la Conduite Technique de la Culture de tomate
1. Exigences écologiques de la tomate.
La tomate est une culture modérément tolérante à une grande variation de pH. Un pH de 6,5-7,0 est
préféré bien que les plantes de tomate fassent bien dans des sols plus acides avec un apport nutritif en
proportions équilibrées. La culture tolère des salinités jusqu'à 2-3 mmho/cm. La tomate est sensible au
froid, exigeante en températures, et redoute les gelées et les vents chauds. Pour minimiser les dégâts
liées aux gelées accidentelles, il est conseille de faire une irrigation le soir. Les températures optimales
de croissance sont de 20-25 °C le jour, 13-17 °C la nuit, et 14-18 °C au niveau du sol.
Le système racinaire de la tomate est relativement superficiel. Environ 70% du volume racinaire est
situé dans les premiers 20 cm du profil du sol.
2. Préparation du sol
La tomate exige un sol bien ameubli en profondeur. Il est recommandé de procéder à un labour et un
sous-soulage en cas de présence d’une couche imperméable, mais aussi pour faciliter le drainage des
eaux.
Des lits augmentés sont à employer pour faciliter l'irrigation de sillon et pour améliorer le
drainage. Les lits d'environ 1 m de large avec des sillons 50 cm de large peuvent être préparés avec un
façonneur mécanique. La taille du lit change avec la saison : 20 cm dans la saison sèche et 35 cm dans
la saison des pluies.
3. Installation de la culture
3.1. Dates et profondeur de semis
Les tomates peuvent être semées directement ou transplantés comme jeunes plants. Les engrais de
fond peuvent être placés à environ 5 cm de part et d’autre des semences de tomate et environ 5 cm au
dessous des semences, peut être employé pour fournir les éléments nutritifs indispensables à une
croissance rapide en début du cycle. Les semoirs de précision placent trois à six graines à l'espacement
désiré. On procède ensuite à un éclaircissage pour ne garder qu’un peuplement désiré. Ce mode de
semis n’est pas encore pratiqué au Maroc.
La durée de cycle de la tomate varie selon la date de semis et les autres techniques de production.
Environ, 3 000 à 4 000 degrés(°C)-jours sont nécessaires entre le semis et la maturité des fruits.
3.2. Dose de semis
En pépinière, le semis s’effectue en lignes espacées de 10 cm à raison de 500 g de graines par ha. Les
agriculteurs utilisent des densités de semis très élevées. Nous conseillons une densité de semis
beaucoup plus faible, notamment de l'ordre de 1,5 à 2,5g/m2. Les plants obtenus avec cette densité
sont de qualité meilleure. Nous recommandons également de vulgariser un semis en pépinière en ligne
en respectant une distance entre les lignes de 10 cm et avec un écartement entre les graines de 2 cm
sur les lignes.
Dans un but d'économie d'eau on préconise la culture de la tomate en lignes jumelées distantes de 1,70
m entre eux. La distance entre les deux lignes jumelées est de 0,6 m d'axe et on plante du côté extérieur
de chacune de ces deux lignes jumelées. Au fur et à mesure les sillons d'irrigation se déplacent vers le
milieu et à la fin on n'a qu'un sillon, irriguant deux lignes de plantes, distants du sillon voisin de 1,70 m.
3.3. Transplantation
La production des jeunes plants en pépinière et leur transplantation dans les champs permettent
d’obtenir une plantation plus homogène. Il est conseillé d’utiliser des semences certifiées ou à défaut
procéder à un traitement à l’eau chaude pour combattre de nombreuses maladies transmissibles par
les graines.
Nous conseillons l’utilisation des jeunes plants robustes et sains, exempts de ravageurs.
Les jeunes plants doivent être durcis en réduisant légèrement l'eau et en les exposant
directement à la lumière du soleil 6-9 jours avant la transplantation. Les jeunes plants doivent être
arrosés pendant environ 12 heures avant la transplantation au champ. La plante idéale à transplanter
doit avoir entre 4 à 5 feuilles et une hauteur d’environ 15 cm (4 semaines de croissance environ).
