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Auteurs : MM. Charleuf-Calmets et Dessons

© Fine Media, 2012
ISBN : 978-2-36212-076-3
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 Table des matières
L’aquarium en un coup d’œil 7
Un aquarium d’eau douce ou d’eau de mer ? 8
Les équipements 8
L’installation 9
L’entretien 10
L’achat 10
I. L’aquariophilie 12
La passion du monde aquatique 13
Les besoins des poissons d’aquarium 14
L’aquarium d’eau douce 17
L’aquarium d’eau de mer 19
L’aquarium « fish only » 21
L’aquarium récifal 22
AA Pour aller plus loin 26
Questions / réponses de pro 26
II. Les animaux aquatiques 28
Quels poissons choisir ? 29
Les poissons 31
Les autres animaux aquatiques 41
La nourriture 45
AA Pour aller plus loin 48
Questions / réponses de pro 48
III. L’équipement d’un aquarium 51
La cuve 52
Le couvercle 55
Le filtre 56
La pompe 58
L’éclairage 59
Le chauffage 61
Le bulleur 63
L’osmoseur 64
Le distributeur de nourriture 66

5
 L’aspirateur 67
Les accessoires 68
AA Pour aller plus loin 71
Questions / réponses de pro 71
IV. L’installation d’un aquarium 73
L’eau 74
Le volume 78
La forme 80
L’emplacement 83
L’aménagement 89
La décoration 91
AA Pour aller plus loin 97
Questions / réponses de pro 97
V. L’achat et l’entretien 100
L’aquarium tout équipé 100
L’achat 102
La fabrication 103
Les prix 107
L’entretien 110
AA Pour aller plus loin 116
Questions / réponses de pro 116
Index des questions et des astuces 120
Trouver des professionnels près de chez vous 121

6
 L’aquarium en un coup d’œil

L’aquariophilie est beaucoup plus qu’une simple activité de loisir, c’est une
véritable passion. Car créer des aquariums, c’est avant tout prendre la
­responsabilité de faire prospérer des animaux en bonne santé, dans un
milieu qui reproduira au mieux leur habitat naturel.

Dans tous les cas, l’aquariophilie demande un apprentissage parfois délicat,

mais au bout du compte passionnant ! Pour ne pas mettre en danger la vie
des animaux présents dans votre aquarium, vous devez savoir comment ce
dernier fonctionne et quels sont les besoins, tant environnementaux qu’ali-
mentaires, des espèces que vous désirez élever.

7
L’aquarium en un coup d’œil

Un aquarium d’eau douce ou d’eau de mer ?

Les aquariums sont des
milieux vivants, dans les-
quels on cherche à recréer
un écosystème semblable
à celui des espèces ani-
males vivant en liberté. Il
existe donc deux grands
types d’aquariums :

ππ les aquariums d’eau

douce, recommandés
pour les débutants ;
ππ les aquariums d’eau de mer, beaucoup plus difficiles à entretenir.
Sinon, l’aquarium récifal est une variante de l’aquarium d’eau de mer, dans
laquelle on s’intéresse en priorité aux coraux.

Il ne faut jamais oublier qu’un aquarium se choisit sur la base de plusieurs

critères, notamment son volume (120 l minimum sont fortement recomman-
dés), sa forme, et l’endroit où l’on envisage de l’installer (meuble dédié ou
non).

Les équipements
On peut acheter un aquarium tout équipé ou se
procurer une cuve vide et lui adjoindre les équipe-
ments indispensables.

Quoi qu’il en soit, le filtre, la pompe, l’éclairage

et le chauffage sont des éléments indispensables
pour maintenir des conditions nécessaires à la sur-
vie des poissons.

En outre, d’autres accessoires peuvent être ajoutés

pour plus de confort ou d’esthétique.

8
L’aquarium en un coup d’œil

Le filtre a pour fonction d’éliminer les déjections des poissons et les débris des
plantes qui s’accumulent et finissent par se dégrader en produits toxiques ;
tandis que le chauffage est essentiel pour maintenir la température de l’eau
constante.

La pompe peut quant à elle être de deux natures : soit elle permet de mettre
l’eau en mouvement (pompe à eau), soit elle insuffle de l’air dans l’aquarium
(pompe à air).

Enfin, l’éclairage est, certes, esthétique, mais il est surtout essentiel pour
reproduire les conditions du milieu naturel des espèces présentes dans
l’aquarium.

L’installation
Installer un aquarium ne se fait
pas en un week-end, mais exige
au minimum un délai de plusieurs
semaines. En effet, il est d’abord
nécessaire de créer le sol et le décor.
Il est de plus fortement recom-
mandé d’installer de véritables
plantes, car elles participent active-
ment à la création et au maintien
de l’écosystème qui conservera
à l’aquarium une eau claire et de
bonne qualité.

La mise en eau est l’étape la plus

délicate et demande de la patience
à cause d’un phénomène natu-
rel indispensable appelé cycle de
l’azote.

Elle met ainsi plusieurs semaines à s’installer, et il faut attendre que ce cycle
soit terminé pour introduire les premiers poissons.

9
L’aquarium en un coup d’œil

Bien sûr, le choix des poissons est une étape passionnante et cruciale : il vaut
mieux, et de très loin, introduire des poissons adaptés aux paramètres de
l’eau du robinet (acidité, dureté) que de chercher à modifier ces derniers, car
cela vous demandera un entretien lourd et risquera de mettre la vie des pois-
sons en danger.

L’entretien
Maintenir un aquarium avec une eau de bonne qualité et des poissons en
bonne santé exige d’éviter toute surpopulation et d’entretenir régulièrement
la cuve en utilisant quelques accessoires adéquats : aspirateur, éprouvette…

C’est cet entretien régulier qui évitera les problèmes d’algues, d’eau trouble
ou d’eau chargée de poisons mortels pour les animaux.

L’achat
Le budget à prévoir lors de
l’installation d’un aquarium
ne prend pas seulement
en compte la cuve, les
animaux et les différents
équipements.

À cela s’ajoutent la nour-

riture des poissons, les
produits et le matériel
d’entretien, les plantes à
renouveler, etc.

Se lancer dans l’aquariophilie, c’est donc aussi être prêt à y consacrer au

départ une somme relativement importante (au minimum 600 ¤ pour l’aqua-
rium, le matériel de base et les premiers poissons), plus un budget mensuel
de plus ou moins 30 ¤ pour la nourriture, l’eau, l’électricité, le remplacement
d’accessoires, de poissons ou de plantes.

10
L’aquarium en un coup d’œil

Les prix indiqués dans le

tableau ci-après sont estimés
pour un aquarium de 120 l,
sachant que les coûts sont très
variables au gré des promo-
tions et selon les lieux d’achat.

En outre, cela ne prend

en compte que le budget
de départ, et ne tient pas
compte des dépenses liées à
l’entretien.

Aquarium équipé et accessoires Prix

• Avec : 250 € à
Aquarium tout équipé (avec ou sans meuble de support) 400 €
• Sans : 160 € 200 €
Meuble de support 60 € à 100 €
Sol et décoration 40 € à 60 €
Produits en gouttes pour le test de l’eau 20 € à 40 €
Accessoires d’entretien (épuisettes, aspirateur, minuteur,
60 € à 100 €
lave-vitre…)
Total 450 € à 600 €

11
 I.
L’aquariophilie

L’aquariophilie se définit comme le fait

d’élever des poissons, et parfois
d’autres animaux aquatiques (crusta-
cés, escargots, tortues…) dans un
aquarium, à l’exclusion de tout autre
endroit : bassin, mare…

Pour simplifier, nous parlerons de

« poissons », sachant que le terme
exact devrait être chaque fois
« poissons et/ou autres animaux
aquatiques ».

L’aquarium d’eau douce et l’aquarium

d’eau de mer sont les deux grands
modèles présents sur le marché ; le
second se subdivisant cependant
en aquarium « fish only », le plus classique, et en aquarium récifal, le plus
sophistiqué et le plus difficile à maintenir.

12
I. L’aquariophilie

La passion du monde aquatique

L’aquariophilie est une véritable passion. Pour éle-
ver de beaux poissons sains, il faut apprendre à les
connaître et découvrir leurs besoins. Un poisson dont
les besoins sont compris et respectés est un poisson
heureux et, par conséquent, une splendide créature
vivante. Ses mœurs passionneront votre intelligence,
et ses évolutions enchanteront votre regard.

Responsabilité d’êtres vivants

Des poissons élevés en aquarium sont des êtres vivants qui évoluent dans un
milieu aquatique lui-même animé.

Il vous faut donc d’abord créer le milieu vivant adéquat à la vie des poissons,
et seulement plusieurs semaines après, en introduire progressivement.

