DISTRIBUCIÓN DEL MAGNETO

DEL VOLANTE

¶ Los magnetos de motocicletas son cosas geniales. No requieren batería y, en general,

brindan un servicio bueno y confiable. Son más difíciles de ajustar y no es fácil ajustarlos
usando el método que proporcioné en la página de sincronización del encendido.
Básicamente vienen en dos tipos, el tipo Puntos y el tipo Electrónico. Hablemos primero del
sistema de puntos .

MAGNETO DE BAJA TENSIÓN CON PUNTAS

La mayoría de las motos de cross japonesas fabricadas antes de 1980 tenían encendido por
puntos (pero no todas). La mayoría (pero no todos) de los motores de dos tiempos tenían
avance fijo. Eso significa que no hubo ningún avance variable en el tiempo de encendido. La
mayoría de los motores de cuatro tiempos tenían un avance variable. La razón del avance
centrífugo es ésta. Es más fácil arrancar un motor con la sincronización de la chispa
retardada desde el lugar donde funciona mejor. También ayuda a prevenir el retroceso. Esto
no es gran cosa con motores pequeños de dos y cuatro tiempos, pero sí lo es con un motor
grande.
El retroceso es cuando la mezcla de aire/combustible se apaga ANTES de que el pistón
alcance el punto muerto superior. Esto envía el pistón hacia atrás si estás arrancando con
patada, tienes el pie en la palanca de arranque y no pateas con suficiente fuerza. En el peor
de los casos, puede retroceder y romperse la pierna.

Magneto de alta tensión

Magneto de baja tensión

Cuando hablo de Magnetos de Baja Tensión me refiero a sistemas eléctricos con una Bobina
de Encendido separada ubicada fuera del Volante del Magneto. Los magnetos de alta tensión
tienen la bobina de encendido en la placa del estator debajo del volante .

Empecemos desde el principio. Tire de la cubierta del volante y

busque los puntos de cable que salen de la parte superior del cárter.
Suele ser un cable negro con una tira blanca o un cable negro
sólido, pero no siempre. Consulta el manual de tu taller. Cuando
encuentre el cable de puntos, conecte un Buzz Box y enciéndalo.
Ahora gire el volante del motor hasta que la marca "F" en el volante
coincida con la marca estacionaria en el cárter del motor. Escuche
el tono que emite Buzz Box. El tono cambiará cuando se abran los puntos. Si las marcas
están correctas, no es necesario que sigas adelante. Si están apagados o si no hay chispa,
entonces tenemos que profundizar un poco más.

Nuestra principal preocupación es que tengamos chispa y que la chispa se produzca en el

momento justo cuando el motor está en pleno o máximo avance. La mayoría de los motores
de cuatro tiempos, concretamente los Honda, se pueden cronometrar en la posición
retardada. Pero algunas, como las Harleys, necesitan cronometrar en la posición avanzada.
Muchos de los pequeños Two Stroke fabricados por Yamaha, Suzuki y Kawasaki tienen
avances de chispa. Por lo general, cronometro a las Kawasaki y Suzuki en la posición
retrasada y a la mayoría de las Yamaha en la posición de avance total. Obviamente, si no hay
avance de chispa, cronometra el avance del motor al máximo. Mire su Manual de taller (usted
tiene un Manual de taller, ¿no?) para averiguar qué es.

Las marcas de sincronización se configuran de diferentes maneras. Algunos

tienen marcas de avance y de centro muerto superior (TDC) en el cárter y una
marca de movimiento en el volante. Haga clic en la imagen de la derecha y verá
dos marcas en el cárter y la del volante. Este motor gira en sentido antihorario,
por lo que la primera marca es la marca de avance total y la segunda marca es
el PMS. Desea que los puntos se abran cuando la marca en movimiento coincida
exactamente con la marca de avance completo. Este ejemplo es un viejo motor
Hodaka de 100 cc sin avance automático. Si no conoce la dirección de rotación, simplemente
presione la palanca de arranque.