La structure de peuplement préconisée consiste à des écartements compris entre 1,20 et 2,0 m entre
les rangées et 30 à 40 cm entre les plantes dans la rangée pour des variétés indéterminées (taillées),
ce qui correspond à une densité de 33.333 plants/hectare. Pour des variétés déterminées (non
taillées), il est recommandé d’adopter un écartement de 40 cm entre les plantes (16.666 plantes/ha).
Il est recommandé de transplanter vers la fin d'après-midi ou un jour nuageux pour réduire au
minimum le choc de transplantation. Insérez la jeune plante dans un trou et laisser les cotylédons
apparaître au-dessus de la surface. Serrez le sol fermement autour de la racine
pour assurer un meilleur contact entre le système racinaire et le sol. Enfin, nous
recommandons de procéder à une irrigation aussitôt que possible après la transplantation.
3.4. Les variétés de tomates
Les variétés utilisées en plein champs sont : Poffe, Robika, Volume, Tissir….
4. La conduite de la fertilisation
4.1. Fumure organique
La tomate nécessite un sol bien pourvu en humus, vu son rôle dans la détermination du
rendement, mais aussi dans la grosseur et la qualité des fruits. Les apports de fumier
améliorent l’efficience d’utilisation de la fumure minérale. Des apports d’environ 60T/ha permettent
une amélioration du rendement d’environ 13 T/ha.
4.2. Fumure minérale
On distingue la fumure de redressement, nécessaire en sols pauvres. Il est généralement
préconisé de faire des apports de phosphore sur les sols pauvres en cet élément. On recommande
une dose d’environ 100 à 200 unités en sols légers et 200 à 300 unités en sol à texture fine ou lourde.
Pour la fumure d’entretien, elle doit être raisonnée en fonction du précèdent cultural, des apports en
fumier, et des rendements objectifs.
La rotation des cultures ainsi que l’emploi des cultures de couverture, d’engrais verts, d’engrais
organiques et de composts aident à maintenir une bonne structure des sols et un bon équilibre des
éléments nutritifs.
Cependant, ces amendements organiques ne sont pas parfois suffisants et on peut apporter des
nutriments supplémentaires, pour contribuer à éviter les troubles nutritionnels.
4.3. Fertilisation en oligo-éléments
Probablement, le problème nutritionnel le plus commun chez la culture de tomate est
l'insuffisance de calcium. La putréfaction d'extrémité des fleurs est provoquée par un manque de
calcium, d'eau ou tous les deux.
Les mesures suivantes aideront à empêcher la putréfaction de l’extrémité des fleurs :
• Examiner le sol et maintenir un pH entre 6 et 6,5 et un niveau proportionné de calcium en chaulant
ou en appliquant le gypse ;
• Procéder à un paillis avec 5 à 7 cm de matériaux tels que des coupures d'herbe, paille et feuilles de
pin. Le paillage empêche le séchage rapide de sol et permet aux racines de prendre le calcium
disponible d’une façon efficace ;
• Ne pas sur-fertiliser la culture avec de l'azote ou la potasse. Les quantités excessives de ces
éléments diminuent la prise du calcium ;
• Maintenir les niveaux d'humidité assez uniformes par un arrosage régulier et par le maintien d’une
couche de paillis autour de la base des plantes de tomate ;
• Ajouter la matière organique au sol, car ceci améliorera la capacité de rétention en eau et
l’absorption de l’eau et du calcium.
Les paillis réduisent le lessivage des engrais, conservent l'humidité, et réduisent la pression des
mauvaises herbes. Si les températures de l'air excèdent 28°C, le paillis en plastique devrait être
couvert de paille pour l'empêcher de devenir trop chaud.
5. Conduite de l’irrigation
La tomate est un grand utilisateur de l'eau et exige des irrigations fréquentes. Les niveaux du potentiel
hydrique ne doivent jamais excéder deux bars. Le stress hydrique à n'importe quel stade de
croissance réduira le rendement et la qualité du fruit. La tomate est particulièrement sensible au déficit
hydrique pendant la floraison, quelque peu sensible juste après la transplantation et pendant le
développement du fruit, et faiblement sensible pendant la croissance végétative.
La tomate se développe bien dans les sols humides mais non trempés, et l'irrigation par goutte à
goutte est la plus efficace. Le flétrissement des feuilles vers la fin du matin indique que la tomate
devrait être irriguée.