Par la suite, vous devrez vous occuper à la fois des poissons et du milieu dans
lequel vous les ferez évoluer. L’aquariophilie demande un apprentissage par-
fois délicat, mais passionnant !

À savoir avant de se lancer

Se lancer dans l’aquariophilie,
cela demande d’avoir un inté-
rêt réel pour les êtres vivants
et les milieux aquatiques, et
de vouloir acquérir des
connaissances spécifiques. Il
faudra aussi être prêt à consa-
crer régulièrement du temps à
votre aquarium et à vos pois-
sons (environ cinq minutes
chaque jour, plus une heure
d’entretien par semaine).

13
I. L’aquariophilie

La patience et la persévérance sont les deux qualités indispensables pour

ce type d’activités, car un aquarium ne s’installe pas en un week-end et au
début, les échecs (mort de poissons) sont relativement courants.

De plus, il est nécessaire de prévoir, dès le début, une organisation pendant

vos périodes de vacances : un aquarium et ses habitants peuvent éventuelle-
ment se passer de soins pendant sept jours, mais pas au-delà !

Et enfin, il faut prendre en compte qu’un aquarium représente un certain

budget :

ππ au minimum 600 € pour l’aquarium, le matériel de base et les premiers

poissons ;
ππ plus un budget mensuel de plus ou moins 30 € pour la nourriture, l’eau,
l’électricité, le remplacement de poissons ou de plantes, etc.

Les besoins des poissons d’aquarium

Lorsque vous irez
choisir votre premier
aquarium, et plus tard
vos premiers poissons,
vous devrez avoir bien
intégré les notions
fondamentales pré-
sentées dans cette
page et connaître sur
le bout des doigts les
besoins des poissons en
aquarium.

Pour élever des poissons, il est fondamental de bien comprendre leurs besoins
avant tout achat.

Ce sont des êtres vivants et non pas de simples distractions, ils doivent donc
être traités avec soin et respect.

14
I. L’aquariophilie

Volume d’eau
La première règle pour élever
des poissons en aquarium,
c’est de leur offrir un volume
d’eau suffisant.

Si votre aquarium est surpeu-

plé, vous aurez sans cesse des
problèmes.

En pratique, il est fortement

déconseillé de commencer
avec un aquarium inférieur à 100 l, car l’écosystème est d’autant plus lent et
difficile à se mettre en place que l’aquarium est petit.

Par ailleurs, même dans 100 l d’eau, vous ne pourrez mettre qu’un petit
nombre de poissons : au maximum, une vingtaine de poissons mesurant 5 cm
de long !

Une eau adaptée

Avant de verser de l’eau du robinet telle quelle dans
votre aquarium, vous devrez la débarrasser de son
chlore.

Selon les espèces, les poissons ont besoin d’une

eau douce, moyenne ou dure, et d’une eau plus ou
moins acide.

Le mieux est de tester votre eau de robinet afin de

connaître ses caractéristiques et de choisir des pois-
sons qui lui sont adaptés.

En outre, certains poissons d’aquarium ont besoin

d’une eau froide, tandis que d’autres espèces, comme les poissons tropicaux,
demandent une eau entre 21 °C et 28 °C. La plupart du temps, il est donc
nécessaire de prévoir un système de chauffage.

15
I. L’aquariophilie

Par ailleurs, dans le milieu fermé d’un aquarium, les déjections des poissons et
les débris des plantes s’accumulent et se dégradent en produits toxiques si un
système de filtration n’est pas mis en place. Il faut donc toujours veiller à gar-
der une eau propre et claire.

Pour finir, sachez que l’oxygène est aussi indispensable à l’organisme des
poissons d’aquarium qu’à celui des êtres humains. Un bulleur permet d’enri-
chir l’eau en oxygène et d’éliminer le gaz carbonique rejeté par les poissons.

Autres besoins fondamentaux

À quelle fréquence nourrir
ses poissons ? Vivent-ils
seuls ou en groupe ?
Quelle lumière est la plus
adaptée à leur développe-
ment ? Autant de
questions auxquelles il fau-
dra répondre avant
d’envisager tout achat.

En effet, certains pois-

sons sont si agressifs qu’ils
doivent disposer d’un aquarium pour eux seuls. D’autres ont absolument
besoin de vivre en groupe, sinon ils se laissent mourir. Renseignez-vous donc
avant de mêler diverses espèces de poissons !

De plus, un poisson dans un aquarium doit recevoir régulièrement et en

petites quantités de la nourriture séchée ou encore de la nourriture vivante ou
congelée. Il grignote également les plantes présentes. Lorsque vous êtes en
vacances, vous pouvez envisager de les nourrir à l’aide d’un distributeur de
nourriture.

Enfin, recevoir une lumière adéquate est aussi important pour les poissons
d’aquarium que pour les plantes. Pour être efficace, l’éclairage de l’aquarium
doit fonctionner durant 10 h ou 12 h chaque jour.

16
I. L’aquariophilie

L’aquarium d’eau douce

La très grande majorité des aquariophiles installent et maintiennent des aqua-
riums d’eau douce, alimentés soit en eau froide soit en eau chaude. Il existe
quatre types d’aquariums d’eau douce, mais pour les débutants, on recom-
mande toutefois l’installation d’un aquarium dit « spécifique ».

Eau chaude ou eau froide ?

Certains poissons, comme les poissons
rouges, vivent en eau froide et n’ont
donc pas besoin d’un aquarium d’eau
douce chauffé.

Cependant, la plupart des poissons

pour aquarium d’eau douce sont des
poissons tropicaux, qui ont besoin d’une eau dont la température varie de
24 °C à 29 °C, et par conséquent d’une eau chauffée.

Les systèmes de chauffage pour aquarium sont simples, efficaces et peu coû-
teux : il n’y a donc aucune raison de se priver de poissons tropicaux lorsqu’on
les aime !

Modèles
L’aquarium spécifique, l’aqua-
rium d’eau douce
communautaire, l’aquarium
régional ou géographique, et
l’aquarium hollandais sont les
quatre grands modèles d’aqua-
riums d’eau douce présents sur
le marché.

Dans un aquarium d’eau douce

spécifique, on n’élève qu’une seule espèce de poissons, ou en tout cas, des
poissons d’une même famille. On n’a donc pas à se préoccuper des besoins

17
I. L’aquariophilie

différents de chaque espèce, ni à sélectionner des poissons compatibles entre

eux. Avec de belles plantes, quelques crevettes et escargots, un aquarium
spécifique peut en plus être très esthétique.

À l’inverse, dans un aquarium communautaire, on cherche à rassembler des

poissons d’espèces, de familles et de régions géographiques diverses. Bien
entendu, on ne peut rassembler dans un même aquarium d’eau douce que
des poissons ayant les mêmes besoins en qualité et température de l’eau, en
lumière, en nourriture et de surcroît, ayant des caractères compatibles. Cet
aquarium demande néanmoins d’avoir déjà une bonne connaissance des
poissons et de leurs besoins.

Sinon, l’aquarium régional ou géographique reconstitue l’écosystème (pois-

sons et plantes) d’une région donnée. On peut, par exemple, créer des
aquariums correspondant à chacun des Grands Lacs africains, ou encore un
aquarium amazonien.

Enfin, avec un aquarium hollandais, on cherche surtout à cultiver des plantes,

les poissons n’y jouent alors qu’un rôle secondaire.

Aquarium du débutant
Lorsqu’on débute en aquariophilie,
il est nécessaire d’acquérir un certain
nombre de connaissances, et de sur-
veiller certains paramètres. Il est ainsi
fortement recommandé de se simpli-
fier la vie en achetant un aquarium
d’eau douce spécifique, comportant
une seule espèce de poissons adaptée
aux paramètres de l’eau du robinet.

Des poissons tels que les galaxys, les rasboras ou microrasboras, ou encore les
platys conviennent bien dans ce cadre.

On peut y ajouter quelques escargots (ampullaires, neritina) et de jolies

crevettes.

18
I. L’aquariophilie

En préférant commencer avec un aquarium d’eau douce simple, et en évitant

de le surpeupler, on est assuré de goûter le meilleur de l’aquariophilie, sans
problèmes d’eau à adapter, d’incompatibilité de poissons, de maladies, etc.

L’aquarium d’eau de mer

Les aquariums d’eau de mer se subdivisent en deux catégories :

ππ les aquariums « fish only », les plus classiques ;

ππ les aquariums récifaux, les plus sophistiqués et les plus difficiles à
maintenir.
Créer un écosystème marin est un rêve pour certains aquariophiles ; la réalisa-
tion en est passionnante, mais exigeante.

Une installation exigeante

L’eau de mer possède des caractéristiques diffé-
rentes de l’eau du robinet : elle est salée, plus
dense, etc. Il convient donc d’être très vigilant
concernant un certain nombre de paramètres ;
sinon, les poissons ne résisteront pas à cet
environnement.