El ejemplo de la izquierda tiene una marca en el cárter y todas las

demás marcas en el volante. Este motor Honda (50-70 cc) está
sincronizado en la posición RETARADO completo. Esto se debe a
que tiene un avance de chispa centrífugo. La marca "F" es cuando
los puntos se abren y se produce la chispa. La marca "T" es el punto
muerto superior. Las dos marcas de la izquierda son las marcas de
avance completo. A aproximadamente 3000 RPM, se producirá la
chispa entre estas marcas. Para verificar esto, debe usar una luz de sincronización con el
motor en marcha O con el motor apagado, girar físicamente y bloquear en posición la unidad
de avance. Entonces compruébalo. La mayoría de los motores japoneses funcionan en la
posición retardada, excepto los motores individuales Yamaha de 2 tiempos. Parecen tener
resortes de avance débiles, lo que hace que el tiempo en la posición retardada sea dudoso.
Pero está bien... Yamaha fue lo suficientemente reflexivo como para hacer un pequeño
agujero en el volante que se alinea con un agujero en la unidad de avance en pleno avance
(¡muchos de ellos, de todos modos!). ¡Simplemente coloque un pequeño taladro en los
agujeros para bloquearlo con anticipación! Otros tienen una palanca que se empuja para
avanzar por completo.

En la imagen de la izquierda podéis ver "A",

las puntas y el tornillo que las sujeta, y "B",
la ranura de ajuste. Si aflojas el tornillo,
puedes abrir y cerrar el espacio entre
puntos, con un destornillador en la ranura
de ajuste. Suena muy fácil y puede serlo...
a veces... y otras veces no. La separación
de puntos regula cuánto tiempo tienen las bobinas para generar la
chispa. Algunos sistemas cargan la bobina con los puntos abiertos
y otros con los puntos cerrados. No entraremos en eso aquí. Sólo
queremos que el motor funcione bien.

Ahora ajuste el espacio entre puntos para abrirlo o cerrarlo hasta que Buzz Box cambie de
tono exactamente cuando coincidan la marca móvil en el volante y la marca estacionaria en
el cárter. Ahora apriete el tornillo de las puntas y vuelva a comprobarlo. Encontrará que seis
de cada diez veces el tiempo se ha movido. ¡Ratas! Mira cuánto se movió y en qué dirección.
Si avanzó un poco, ajústelo un poco más tarde y luego apriete los tornillos de las puntas. O
viceversa. Verifique la sincronización nuevamente y encontrará que está correcta cuando se
aprietan los tornillos de los puntos. Esto puede requerir varios intentos para hacerlo bien.

Si lo desea, puede girar el volante del motor hasta que los puntos se abran lo más que
puedan y luego medir la separación entre puntos. Debe estar dentro de cualquier
especificación positiva o negativa que proporcione el fabricante. Para los motores japoneses
suele estar entre 0,012" y 0,014" (0,3 mm a 0,4 mm). Si la diferencia de puntos es mayor o
menor, entonces las especificaciones del fabricante pueden provocar o no una chispa. Para
obtener la mejor chispa, mantenga la diferencia de puntos dentro de las especificaciones del
fabricante.

Los puntos no sólo deben abrirse en el momento adecuado para el motor, sino que deben
abrirse en el pico del ciclo de carga de las bobinas. A medida que el imán en el volante gira
alrededor de las bobinas del estator de encendido, se acumula electricidad en la bobina de
encendido. Cuando los puntos se abren, se interrumpe este campo eléctrico, provocando la
chispa que dispara la mezcla de combustible y aire en el motor. Esto generalmente está
diseñado en la unidad Magneto y no se puede ajustar. Si ajusta los puntos al tiempo de
encendido correcto, pero no obtiene una chispa, podría deberse a que el seguidor de leva de
puntos, o talón (la parte de la punta contra la que empuja la leva de puntos) está desgastado.
En el pasado, también escuché que el Points Heel se llamaba Points Slipper o Lifter.

Este desgaste en el talón de las puntas hace que las puntas no

estén sincronizadas con el imán giratorio incluso cuando la
sincronización del encendido está configurada correctamente. La
cura es un nuevo conjunto de puntos. La mayor parte del desgaste
de los puntos Magneto no se produce en los puntos de contacto,
sino en los puntos del talón. Esto se debe a que el voltaje entre los
puntos es muy bajo, alrededor de 1 a 3 voltios. El bajo voltaje tarda
mucho en desgastar los puntos. Los encendidos de batería tienen 6
o 12 voltios por lo que se desgastan mucho más rápido. Los puntos
Magneto que parecen buenos pueden, en realidad, ser malos.

Si las puntas están un poco oxidadas, puedes limpiarlas un poco con una tira de papel de lija
de grano 100 a 150 doblada con el lado del grano hacia afuera. Prefiero usar un Flex-File pero
no creo que puedas conseguirlo más. Simplemente arrastre el papel de lija hacia adelante y
hacia atrás a través de un conjunto cerrado de puntos hasta que queden brillantes. Cuando
termine, elimine las puntas con aire comprimido y límpielas con acetona. Venden limas de
puntas metálicas pero nunca pude hacerlas funcionar.