En saison sèche, irriguer chaque semaine pendant le premier mois après la transplantation, et
puis tous les 10 j jusqu'à la récolte. La zone d’enracinement des plants est peu profonde, par
conséquent l'irrigation devrait être fréquente et juste assez pour recharger la zone d’enracinement.
Plus on avance dans le cycle, plus la zone d’enracinement s’agrandit et les irrigations deviennent plus
importantes, mais moins fréquentes. En culture de primeurs, 10 à 14 irrigations de 500 à 600 m3 sont
nécessaires, alors qu’en culture d’été les apports d’eau à effectuer sont de 15 à 18 irrigations de 600
m3, espacées de 10 à 15 j environ.
6. Protection de la culture
6.1. Les maladies cryptogamiques et bactériennes
Le mildiou
Phytophtora infestans
Brûlure alternarienne(Alternariose)
Alternaria solani
Botrytis(Moisissure grise)
Botrytis cinerea
Chancre bactérien
Clavibacter michiganeusis
Gale bactérienne
Xantomonas vesicatoria
Moelle noire
Pseudomonas corugata
6.2. Maladies virales
Plusieurs virus causent des marbrures ou des symptômes semblables à une mosaïque
sur les feuilles. Le virus de la mosaïque de la tomate (TMV) peut être transmis
mécaniquement, alors que d’autres virus comme le virus de la mosaïque du concombre (CMV) sont
transmis par les pucerons, les thrips, les mouches blanches et d’autres insectes.
Le contrôle des virus chez la tomate doit être basé sur un programme qui dure sur toute l’année.
L’application des procédures suivantes aide à réduire les problèmes lies aux virus : Obtenir les
semences d’une source bien réputée, et qui garantit que les semences ont été traitées ; contrôler les
pucerons tôt dans la saison pour réduire l’infection initiale et sa propagation. Il est recommande de
traiter les mauvaises herbes présentes en bordure de parcelles qui seront plantées en tomate pour
éliminer les pucerons avant de planter la tomate.
Toutes les mauvaises herbes présentes dans le champ doivent être éliminées. Enfin, il est déconseillé
de planter la tomate près de champs de concombre, de courgette, de pomme de terre, de tabac, et de
piment.
6.3. Nématodes
Les petits nématodes parasites, qui ressemblent à des vers, attaquent surtout les racines. Les plus
importants pour la tomate appartiennent à la famille Meloidogyne. Les plantes infestées sont moins
vigoureuses et produisent moins de fruits. Les nématodes à galles interagissent avec les flétrissements
bactériens et fongiques, en aggravant les dégâts.
Le recours à la jachère ou la plantation de cultures non sensibles aux nématodes aide dans la réduction
des populations de nématodes. Parmi les cultures sensibles aux nématodes à éviter dans la rotation,
nous citons : les petits pois, l’aubergine, le concombre, le melon, le pastèque, Combo, le piment, la
pomme de terre, et la patate douce. Certaines variétés de piment ('Carolina Cayenne'), de petits pois,
de patate douce, et de tomate sont résistantes.
Les variétés de tomate dont le nom commercial est suivi par les lettres VFN sont les plus résistantes
aux nématodes appartenant à la famille Meloidogyne.
6.5. Lutte contre les mauvaises herbes
Les mauvaises herbes devraient être contrôlées parce qu'elles concurrencent la culture de tomate pour
la lumière, l'eau, et les éléments nutritifs. Parfois ils jouent un rôle dans la transmission des maladies
de tomate, comme le virus du TYLCV. Les adventices dominantes en plein champs chez la tomate sont
: Solanum nigrum, Chenopodium album, Chenopodium murale, Amaranthus retroflexus, Setaria spp,
Echinochloa crus galli, Sonchus oleraceus,, Sonchus asper, Orobanche ramosa, Datura stramonium,
Urtica urens, Convolvulus arvensis, Portulaca oleracea, Cichorium endivia, Ranunculus sardous,
Cynodon dactylon, Anagallis
foemina, Malva parviflora, Diplotaxis catholica, Emex spinosa, et Daucus carota. Les mauvaises
herbes qui commencent à poser problème récemment sont : Convolvulus arvensis, Datura stramonium,
Malva parviflora, Cynodon dactylon, et Orobanche spp. La période critique de compétition entre les
mauvaises herbes et la tomate s’étale entre 1 et
1,5 mois après la transplantation. Les herbicides autorisés chez la tomate sont la metribuzin
(Sencor) et la pendimethalin (Prowl). Le paillis aide dans la suppression de la croissance des mauvaises
herbes.