Il vous faudra donc, dans un bac d’eau de mer,

ajouter du sel. Mais la quantité apportée ne
doit pas être choisie au hasard, il est essentiel
de calculer le volume de sel nécessaire (entre
33 g et 35 g de sel par litre d’eau), de prendre
des précautions pour le verser, de contrôler et
d’ajuster sans cesse la densité obtenue…

D’autre part, sachez que l’eau de mer est vingt-cinq fois plus dense que l’eau
douce ! De ce fait, elle est beaucoup plus difficile à oxygéner. C’est pourquoi
un bac d’eau de mer se remplit avec de l’eau osmosée : un osmoseur devient
alors indispensable pour ajuster automatiquement la densité de l’eau.

19
I. L’aquariophilie

En outre, certaines substances issues du cycle de l’eau dans un aquarium

(l’ammonium, par exemple) sont tolérées par les poissons d’eau douce, mais
sont nocives pour les poissons d’eau de mer.

Il faut donc redoubler de vigilance. Les besoins en filtration sont également

plus grands en eau de mer.

Enfin, un accessoire inutile en eau douce devient nécessaire en eau de

mer : l’écumeur, qui sert à retirer les protéines de l’eau avant qu’elles ne se
dégradent.

Particularités
Un écosystème marin ne peut s’obtenir
que dans un bac de grande taille : 250 l
à 350 l minimum, contre 120 l pour un
aquarium d’eau douce.

Un bac de cette taille est de ce fait plus

encombrant, et aussi plus coûteux à l’achat
et en entretien.

Dans un aquarium d’eau de mer, on com-

mence par installer des « pierres vivantes »
(pierres colonisées par des bactéries et du
microplancton), qui jouent un rôle impor-
tant dans l’écosystème, mais obligent à
une longue phase d’attente, le temps de la
sédimentation. L’attente durera au moins
deux mois.

En outre, dans les mers tropicales, poissons et coraux cohabitent sans pro-
blème. Dans le milieu clos d’un aquarium, il en va tout autrement. Les besoins
des coraux sont incompatibles avec ceux d’un grand nombre de poissons.

Dès le départ, il faut faire un choix entre aquarium « fish only », peuplé de
poissons seulement, et aquarium récifal, prioritairement peuplé de coraux.

20
I. L’aquariophilie

L’aquarium « fish only »

Un aquarium « fish only » (FO) est
dédié aux poissons. Il présente
l’avantage de vous laisser le choix
parmi une très vaste gamme d’es-
pèces et de familles.

Il exige, certes, des soins et de la

minutie, mais un peu moins qu’un
aquarium récifal.

Il demande également un bac moins grand (250 l à 300 l), il est donc aussi
moins coûteux (achat et maintenance).

Cependant, un « fish only » vous prive d’emblée de la possibilité de maintenir

des coraux, ce qui chagrine bien des aquariophiles.

Matériel nécessaire
Une fois votre choix fixé, vous devez vous équiper du matériel nécessaire à
une telle installation :

ππ un aquarium d’eau de mer de 250 l à 350 l minimum ;

ππ un filtre suffisamment grand ou un deuxième filtre ;
ππ un écumeur (recommandé) ;
ππ un osmoseur (indispensable) ;
ππ des pompes de brassage.

Installation
L’équipement acheté, vous pourrez préparer votre installation.

Pour ce faire, il est nécessaire de commencer par installer le matériel et effec-

tuer la mise en eau, puis de mettre en place les pierres vivantes et d’attendre
la phase de sédimentation durant plusieurs mois.

21
I. L’aquariophilie

Deux à trois mois après l’installation des pierres vivantes, il vous faudra ajou-
ter le sable de corail. Viendront ensuite la phase de
prolifération des algues, un peu décourageante, mais
provisoire et indispensable, puis la mise en place du
cycle de l’azote. Pour finir, vous devrez encore
attendre plusieurs mois avant d’introduire avec pré-
caution les premiers habitants (crevettes, oursins,
escargots…). Pendant la période d’acclimatation, les
poissons auront souvent besoin d’une nourriture
vivante. Vous devrez également mesurer régulière-
ment le pH, le GH, les nitrites et les nitrates, comme
en eau douce, ainsi que la densité, le calcium, le
magnésium, le strontium, les phosphates, l’ammonium, l’ammoniaque et
l’oxygène présents dans votre eau de mer.

L’aquarium récifal
Dans un aquarium récifal, on élève principalement des coraux – mous ou durs
– qui ne sont pas des plantes, mais des animaux. Pour leur bon développe-
ment, il est indispensable d’y adjoindre des escargots, des bernard-l’ermite,
des oursins, des étoiles de mer… Par contre, seul un très faible nombre de
petits poissons est toléré.

Types de corail
En aquariophilie marine, on distingue les coraux
mous et les coraux durs, qui n’ont pas tout à fait
les mêmes besoins, donc là aussi un choix est à
faire. Les coraux mous n’ont pas de squelette
calcaire et ondulent souplement selon les mouve-
ments de l’eau, offrant un spectacle fascinant. En
revanche, ils ne sont pas très colorés. Ces coraux
sont un peu moins exigeants à maintenir que les
coraux durs, puisqu’ils demandent moins de
matériel et donc un peu moins de frais.

22
I. L’aquariophilie

En parallèle, les coraux durs possèdent un squelette calcaire souvent très

coloré et des formes envoûtantes. Ce sont les espèces de coraux les plus
exigeantes à maintenir, car elles nécessitent une qualité d’eau absolument
parfaite, donc davantage de précautions et de matériel.

Avantages et inconvénients
Les aquariophiles apprécient tout particulièrement
l’aquarium récifal, car il permet de recréer la vie
d’un récif de corail, ce qui est une aventure
extraordinaire : un bel aquarium récifal offre un
spectacle somptueux.

Toutefois, il exige encore plus de soins et de

minutie qu’un aquarium « fish only », et vous
serez extrêmement limité concernant le choix des
poissons : oubliez les poissons-anges et les poissons-papillons…

De plus, il nécessite une très grande cuve, 300 l à 400 l, ce qui implique des
coûts d’achat et de maintenance plus élevés que pour un aquarium FO.

Installation
Avant toute chose, il est
nécessaire de vous équiper
de l’ensemble du matériel
spécifique aux aquariums
récifaux :

ππ Une cuve de 300 l à

400 l minimum, plus
profonde que haute.
ππ Un éclairage puissant
fonctionnant pendant
12 h à 13 h par jour : des lampes HQI sont vivement recommandées
pour les coraux ainsi qu’un néon actinique à dominante bleue.

23
I. L’aquariophilie

ππ Pas de filtration mécanique, mais la méthode « berlinoise » (emploi

d’un appareil appelé écumeur qui retire les protéines de l’eau, avant
même qu’elles ne se dégradent), et des pierres vivantes qui transfor-
ment les nitrates en azote gazeux. Un écumeur puissant est absolument
indispensable.
ππ Il en va de même pour l’osmoseur.
ππ Plusieurs pompes de brassage sont également indispensables pour brasser
l’eau et reproduire les mouvements d’eau autour d’un récif corallien
À noter : il existe une nouvelle tendance aux nano ou micro-aquariums réci-
faux.
Après avoir réuni l’ensemble des équipements nécessaires à votre aquarium,
vous pouvez commencer son installation.

Pour ce faire, il est nécessaire de

commencer par installer le maté-
riel et effectuer la mise en eau,
puis de mettre en place les pierres
vivantes (colonisées par des bac-
téries et du microplancton), qui
jouent un rôle fondamental dans
l’écosystème d’un aquarium réci-
fal. Elles doivent occuper environ
un tiers du volume de l’aquarium.
S’en suit une longue attente pen-
dant les premiers mois de la phase
de sédimentation des pierres.

Deux à trois mois après la mise en place des pierres vivantes, il vous fau-
dra ajouter le sable de corail. Viendront ensuite la phase de prolifération des
algues, un peu décourageante, mais provisoire et indispensable, puis la mise
en place du cycle de l’azote.

Pour finir, vous devrez encore attendre plusieurs mois avant d’introduire avec
précaution les premiers habitants (escargots, bernard-l’ermite, crevettes,
oursins…).

24
I. L’aquariophilie

Il faudra alors mesurer régulièrement le pH, le GH, les nitrites et les nitrates,
comme en eau douce, ainsi que la densité, le calcium, le magnésium, le stron-
tium, les phosphates, l’ammonium, l’ammoniaque et l’oxygène présents dans
votre eau de mer.

Après les tests du KH, du calcium et du magnésium, vous pourrez enfin intro-
duire les premiers coraux, ainsi que quelques poissons bien sélectionnés : au
total pas plus de deux petits poissons par tranche de 100 l d’eau !