Si tiene muchos kilómetros u horas de carrera en un conjunto de puntos o si le están dando

algún problema, REEMPLAZARLOS . He pasado demasiadas horas de mi vida tratando de
hacer que un mal conjunto de puntos funcione y nunca parece funcionar en mi beneficio. En
caso de duda reemplácelos. Me doy cuenta de que hoy en día puede resultar difícil conseguir
nuevos puntos. Todavía digo REEMPLAZARLOS . Recuerde lubricar el Fieltro Lubricante de
Puntos.

Cuando tenga las puntas usadas y desgastadas en su manita sucia, no las tire simplemente.
Desmóntalos y guarda los tornillos, arandelas, tuercas y aisladores. En su mayor parte, no se
desgastan y son muy difíciles de encontrar si los necesita. Tengo a mano un botecito de
tornillos viejos y de vez en cuando me resultan muy útiles.

Todo el mundo intenta venderle un condensador nuevo , pero los

condensadores rara vez fallan. En los últimos cuarenta años he cambiado
cientos de puntos pero sólo unos dos o tres condensadores. Para probar,
cárguelos con una batería de 12 voltios. Negativo a la caja del
condensador, positivo al cable flexible. Luego toque el cable flexible con la
caja del condensador. Si obtienes una buena chispa, el condensador está
bien. Sí, sé que algunos están soldados al cable de puntos. Desuelde el condensador y
sepárelo del resto de los cables, luego suelde o sujete un cable temporal y pruebe si hay
chispas.

Para reemplazar los puntos debes quitar el Volante. Luego retire el tornillo que sujeta las
puntas a la placa del estator . Ahora afloje el tornillo del cable de puntas y retire el cable de
puntas. Deseche los puntos antiguos e instale los nuevos. Atornille el tornillo de la punta y
conecte el cable de las puntas. Tenga en cuenta que hay dos puntos de contacto para cada
conjunto de puntos. Uno está atornillado a la placa del estator y conectado a tierra. El otro es
móvil y está aislado del punto de conexión a tierra. El cable de punta está conectado a esta
punta móvil. El punto de giro del punto móvil, el resorte y la unión roscada con el cable de los
puntos están aislados del punto estacionario. Si este aislamiento
está desgastado o si el punto está mal ensamblado, permitiendo
que el punto móvil esté conectado a tierra con el punto
estacionario, los puntos no funcionarán. Los dos puntos deben
tener contacto SÓLO a través de los propios puntos redondos .

Una cosa para recordar. Al reemplazar el cable

de puntos, observe bien cómo se coloca el cable
hasta los puntos. Las cosas están muy
apretadas debajo de ese volante y no hay mucho
espacio. Si coloca mal el cable de las puntas, parte del volante giratorio
podría desgastar el aislamiento del cable y provocar un cortocircuito en el
cable y las puntas. Mire bien el cable de puntos antes de cambiarlos y vuelva a colocarlo en
los nuevos puntos de la misma manera.magneto_condenser.jpg

La chispa se produce cuando se abren las puntas. Queremos que se abran cuando el pistón
esté en la posición correcta antes del punto muerto superior (BTDC). La marca en el volante y
en el cárter son sólo herramientas que nos permiten fijar ese punto temporal de apertura. Es
difícil saber cuándo se abren los puntos. Necesitamos alguna forma de saber exactamente
cuándo se abren. Utilizo lo que se llama "Buzz Box". Hace un zumbido que cambia de tono
cuando se abren los puntos. También puedes utilizar un ohmímetro o un trozo de papel de
fumar. El papel de fumar es realmente muy preciso. Simplemente colóquelo entre las puntas
y tire suavemente para no rasgar el papel. Cuando las puntas se abran, el papel se soltará.
Recuerde que las marcas de sincronización deben coincidir cuando el papel se suelta.
Puedes comprar cuatro paquetes de papel de fumar en Amazon.com por menos de $5,00
entregados. Eso te da 128 papeles de fumar. Eso debería bastar para algunas bicicletas.

Ahora, muchos Magnetos en bicicletas japonesas más pequeñas

tienen placas de estator que están atornilladas al cárter con
tornillos que no tienen ajuste, pero un número igual tiene placas de
estator que tienen orificios alargados y son ajustables. En estas
placas de estator ajustables el taladro es este. Establezca la
separación de puntos al valor correcto con el volante en su lugar.
Luego comprueba el tiempo. Si la sincronización no está bien, retire
el volante y mueva la placa del estator ajustable. Instale el volante y
vuelva a probar. Si aún está apagado, hágalo nuevamente hasta que
se produzca la chispa en el lugar correcto. Todo esto es algo más difícil y requiere más
tiempo porque todo este ajuste está DEBAJO del volante.