6.6. Importance de la lutte intégrée
Un sol sain contribue à éviter plusieurs problèmes causés par les ravageurs et les maladies présents
dans le sol, comme la fonte des semis, les nématodes à galles, la pourriture du collet, la flétrissure
verticillienne et la fusariose. La solarisation ou la stérilisation du soussol et du sol sont efficaces. Durant
le repiquage, il faut veiller à ne pas abîmer les jeunes plants, car les blessures permettent aux maladies
de pénétrer dans les plantes. En pépinière, un écran fin protégeant les plantes contre les pucerons et
les mouches blanches peut atténuer la gravité des attaques et retarder ou prévenir la transmission de
virus.
La lutte culturale est l’ensemble des méthodes de lutte contre les ravageurs basées sur les procédés
culturaux. L’hygiène des cultures est extrêmement importante pour la lutte contre la plupart des
ravageurs. Elle peut impliquer l’élimination et la destruction des résidus de culture, des plantes fortement
infestées, des repousses provenant d’une récolte précédente, et des adventices de la famille des
solanacées.
Le labour peut faire remonter à la surface les larves et les pupes d’insectes ravageurs terricoles, comme
les vers gris. Ils sont alors exposés aux prédateurs, y compris les oiseaux et les coléoptères vivant au
niveau du sol.
Une rotation des cultures où les solanacées ne reviennent que tous les trois ans au maximum peut aider
à combattre beaucoup de problèmes. Certaines maladies, comme la pourriture du collet et la fusariose,
peuvent survivre pendant de nombreuses années dans le sol, même en l’absence de la plante hôte.
Les rotations pratiquées doivent alors être plus longues.
6.7. Lutte biologique
Pour les cultures de tomate, on fait appel à des systèmes de lutte biologique très élaborés. Des ennemis
naturels sont lâchés pour lutter contre les principaux ravageurs comme les pucerons, les araignées
rouges et les mouches blanches. Dans les cultures de plein champ, les lâchers de parasitoïdes qui
s’attaquent aux mineuses des feuilles peuvent donner des
efficacités intéressantes. On peut aussi épandre des champignons bénéfiques du genre
Trichoderm pour une lutte biologique contre divers pathogènes terricoles. Les bio pesticides comme le
Bacillius thuringiensis (Bt) peuvent être efficaces contre de nombreuses chenilles
nuisibles.
7. La récolte
Il faut environ entre 55 à 105 jours à la maturité selon la variété de tomate. Récolter le fruit quand la
tomate est entièrement mûrie mais encore ferme ; la plupart des variétés sont rouge foncé. La lumière
n'est pas nécessaire pour mûrir les tomates non mûres. Ne pas stocker les tomates vertes dans le
réfrigérateur puisque la couleur rouge ne se développera pas à moins de 10 °C. Si nécessaire, mûrissez
les fruits à 21 °C. Des tomates vertes peuvent être stockées à 10 -21 °C pendant une à trois semaines.
Des tomates mûres devraient être stockées à 7 - 10 °C pendant quatre à sept jours.
8. Post-récolte
La récolte des tomates dépend de la proximité au marché. Les tomates destinées à la vente locale
peuvent être de couleur rouge mais encore de consistance ferme à la moisson. Celles sélectionnées
pour être transportées doivent être de couleur verte après avoir été mûre et pulvérisés avec de l'éthylène
48 heures avant l'expédition.
Les tomates mûres peuvent être stockées à une température de 13°C pendant plusieurs jours. Les fruits
sont emballés dans des caisses aérées pour l'expédition. Sur l'arrivée ils doivent être remballés et
couverts de cellophane et vendus.
Pour les tomates destinées à l’export, elles doivent être conditionnées et emballées de façon à assurer
une protection convenable du produit. Chaque plateau doit porter le nom de la variété, la coloration, le
calibre, la catégorie, la marque commerciale, le code de la station et l’organisme chargé du contrôle.
