecho  eco  de  mi  trabajo  diferentes  medios  de  comunicación.

Desde   hace   unos   años  imparto   charlas,   cursos  y   talleres  para  transmiAr   a   otros  
fotógrafos  profesionales  todos  mis  conocimientos  con  la  finalidad  de   ayudarles  a  
conseguir  las  mejores  fotogra[as  de  arquitectura  e  interiores.  

Con   la  publicación   de   este   libro   he   pretendido   superar   el  reto   que   me   planteé  

hace   unos  meses,   un   reto   que   consiste   en   comparAr   con   personas   que   parten  
desde   cero,   y   con  su   propia  cámara,   pautas  profesionales   basadas   en  todos  mis  
conocimientos   para   facilitarles   el   camino   iniciáAco   en   un   mundo   mágico   y  
apasionante.   Nos  une   nuestro   interés  común  y   el  entusiasmo   en   lograr   nuestra  
meta:   la   obtención   de   las   posibles   mejores   fotogra[as   de   arquitectura   e  
interiores.  Espero  haberlo  conseguido.  

Algunos  de  los  medios  de  comunicación  que  se  han  hecho  eco  de  mi  trabajo:

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Sobre  mí
Algunas  Imágenes  de  talleres  y  cursos  imparAdos  anteriormente Si  quieres  más  información  sobre  los  cursos  clic  aquí:  hvp://bit.ly/1tn2kfO

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Recursos

Programas  para  el  tratamiento  y  la  gesNón  de  las  fotogra>as:

ADOBE  PHOTOSHOP,  BRIDGE  Y  LIGHTROOM:  

www.adobe.com/es/creaAvecloud/catalog/desktop.html

Programas  para  fusionar  imágenes  con  diferentes  exposiciones:

BRACKETEER  (solo  Mac):

hvp://www.pangeasor.net/pano/bracketeer/index.html

ENFUSEGUI  (Mac  y  Windows):

hvp://sorware.bergmark.com/enfuseGUI/Main.html

LRENFUSE  plugin  para  LIghtroom  (Mac  y  Windows):

www.photographers-­‐toolbox.com/products/lrenfuse.php

Plugin  para  neutralizar  las  dominantes  de  color:

COLOR   EFEX   PRO   4   es   un   plugin   de   filtros   para   Photoshop   y  

Lightroom   de   la  empresa  Nik  Sorware.   Para  la  neutralización  de  
las   dominantes   se   uAliza   el   filtro   White   Neutralitzer   que  
encontrarás  al  final  de  la  lista):
www.google.com/nikcollecAon/products/color-­‐efex-­‐pro/

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Contacto
Para   cualquier   duda   que   tengas   puedes   contactar   conmigo   en  
alguno  de  los  siguientes  medios:

607  824  199

607  824  199

[email protected]

joanrb2

www.joanroig.com

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facebook.com/JoanRoigFotografiadeArquitectura

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es.linkedin.com/in/joanroigbono/

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 FIN
Muchas  gracias  por  haber  leído  este  libro.  Espero  que  te  ayude  a  mejorar  tus  fotogra[as  de  arquitectura.

Un  saludo.  Joan

www.joanroig.com

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