Una vez que todo esto esté configurado, en teoría, cuando los puntos se desgasten, deberías
poder reemplazarlos con un nuevo conjunto, establecer el espacio y todo se sincronizará
correctamente. También puedes avanzar la sincronización en un motor desgastado, como
expliqué en la página de teoría del encendido , para generar la máxima potencia y aún así
mantener la diferencia de puntos correcta.

Otra forma de ajustar la sincronización es colocando un indicador de cuadrante en el orificio

de la bujía. La mayoría de los manuales de taller indican cuántos miles de pulgadas o
milímetros antes del punto muerto superior (BTDC), donde debe estar el pistón. Cuando el
pistón está en ese punto, digamos 1,9 mm APMS, las puntas deberían abrirse, provocando
que se produzca la chispa. Si cronometras un motor con un indicador de cuadrante, no hay
necesidad de marcas de sincronización; sin embargo, si el motor en el que estás trabajando
no tiene marcas de sincronización, puedes hacer las tuyas propias. Simplemente haga dos
marcas una al lado de la otra, en el volante y en el cárter. Puede hacer estas marcas en
cualquier lugar del volante y del cárter, pero deben coincidir cuando el pistón esté en el punto
correcto BTDC y los puntos recién abiertos. Algunos motores requieren la extracción de la
culata para utilizar el indicador de cuadrante.

Para llegar a los puntos, debemos quitar el volante. para hacer esto DEBE utilizar un extractor
de volante . Tendrás que conseguir uno para tu motor. Tengo más de 30 de ellos. Todo
diferente. Si usas un extractor de engranajes, puedes romper el volante... muy caro.

SI NO LO HACES... ESTÁ BIEN... ¡NO ME IMPORTA,

NO ES MI VOLANTE!
Para quitar la tuerca del volante, debe tener una forma de bloquear el motor. Utilizo una
pistola de aire comprimido para aflojarlos y la mejor correa del mundo (Briggs & Stratton
pieza n.º 19372) para sujetar el volante mientras aprieto la tuerca. Vaya a lo seguro y apriete
esa tuerca. El volante gira entre 6 y 12000 RPM, entre las piernas. ¿Realmente quieres que se
rompa o se suelte? También puedes bloquear el motor colocando un trozo de cuerda de
algodón en el orificio de la bujía, con las válvulas cerradas y el pistón subiendo en la carrera
de compresión. Cualquier pequeño trozo de algodón que quede en el motor se quemará y no
dañará nada. (al menos yo nunca he tenido ningún problema)

Asegúrate de poner la grasa especial para puntos en la leva de puntos y el poco fieltro
lubricante que presiona contra ella. Si ese pequeño fieltro está muy seco, ponle una gota de
aceite junto con la grasa para llenar el fieltro. Si no lo hace, la parte seca del fieltro atraerá la
grasa hacia sí misma y la sacará de la leva, lo que provocará un desgaste rápido de las
puntas del talón.

Interesante... en el mundo real todo va de complejo a simple. Seco y aceitoso pasan a un

estado uniforme. Dos cosas van a una. Nos dicen que la evolución es cierta, que lo simple se
vuelve complejo. Sin embargo, nunca lo vemos en el mundo real. Vemos lo contrario... lo
complejo se vuelve simple. Hasta aquí la mentira de la evolución.

Lo último que debe hacer después de haber terminado de configurar,

verificar y volver a verificar todo es limpiar las puntas con acetona. No
utilice gasolina porque dejará un residuo muy leve en las puntas. La
acetona no lo hará. No es necesario quitar el volante para hacer esto. Lo
hice sólo para hacer una mejor foto. Es MUY IMPORTANTE hacer esto.
Utilice una tarjeta de 3 por 5 cortada en tiras de 1/4". Sumerja un extremo en acetona y
páselo por las puntas. Haga lo mismo con el otro extremo para secarlas. Asegúrese de que
no queden trozos de papel atrapados en las puntas. CUALQUIER aceite en los puntos hará
que no funcionen.

Santiago 2:10 "Porque cualquiera que guarde toda la ley y sin embargo ofenda en un punto,
es culpable de todos". No importa qué tan limpia y bien mantenida mantengas tu bicicleta, si
ofendes con el descuido de tus puntos, serás culpable de todo porque tu bicicleta no
funcionará.
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