25
I. L’aquariophilie

AA Pour aller plus loin

Questions / réponses de pro

Plantes naturelles en aquarium

J’ai mis des plantes naturelles à l’intérieur de mon aquarium, mais ces dernières
noircissent. J’enlève pourtant les mauvaises feuilles tous les jours, mais de nou-
velles apparaissent dès le lendemain.
À quoi est-ce dû ? Comment stopper ce phénomène ?
Question de Mimine

ΔΔ Réponse de Shelby
Je vous conseille de commencer par nettoyer toutes les feuilles de vos
plantes avec un matériel adapté.
Ensuite, il est nécessaire de réduire l’éclairage des plantes, après le net-
toyage. Passez donc de 12 h d’éclairage à 9 h maximum.
Enfin, il faut aussi réduire l’apport en oxygène de l’eau : il existe des pompes
pour cela.

Élever un poisson-clown
Pouvez-vous me dire comment avoir un poisson-clown ? Est-ce une espèce dif-
ficile à élever ?
Question de Lucien

ΔΔ Réponse de Lrk
Un poisson-clown est un poisson d’eau de mer. Alors oui, c’est contrai-
gnant, car maintenir un aquarium marin n’est pas simple !
Si vous débutez, mieux vaut commencer avec un aquarium d’eau douce.

Traiter l’eau de son aquarium

Quels sont les taux de nitrates et de nitrites acceptables dans un aquarium ?
Question de Nicolas4

26
I. L’aquariophilie

ΔΔ Réponse de Lrk
Le taux de nitrites doit être nul, car les nitrites sont mortellement toxiques
pour les poissons.
Quant aux nitrates, ils sont moins toxiques, et une concentration maximale
de 20 mg/l est acceptable.

Traiter l’eau d’un aquarium

Je me demande si je dois traiter l’eau avec des produits pour aquarium avant de
pouvoir mettre mes poissons à l’eau. Comment faire ?
Question de Line

ΔΔ Réponse de Lolas
Il est fortement conseillé de mesurer d’abord les paramètres de votre eau du
robinet, puis de choisir des poissons compatibles avec ces derniers. Dans ce
cas, vous n’avez pas besoin de mettre des produits dans votre eau.
Éventuellement, vous pouvez ajouter un conditionneur pour éliminer le
chlore, mais vous obtiendrez le même résultat en laissant l’eau reposer 24 h
dans un seau avant de la transférer dans l’aquarium.
ΔΔ Réponse d’Emmylia2
Les produits vendus sont conçus pour protéger les écailles des poissons et
ne pas être nocifs pour les animaux.
Pour protéger vos poissons, il faudrait cependant verser les produits après
les avoir introduits.
Et n’oubliez pas qu’il ne faut pas verser plus de la moitié d’un bouchon, soit
six ou sept gouttes.

27
 II.
Les animaux aquatiques

Pendant qu’un premier

cycle de l’azote, sans
animaux aquatiques, se
met en route dans votre
aquarium, vous pouvez
réfléchir tranquillement
au choix de vos pre-
miers poissons et,
éventuellement, des
autres espèces que vous
souhaitez introduire.
Chaque animal ayant
un régime alimentaire particulier, le choix de la nourriture dépendra des
espèces sélectionnées. En outre, il est toujours préférable d’introduire des pis-
sions adaptés aux paramètres de l’eau du robinet (acidité, dureté) que de
chercher à modifier ces derniers, car cela vous imposera un entretien lourd et
risquera de mettre la vie des poissons en danger.

28
II. Les animaux aquatiques

Quels poissons choisir ?

Le choix des animaux
aquatiques ne dépend pas
seulement de vos goûts et
envies.

L’eau, le volume disponible

et d’autres paramètres
entrent en ligne de
compte.

Un choix en fonction de l’eau

Une fois que vous avez testé votre eau du robinet et noté ses paramètres (pH,
GH), il ne vous reste plus qu’à choisir des poissons adaptés à ces conditions.

C’est fondamental, sous peine de vous compliquer énormément la vie en

essayant de la modifier !

Ne succombez donc pas à l’envie d’acheter de merveilleux poissons qui ne

correspondent pas à votre eau.

Autres paramètres
Lorsqu’un poisson vous plaît et correspond au pH et à la dureté de votre eau,
posez encore quelques questions au vendeur, ou mieux, renseignez-vous sur
Internet ou dans une encyclopédie de poissons (exemple : le Mergus).

En effet, deux paramètres doivent absolument être pris en considération :

ππ la taille du poisson à l’âge adulte ;

ππ son comportement social.

En effet, il est fondamental de connaître la taille du poisson à l’âge adulte, car

ceux que vous apercevez en magasin sont jeunes, et ils ne conviendront peut-
être plus à la taille de votre cuve une fois adultes.

29
II. Les animaux aquatiques

Pour savoir combien de poissons

d’une taille donnée vous pouvez
introduire dans votre aquarium, réfé-
rez-vous à cette règle : au maximum
1 cm de poisson (taille adulte) par
litre réel d’eau.

De plus, tous les poissons n’agissent

pas de la même manière : certains
ne vivent heureux qu’en couple ou en banc, d’autres sont plus agressifs, ils
ne pourront donc pas cohabiter avec d’autres poissons dans un même aqua-
rium. Dans certains cas, si vous placez deux mâles d’une même espèce dans
un même aquarium, alors ils se battront à mort… C’est pourquoi une bonne
connaissance du comportement social des animaux est primordiale.

Introduire le premier poisson

Vous avez bien vérifié à deux jours d’intervalle que
la concentration en nitrites dans votre aquarium est
égale à zéro ? Alors vous êtes prêt à transférer votre
premier poisson dans votre bac. L’acclimatation
d’un poisson à son nouvel aquarium est une étape
extrêmement délicate, ce dernier risque de mourir si
toutes les précautions ne sont pas prises.

Il existe cependant des moyens qui ont pour objec-

tifs de stresser le poisson le moins possible et de
l’adapter en douceur à son nouvel environnement.

Pour ce faire, vous devez éteindre l’éclairage de l’aquarium avant de placer

le poisson, toujours dans son sac de transport, environ vingt minutes dans
l’aquarium.

Puis, ajoutez tous les quarts d’heure un peu d’eau de l’aquarium dans le sac,
pendant plusieurs heures (surtout si le pH de votre bac est très différent de
celui de l’eau du sac de transport).

30
II. Les animaux aquatiques

À l’aide d’une épuisette, attrapez délicatement le poisson et introduisez-le

dans l’aquarium. Faites attention à ne pas vider dans l’aquarium l’eau du sac
de transport (souvent polluée) et laissez l’aquarium éteint jusqu’au lende-
main. De même, ne donnez aucune nourriture avant le lendemain.

Il est vivement conseillé d’attendre une semaine avant d’introduire un deu-

xième poisson dans l’aquarium, toujours après avoir vérifié l’absence de
nitrites et en prenant les mêmes précautions. Si tout va bien, vous pourrez
introduire ainsi un poisson par semaine environ.

Les poissons
Voici une sélection des poissons les plus courants en aquarium avec leurs exi-
gences et leurs particularités.

Poisson rouge
Le poisson rouge dans un aquarium rond trône sou-
vent dans nos maisons. Pourtant, pour vivre heureux,
ce poisson a de véritables besoins à connaître et à
respecter…
Le tableau ci-après présente les besoins réels d’un
poisson rouge en aquarium.

Famille Cyprinidés
Habitat naturel Chine
Température de
Eau froide
l’eau
Dureté de l’eau Aux alentours de GH = 15
pH 7à8
Taille adulte 25 cm à 40 cm
Comportement
Les poissons rouges vivent en groupe de cinq ou six
social
Les poissons rouges sont très résistants et semblent s’adapter à tout,
Facilité d’élevage
mais souffrent en réalité beaucoup en aquarium

31
II. Les animaux aquatiques

Contrairement à l’idée reçue, élever un poisson rouge en aquarium n’est pas

une très bonne idée. En effet, c’est un grand poisson qui ne devrait pas vivre
dans une cuve, mais en bassin. Il a besoin de
50 l d’eau au minimum et aime la compagnie
de ses semblables.

De plus, il pollue beaucoup.

Ainsi, pour le maintenir en aquarium dans des

conditions acceptables, il faudrait donc :

ππ cinq poissons rouges avec chacun 50 l

d’eau, soit un bac de 250 l au minimum ;
ππ une filtration externe surpuissante.
Le traditionnel « bocal à poisson rouge » est
donc à proscrire absolument, sous peine de
condamner l’animal à une lente agonie.

Bref, si vous ou vos enfants avez hérité d’un poisson rouge, le plus charitable
serait de trouver pour lui une famille d’accueil possédant un bassin d’extérieur
et une compagnie toute prête pour votre poisson.

Attention cependant à ne pas transférer brutalement, en plein hiver et en

bassin extérieur, un poisson rouge maintenu jusque-là en aquarium.

Il faut attendre le printemps et tenter de lui procurer des conditions de vie

acceptables dans l’intervalle.

Discus
Le discus est un poisson répandu dans nos aqua-
riums, mais il demande des paramètres précis pour
vivre correctement.

Le tableau ci-après présente les besoins réels du dis-

cus en aquarium.

32
II. Les animaux aquatiques

Caractéristiques du discus

Famille Cichlidés américains

Habitat naturel Amérique du Sud et Amazonie
Température 27 °C à 28 °C
Dureté de l’eau GH = 2 à 5
pH 6, bien stable
Taille adulte 10 cm à 20 cm
• Le discus est paisible et même timide, mais il a tendance à défendre
son territoire
Comportement • Il aime vivre en groupe avec ses congénères, mais est facilement
social effrayé par des poissons un peu vifs
• On peut tout de même le faire cohabiter en bac communautaire
avec des petits tétras ou des corydoras
Facilité Le discus n’est pas un poisson pour néophyte, il exige une eau calme,
d’élevage d’une qualité irréprochable, avec des paramètres précis et stables

Depuis quelques années, les discus (ou Symphysodons) ont la faveur des
aquariophiles. Il est vrai que ce sont
de superbes poissons rayés, aux
jolies couleurs, plats comme un
disque (d’où leur nom de « dis-
cus »). Le discus aime néanmoins les
grands aquariums tranquilles, bien
plantés et offrant des cachettes.
Aimant vivre en groupe avec cinq
ou six de ses congénères, le discus
demande une cuve d’au moins 400 l
avec une longueur de 150 cm.

Pour répondre à ses besoins précis, il est nécessaire de disposer en outre :

ππ d’un chauffage très fiable ;

ππ d’une filtration efficace, mais ne créant pas de remous ;
ππ d’un osmoseur, car il est la plupart du temps nécessaire d’utiliser de l’eau
osmosée pour maintenir des discus, qui vivent dans une eau très douce.

33
II. Les animaux aquatiques

Poisson combattant
Le poisson combattant, ou Betta splendens, est
très connu et souvent présent dans nos aqua-
riums. Pourtant, il cohabite difficilement avec
ses congénères.

Le tableau ci-après présente les besoins du pois-

son combattant en aquarium.

Famille Labyrinthidés
Habitat naturel Thaïlande, Asie du Sud-Est
Température
24 °C à 28 °C
de l’eau
Dureté de l’eau Aux environs de GH = 15
pH 6à8
Taille adulte 5 cm à 8 cm
• Le combattant est un poisson territorial et agressif : il est impossible
de mettre deux mâles dans le même bac, car ils s’engageraient dans
un combat violent aboutissant à la mort de l’un d’eux
• Les mâles peuvent aussi être agressifs envers les femelles, et les
Comportement femelles peuvent parfois s’attaquer entre elles
social • On peut élever un mâle seul dans un aquarium individuel, un mâle
avec trois à quatre femelles ou encore quatre femelles ensemble
• Les combattants cohabitent bien avec les Colisa lalia, Colisa chuna,
Danio rerio, Rasbora…, mais jamais avec d’autres poissons ayant
comme eux de longues nageoires flottantes
Facilité Petit poisson facile à élever, assez tolérant sur les caractéristiques de
d’élevage l’eau, mais il ne vit généralement pas plus de deux ans

Il existe un véritable engouement pour les combattants ou Betta splendens,

notamment à cause des superbes couleurs et des longues nageoires flottantes
des mâles. Un aquarium de 80 l peut suffire pour un combattant élevé seul,
mais pour un bac communautaire, il est préférable d’opter pour une cuve de
120 l. De plus, en fonction de leurs besoins propres, les combattants seront
à l’aise dans un aquarium peu profond (pas plus de 60 cm), car ces poissons
ont besoin de venir fréquemment respirer en surface.

34
II. Les animaux aquatiques

Par ailleurs, l’aquarium doit être pourvu de

cachettes pour les femelles et d’un couvercle pour
éviter que le combattant ne saute à l’extérieur. De
plus, une eau calme, presque statique, est néces-
saire (dans la nature, les combattants vivent dans
des eaux stagnantes) : il faut donc régler la filtra-
tion pour éviter les remous.

Piranha
Le piranha en aquarium demande une certaine
expérience en aquariophilie. C’est un poisson plu-
tôt craintif, qui se cache et reste immobile le jour et
s’éveille la nuit pour chasser et manger.
Le tableau ci-après présente les besoins des piranhas
en aquarium.

Famille Characidés
Habitat naturel Amérique du Sud et Amazonie
Température de • 24 °C
l’eau • À une température supérieure, les piranhas deviennent plus agressifs
Dureté de l’eau 6 à 7,5
pH Aux environs de GH = 10
Taille adulte 15 cm à 50 cm selon les espèces
• Le piranha vit en banc d’au moins quatre à six individus, mais il ne
supporte pas la présence de poissons avec lesquels il n’a pas été élevé
Comportement
• On peut maintenir des piranhas avec, par exemple, des Barbus late-
social
ristriga, à condition d’introduire les Barbus lateristriga en premier et
d’introduire les piranhas quand ils sont petits et tous à la fois
• Les piranhas sont robustes et peu exigeants sur les paramètres de
l’eau ; pour autant, maintenir un banc de piranhas en aquarium
demande une certaine expérience en aquariophilie
Facilité
• Les piranhas demandent à être régulièrement nourris (poisson frais ou
d’élevage
congelé, moules, vers de terre…)
• À cause de leur alimentation riche en protéines, les piranhas sont de
gros pollueurs qui exigent un entretien régulier du bac

35
II. Les animaux aquatiques

Avant toute chose, pour

garder des piranhas,
l’aquarium doit être
grand et sous-peuplé. Par
ailleurs, la taille du bac
dépend du type de piran-
has que vous avez
acheté, car le piranha
adulte atteint 15 cm à
50 cm selon les espèces.
Il faut donc bien se ren-
seigner avant d’acheter.

Exemple : le piranha à ventre rouge (Pygocentrus nattereri) a besoin de 100 l

d’eau + 80 l par piranha supplémentaire ; un bac de 400 l convient alors pour
quatre à cinq piranhas.
Par ailleurs, il est recommandé de s’équiper d’un bac plutôt haut, avec un
éclairage assez faible (pas plus de 1 W pour 5 l) et un sol foncé pour sécuriser
les piranhas.

Il doit aussi être bien planté, en particulier avec des Echinodorus amazone.

Un décor rocheux et accidenté, avec de nombreuses cachettes (plus de

cachettes que de piranhas) situées en partie basse de l’aquarium, sera aussi
nécessaire si vous élevez d’autres poissons en même temps.

De grandes racines de mangrove offrent aussi de bonnes cachettes.

Enfin, pensez à vous équiper d’un filtre puissant ou de deux filtres séparés.

Guppy
Le guppy est l’un des poissons les plus
faciles à élever en aquarium.

Il adore manger, mais il ne faut pas le nour-

rir à l’excès.

36
II. Les animaux aquatiques

Le tableau ci-après présente les besoins du guppy en aquarium.

Famille Poeciliidés
Habitat naturel Amérique du Sud et Amazonie
Température 20 °C à 26 °C, ce qui permet un aquarium sans chauffage
Dureté de l’eau GH = 10 à 16
pH 7à8
• Mâle : 3 cm
Taille adulte
• Femelle : 5 cm à 6 cm
• Le guppy est un petit poisson vif et pacifique qui vit en banc et aime
se cacher
Comportement • Il se déplace sans cesse et nage de préférence dans la partie supé-
social rieure de l’aquarium
• Il cohabite facilement en bac communautaire avec d’autres petits
poissons
• Un des poissons les plus faciles à élever en aquarium, mais il est
devenu un peu fragile par rapport à certaines maladies
Facilité • Attention, le guppy se reproduit à une vitesse incroyable ! C’est
d’élevage pourquoi il est conseillé d’avoir un mâle pour trois femelles et d’in-
troduire dans le bac un couple de cichlidés nains, prédateurs des ale-
vins de guppys (par exemple, un couple de ramirezis).

Le guppy est un joli et vaillant petit poisson, facile à vivre, tolérant sur les
paramètres de l’eau. Il peut
vivre en appartement sans
chauffage (sauf si la pièce
est sujette à de brusques
variations de température)
et a peu d’exigences concer-
nant son aquarium.

Par ailleurs, une douzaine

de guppys (trois mâles
pour neuf femelles) seront
très à l’aise dans un aqua-
rium communautaire de 120 l, pourvu de plantes et de cachettes afin que les
femelles s’abritent de la cour frénétique des mâles.

37
II. Les animaux aquatiques

De plus, cela laisse la place à d’autres habitants : par exemple des tétras, des
colisas ou un petit groupe de corydoras qui mangeront la nourriture tombée
au sol, sans oublier, si les paramètres de l’eau s’y prêtent, un couple de rami-
rezis pour réguler la population.

On peut aussi ajouter des crevettes.

Poisson-nettoyeur
Il existe plusieurs
espèces de poissons
qu’on appelle commu-
nément « poissons-
nettoyeurs ». Ils n’ont
cependant rien à voir
les uns avec les autres
et appartiennent à
des familles très
différentes.

Toutefois, c’est souvent

aux plécos que l’on fait
allusion en parlant de
poissons-nettoyeurs.

Ce sont les plus connus, et ils s’avèrent faciles à élever.

Nous parlerons donc ici du Plecostomus punctatus, ou silure cuirassé, poisson

dont la bouche possède des lèvres épaisses qui forment une ventouse et se
collent sur toutes les surfaces lisses où il cherche sa nourriture.

Le pléco est herbivore, mais sa réputation de « mangeur d’algues » est

quelque peu surfaite : ne comptez pas sur lui pour négliger d’entretenir vous-
même votre aquarium.

De plus, il ne faut pas oublier qu’un pléco a des besoins spécifiques et qu’on
ne peut pas l’ajouter à n’importe quel aquarium.

38
II. Les animaux aquatiques

Le tableau ci-après présente les besoins du pléco en aquarium.

Famille Loricariidés
Habitat naturel Amérique du Sud
Température de
19 °C à 26 °C
l’eau
Dureté de l’eau Eau légèrement douce à moyennement dure
pH 5,5 à 8
Taille adulte 30 cm à 40 cm
• Le pléco est habituellement pacifique, cependant, il peut arriver
Comportement qu’il se livre à des succions sur d’autres poissons
social • En cas de danger, il dresse sa dorsale, déploie ses autres nageoires
et prend un air impressionnant
• Le pléco est un poisson peu exigeant sur les paramètres de l’eau et
Facilité
peu sensible aux maladies : il a essentiellement besoin d’espace
d’élevage
• Il est herbivore, mais aime aussi manger des vers

Le Plecostomus punctatus est un poisson de fond. Le jour, il reste tapi dans

une cachette et la nuit, il se met en quête de nourriture.

Il a avant tout besoin d’un aquarium spacieux, 200 l ou plus selon l’espèce
et le nombre d’autres poissons maintenus dans le bac, équipé d’une filtration
puissante (poisson très pollueur) et offrant des cachettes dans le fond du bac
(grottes, racines…).

Poisson-clown
Le poisson-clown, ou Amphiprion, est
un petit poisson marin qui vit dans les
récifs coralliens. Avec ses couleurs vives
(rouge, jaune, orange) et ses larges
rayures, il est très joli et reconnaissable.

Il existe en réalité de nombreuses

espèces de poissons-clowns, par
exemple : poisson-clown d’Allard,

39
II. Les animaux aquatiques

­ oisson-clown mouffette, poisson-clown à deux bandes, poisson-clown de

p
Clark, poisson-clown à trois bandes, poisson-clown à selle de cheval, poisson-
clown à collier…

Le tableau ci-après présente les besoins du poisson-clown en aquarium.

Famille Pomacentridés
Récifs coralliens du Pacifique (Indonésie, Australie) et de la Mer
Habitat naturel
Rouge
Température de
24 °C à 28 °C
l’eau
Densité de l’eau Peut être abaissée jusqu’à 1020
pH 8 à 8,3
Taille adulte 10 cm
• Le poisson-clown vit étroitement associé à une anémone de mer
qu’il ne craint pas, car il sécrète un mucus qui l’immunise contre les
cellules urticantes de l’anémone ; il trouve refuge dans ses tenta-
cules et, en contrepartie, il l’entretient, la nourrit et repousse même
Comportement
les gros poissons qui s’attaquent à cette dernière
social
• Le poisson-clown est amical et aime vivre en couple de la même
espèce
• En revanche, il est déconseillé de faire cohabiter ce couple avec un
couple d’une autre espèce de poissons-clowns
• Le poisson-clown est robuste et facile à nourrir
• Outre les caractéristiques de l’eau, ses seuls besoins sont de vivre
Facilité en couple avec un autre poisson de son espèce et en symbiose avec
d’élevage une anémone de mer
• Il n’y a ni mâle ni femelle chez les Amphiprion, le poisson le plus
gros fait office de femelle

Le poisson-clown n’a pas de besoins spécifiques

autres que ceux qu’imposent un aquarium marin,
c’est-à-dire un volume minimum de 250 l à 350 l.

Dans ce volume, on peut faire cohabiter un couple

de poissons-clowns, leur anémone et quelques petits
poissons comme des demoiselles.

40
II. Les animaux aquatiques

Les autres animaux aquatiques

Certains animaux aquatiques se plaisent en aquarium et ont, bien souvent,
une fonction dans cet écosystème.

Tortue
Nous parlerons ici uniquement de tortues aqua-
tiques, qui ont néanmoins besoin de sortir de l’eau.
Le tableau ci-après présente les différentes caracté-
ristiques d’une tortue d’aquarium.

La tortue aquatique a besoin de pouvoir sortir entièrement de

Besoins particuliers de
l’eau et de se chauffer sur une plage terrestre : elle a besoin à
la tortue aquatique
la fois de chaleur et de rayons ultraviolets
Température de l’eau 24 °C à 26 °C
Température de l’air Température constamment supérieure de 5 °C à 6 °C à celle de
(sur la plage) l’eau
Attention à la croissance des tortues : une jeune tortue aqua-
Taille adulte de la
tique qui mesure 4 cm ou 5 cm atteindra 25 cm à 30 cm à
tortue aquatique
l’âge adulte
La tortue aquatique est solitaire et territoriale : mettre une
Comportement social
seule tortue par aquarium, sans autre animal
La tortue aquatique est à la fois carnivore et herbivore : on
Régime alimentaire peut lui donner de la viande blanche (volaille) crue, du poisson
d’eau douce cru, des légumes comme l’endive

La tortue aquatique a besoin d’un aquaterrarium

d’un mètre de long au minimum, dont un tiers de
plage terrestre. Élever une tortue, même de petite
taille au départ, dans un aquarium de dimensions
inférieures revient à la stresser et à lui faire courir des
risques de maladies.

En outre, la hauteur d’eau doit être de 30 cm mini-

mum, avec au moins 20 cm d’air libre au-dessus :
donc une hauteur d’aquarium de 50 cm.

41
II. Les animaux aquatiques

La partie terrestre a pour but de permettre à la tortue de se chauffer et de

prendre des « bains de soleil ». On trouve dans le commerce des « turtle
docks » flottants (plages) maintenus aux parois de l’aquarium par des
ventouses.

Cette plage doit également être surmontée de deux lampes à pinces :

ππ une lampe pour le chauffage, équipée d’une ampoule halogène de

40 W ;
ππ une lampe pour les rayons UV, équipée d’une ampoule UVB à 5 %.
De plus, l’eau demande à être filtrée avec un filtre externe puissant, car la
tortue pollue beaucoup. Enfin, l’aquarium doit être équipé d’un thermo-plon-
geur pour chauffer l’eau.

Rappel : toutes les tortues américaines (tortues de Floride et autres) sont inter-
dites en France.

Escargot
Un aquarium d’eau douce peut
abriter une faune autre que les
poissons.

De toute façon, quelques escar-

gots véhiculés par les plantes
s’inviteront d’office dans votre
bac. Mais vous pouvez aussi
introduire délibérément d’autres
espèces d’escargots.

Sachez en outre qu’ils sont utiles dans un aquarium, car ils se nourrissent des
algues et des débris de plantes. Certains sont en plus très jolis, ce qui est une
excellente raison pour en avoir quelques-uns.

Minuscules, les escargots d’aquarium véhiculés par les plantes sont présents
sur beaucoup de végétaux. Une fois installés, ils se développent dans votre
bac et sont utiles à son écosystème.

42
II. Les animaux aquatiques

En revanche, s’ils deviennent trop nombreux, ils risquent de ravager vos

plantes. En cas d’invasion, on peut s’en débarrasser de façon simple : il vous
suffit de placer une feuille de salade dans l’aquarium le soir et d’éteindre la
lumière.

Le matin, il n’y a plus qu’à ramasser la feuille de salade où se seront agglomé-

rés la plupart des escargots.

Néanmoins, une invasion brutale est parfois le signe d’une rupture dans
l’équilibre de l’eau. Par précaution, il est bon de tester ses paramètres pour
voir ce qu’il se passe.

Sinon, on peut délibérément

introduire des escargots dans
un aquarium pour leur beauté
et leur utilité. Dans ce cas, il
est préférable de choisir des
espèces qui ne se reproduisent
pas trop : par exemple, des
Neritina natalensis, décoratifs
avec leur coquille spiralée
noire rayée de jaune.

Les ampullaires sont aussi de très beaux escargots jaunes ou bleus, mais ils
risquent de s’attaquer aux plantes s’ils sont trop nombreux.

Il est donc sage de les limiter à deux ou trois au maximum dans un bac de
120 l.

Crevette
Les crevettes d’eau douce sont généra-
lement faciles à maintenir et cohabitent
très bien avec les poissons non préda-
teurs, de petite ou moyenne taille et pas
trop vifs (trop vifs, ils risqueraient de
faire peur aux farouches crevettes).

43
II. Les animaux aquatiques

Elles sont de plus amusantes à observer et peuvent avoir de jolies couleurs.

Avec un peu de chance, vous pourrez même les observer pendant qu’elles
font leur mue !

Enfin, les crevettes se contentent d’un petit volume d’eau. Il est donc envi-
sageable d’avoir un nano-aquarium comportant uniquement des plantes et
des crevettes d’eau douce, sans même un système de filtration. Sinon, les cre-
vettes complètent bien un aquarium spécifique de petite taille, ne comportant
qu’une espèce de poissons, par exemple des guppys.

Néanmoins, certaines pré-

cautions sont à prendre
lorsque l’on souhaite garder
des crevettes dans un
aquarium.

Sachez notamment que le

cuivre, même à très faible
dose, est un poison mortel
pour ces animaux.

Attention également aux

médicaments et désinfectants vendus pour l’aquariophilie, ils en contiennent
souvent.

En outre, il est souvent difficile d’élever des crevettes dans une eau trop
douce, car elles ont besoin d’un minimum de calcaire pour constituer leur
carapace (minimum conseillé : GH > 4).

Omnivores, elles trouvent dans un aquarium bien installé de quoi se nourrir

seules : restes de granulés pour poissons, algues, détritus.

Vous n’avez donc pas, en principe, à prévoir de nourriture spécifique pour

elles.

Il existe plusieurs familles de crevettes, qui ne s’adaptent pas toutes à la vie

en aquarium. On trouve actuellement deux grands types de crevettes d’eau
douce, les Palaemonidés et les Atyidés.

44
II. Les animaux aquatiques

Les Palaemonidés comprennent les Atya et les Caridina.

Les Caridina serrata (par exemple, Caridina serrata « Crystal red ») et les
Caridina cf. babaulti « blue » et « green » ont de très jolies couleurs.

Chez les Atyidés, les Neocaridina denticulata

sinensis var. « red » sont proposées sous le
nom de Red Cherry ou crevette cerise.

Comme leur nom l’indique, elles sont très

jolies, et parmi les plus faciles à maintenir : il
vous suffit d’introduire cinq à dix spécimens
pour qu’elles se reproduisent abondamment.

Les Neocaridina heteropoda « Yellow » sont

également très belles.

Concernant la cohabitation entre crevettes et

poissons, sachez que les crevettes, même de
petite taille, sont compatibles avec un grand
nombre de poissons, en particulier les gup-
pys, les platys, les mollys, les microrasboras,
les corydoras, les ancistrus et les otocinclus.

En revanche, les crevettes sont incompatibles avec les botias, les discus et les
scalaires, ou encore les grands cichlidés carnivores qui n’en feraient qu’une
bouchée.

La nourriture
Il est essentiel de connaître les
exigences de chaque espèce
quant à son alimentation.

En règle générale, il vaut mieux

ne pas donner assez de nourri-
ture à un poisson que trop.

45
II. Les animaux aquatiques

Poisson en milieu naturel

On peut diviser les poissons en trois grands groupes selon leur régime alimen-
taire dans leur milieu naturel :

ππ les carnivores, qui mangent principalement des vers, des insectes, des
crustacés et d’autres poissons (exemples : cichlidés africains, piranhas).
ππ les herbivores, qui mangent principalement des plantes, des feuilles,
certaines algues, du plancton (exemples : pléco, ancistrus et autres
Loricaridés).
ππ les omnivores, qui mangent un peu de tout (exemple : le poisson rouge).

Poisson en aquarium
Lorsque l’on possède des pois-
sons, il est possible de leur offrir
deux types de nourriture : des ali-
ments industriels ou une
nourriture naturelle.

Les aliments industriels forment la

base de l’alimentation des pois-
sons en aquarium, on y trouve :

ππ des flocons et paillettes pour les poissons qui se nourrissent en surface

comme le guppy, platy, etc. ;
ππ des granulés, comprimés ou « sticks » pour les poissons qui se nourrissent
en pleine eau ou sur le fond.
En complément, il est bon de donner également de la nourriture naturelle aux
poissons vivant en aquarium. Ce peut alors être des aliments vivants, comme
des vers de vase, des artémias et des daphnies vendus en barquettes (se
conservent quelques jours au réfrigérateur).

Sinon, la nourriture surgelée convient aussi, mais il faut la laisser décongeler

avant de la donner aux poissons. Vous avez alors le choix entre du poisson,
des viandes blanches, des vers de vase, des artémias.

46
II. Les animaux aquatiques

En outre, rien ne vous empêche de leur donner des aliments frais domes-
tiques : poisson cru, viande blanche crue, crevettes, moules, légumes
pochés (salade, épinards, courgettes, brocolis…). Et les aliments lyophilisés
conviennent également : larves de moustiques, krills, artémias.

Vous trouverez tous ces aliments dans les magasins spécialisés et certains
supermarchés.

Comment distribuer la nourriture ?

Les aquariophiles débu-
tants ont tendance à
suralimenter leurs pois-
sons. Il est toutefois
important de donner tou-
jours de petites quantités,
qui seront avalées en deux
ou trois minutes et lais-
seront peu de restes non
consommés.

De plus, les pois-

sons doivent être nourris au moins une fois par jour, l’idéal étant au moins
deux fois dans la journée, mais il est aussi bon de les faire jeûner de temps en
temps, par exemple une fois par semaine.

Des poissons adultes et en bonne santé peuvent se passer de nourriture pen-

dant plusieurs jours (jusqu’à sept ou huit jours).

Il existe cependant des blocs d’alimentation de longue durée, qui se dis-

solvent lentement et libèrent des aliments pendant une dizaine de jours : c’est
idéal lorsque vous partez en vacances.

Par contre, pour de plus longues périodes, essayez de trouver un « fish-sit-

ter » et donnez-lui des consignes strictes sur les quantités. Il est également
possible d’installer un distributeur automatique de nourriture.

47
II. Les animaux aquatiques

AA Pour aller plus loin

Questions / réponses de pro

Les harems des guppys

J’ai entendu dire que les guppys vivaient en harem. Cela veut-il dire que je dois
mettre un seul mâle dans mon aquarium et que des femelles avec lui ?
Question de Brice

ΔΔ Réponse de Lrk
Pas tout à fait, cela veut dire que vous devez introduire un mâle pour
trois femelles, deux mâles pour six femelles, etc.

Quantité de nourriture
Je donne à manger à mes poissons tous les jours, mais je ne sais pas quelle dose
mettre. J’ai peur de leur donner des quantités trop importantes et de les rendre
malades, voire de les tuer. Pouvez-vous me dire comment les nourrir ?
Question de Christelle

ΔΔ Réponse de Lrk
C’est simple, toute la nourriture doit disparaître en deux ou trois minutes.
Et dans le doute, mieux vaut en donner pas assez que trop.

Tortue dans une piscine

Je voudrais savoir si ma tortue peut aller dans ma piscine. Je n’ose pas lui donner
l’accès à cause des taux de pH et de la présence de chlore. Qu’en est-il ?
Question de France

ΔΔ Réponse de Josse
Nos piscines et tous les produits qu’elles contiennent sont inadaptés et dan-
gereux pour les tortues.
Votre tortue doit donc avoir son propre bassin, et aucun accès à votre piscine.

48
II. Les animaux aquatiques

Invasion d’escargots
J’ai une invasion d’escargots dans mon aquarium. Est-ce que c’est normal ?
Question d’Angélique

ΔΔ Réponse de Josse
Oui, c’est assez fréquent et ce n’est pas néfaste en soi. Les escargots sont
même utiles puisqu’ils mangent les micro-algues qui peuvent se déposer sur
les vitres, les décorations ou les plantes.
ΔΔ Réponse de Ggaby
Avoir des escargots dans son aquarium se révèle souvent très utile, car ils
évitent au sol de se tasser, se nourrissent d’algues et des restes de nourriture.
Malgré tout, lorsqu’ils sont vraiment trop nombreux, la végétation peut en
souffrir et ils peuvent être le signe d’un déséquilibre. Pour s’en débarras-
ser, la meilleure solution reste de les enlever à la main, au moment du
changement d’eau. Sinon, vous pouvez introduire un escargot type Anentome
helena : non seulement il est magnifique, mais en plus il est redoutablement
gourmand en escargots. En revanche, je vous conseille de vous méfier des
poissons « mangeurs d’escargots » vendus dans les animaleries. Non seule-
ment ils aiment vivre en groupe, mais en plus ils supportent mal la captivité.
La preuve en est que ces poissons de 30 cm dans la nature restent très petits
dans vos aquariums !

Cohabitation tortues et écrevisses

Les tortues d’aquarium peuvent-elles vivre avec des écrevisses d’aquarium ?
Question de Berteaux

ΔΔ Réponse de Josse
Je vous le déconseille, les tortues risquant de manger les écrevisses.

Deux combattants dans un aquarium

On vient de m’offrir un aquarium mural complet (filtration, éclairage, pompe,
etc.) avec les dimensions suivantes : 50 × 50 × 11 cm.
Pensez-vous que cela soit suffisant pour un, voire deux poissons combattants ?
Question de Chris333j

49
II. Les animaux aquatiques

ΔΔ Réponse d’Emmylia2
Si vous mettez deux mâles combattants, ils s’entretueront. Par contre,
deux femelles, cela convient, elles ne seront pas agressives.

Reproduction en aquarium
Je possède une couveuse de 60 l, et je voudrais savoir si je peux laisser trois
femelles pleines ensemble.
Question d’Atomik
ΔΔ Réponse d’IPA
Cela dépend de l’espèce ! Si ce sont des poissons ovovivipares, c’est pos-
sible. Il faut juste bien nourrir les femelles, planter de nombreuses cachettes
inaccessibles aux mères et mettre du riccia et de la mousse de Java pour
protéger les alevins. Astuce : vous pouvez acheter une veilleuse et la placer
au dessus du bac la nuit. La lumière attirera les alevins, et vous pourrez les
nourrir facilement.

Caractéristiques du pléco
J’ai acheté un pléco qui mesure environ 5 cm, mais je voudrais connaître sa taille
adulte ainsi que son espérance de vie ?
Question de Zoe324
ΔΔ Réponse de Josse
Ce poisson peut facilement vivre une quinzaine d’années, et il atteint sa
taille adulte à 5 ans. Par ailleurs, sachez que le pléco commun peut mesurer
jusqu’à 70 cm, mais atteint rarement plus de 25 cm à 30 cm en aquarium.

Cohabitation entre des guppys et des poissons rouges

Est-il possible de faire cohabiter des guppys avec des poissons rouges ?
Question de Laulau
ΔΔ Réponse d’Annick
C’est impossible ! Il s’agit de deux types de poissons différents qui n’ont pas
les mêmes besoins concernant la température de l’eau (environ 20 °C pour
les poissons rouges, et 25 °C pour les guppys). D’autre part, les poissons
rouges sont plus robustes et risquent de manger les guppys.

50
 III.
L’équipement d’un aquarium

Un aquarium se compose
d’une cuve vide et de son
couvercle, le tout com-
plété par différents
équipements de base
répondant aux besoins des
poissons et par des acces-
soires indispensables à
l’entretien de l’aquarium.

Dans tous les cas, quel que soit votre aquarium, il est nécessaire pour la qua-
lité de l’eau qu’il soit muni d’un système de filtration activé par une pompe.
De plus, un éclairage, destiné non seulement aux poissons, mais aussi aux
plantes, est en pratique indispensable.

D’autres dispositifs sont facultatifs, mais souvent essentiels ; cela dépend

généralement des espèces présentes dans votre aquarium. Par exemple, un
système de chauffage est nécessaire dans la mesure où vous voulez élever des
poissons d’eau chaude.

51
III. L’équipement d’un aquarium

En revanche, le bulleur, l’osmoseur et le distributeur automatique de nourri-

ture ne sont pas des équipements obligatoires, en tout cas pas pour débuter.

En outre, certains accessoires deviennent rapidement indispensables à l’entre-

tien quotidien ou hebdomadaire d’un aquarium.

C’est en premier lieu l’aspirateur, puis différents petits accessoires comme un

thermomètre, une épuisette, un nettoyeur de vitres…

La cuve
Quand on installe un aquarium, c’est
pour longtemps !

La qualité des matériaux utilisés est

donc fondamentale.

Actuellement, on trouve dans le

commerce des aquariums dont la
cuve est construite dans divers maté-
riaux : en verre le plus souvent, mais
aussi en matériaux synthétiques.

Cette cuve peut être renforcée par une structure de cornières, généralement
fabriquées en métal, mais parfois en bois, en plastique…

Néanmoins, sauf cas exceptionnels, le verre reste le meilleur choix, à condi-

tion que l’étanchéité du collage soit parfaite.

C’est pour cette raison qu’il n’est pas recommandé d’acheter un aquarium
d’occasion qui serait resté sans eau un certain temps : la colle risque de s’être
abîmée, et dans ce cas, gare aux fuites et inondations !

En résumé, votre cuve doit avant tout être étanche et solide, mais aussi offrir
une belle transparence afin que vous puissiez admirer à tout moment les pois-
sons présents dans votre aquarium.

Bien sûr, votre budget sera aussi un facteur décisif.

52
III. L’équipement d’un aquarium

Cuve en verre
La très grande majorité des cuves est
fabriquée selon la technique du
« verre collé », qui a très largement
fait ses preuves.

Le verre présente l’avantage de ne

pas se rayer et reste bien translucide
au cours des années. De plus, il peut
être coupé pour une cuve sur-mesure.
Le savoir-faire est bien maîtrisé, sur-
tout depuis l’apparition des colles à
base de silicone. Il présente donc un
bon rapport qualité/prix.

En outre, c’est une matière inerte, qui ne risque donc pas de contaminer l’eau
de l’aquarium.

Une cuve en verre présente néanmoins des inconvénients. Les parois étant
collées entre elles, il peut arriver qu’un défaut de collage entraîne fuites et
inondations. Selon sa qualité, le verre peut aussi être plus ou moins transpa-
rent : la qualité « optique » ou « glass float » est la plus transparente.

Par ailleurs, les cuves rectangulaires sont souvent renforcées par une structure
de cornières protectrices, généralement fabriquées en métal, mais parfois en
bois, en plastique…

Dans ce cas, sachez que le matériau et la couleur ont une incidence esthé-
tique importante.

Pour ces différentes raisons, il est essentiel de vérifier plusieurs points avant
l’acquisition d’une cuve en verre :
ππ l’épaisseur du verre ;
ππ la qualité des joints ;
ππ la présence/absence de cornières de renforcement pour les cuves
volumineuses.

53
III. L’équipement d’un aquarium

Ainsi, les joints des aquariums sont réalisés avec de la colle à la silicone. Il est
bon de s’assurer qu’ils sont bien réguliers et qu’ils ne sont pas secs (ce qui
arrive lorsqu’une cuve d’aquarium est restée longtemps sans eau).

Ensuite, l’épaisseur nécessaire des parois d’un aquarium varie selon les
dimensions et le volume de la cuve. Il est alors utile d’appliquer les recom-
mandations suivantes.

Dimensions et volume Épaisseur du verre

80 × 30 × 40 cm = 96 l
jusqu’à 6 mm
100 × 30 × 40 cm = 120 l
120 × 40 × 50 cm= 240 l 8 mm
120 × 50 × 60 cm = 360 l
jusqu’à 10 mm
200 × 50 × 60 cm = 600 l

Cuve en matière synthétique

De nos jours, les cuves d’aquarium sont
assez souvent fabriquées en matières
synthétiques diverses : plastique, résine,
PVC…

Moulés et non collés, les aquariums en

matériaux synthétiques n’ont pas besoin
de cornières de renforcement et ne pré-
sentent aucun risque de fuites. De plus,
leur résistance aux chocs est plus grande que celle du verre, et leur transpa-
rence est absolue.

Ces matériaux permettent également de réaliser des parois arrondies et auto-

risent donc une grande variété de formes d’aquarium.

Cependant, les matières synthétiques se rayent facilement, ce qui risque de

gâcher à moyen terme le plaisir esthétique que procure la vue d’un aquarium.
À volume égal, les cuves sont aussi plus chères que celles en verre.

54
III. L’équipement d’un aquarium

Le couvercle
Le couvercle est un élément important dans le choix
d’un aquarium. Il possède en outre plusieurs fonc-
tions, puisqu’il diminue l’évaporation de l’eau et
empêche les poissons de sauter hors du bac.

Par ailleurs, il protège les poissons des objets qui

pourraient tomber dans la cuve et peut également
servir de support à la galerie d’éclairage.

On distingue deux grands modèles de couvercle

d’aquarium :

ππ le couvercle simple, formé de deux plaques en verre ;

ππ la galerie, combinant couvercle et éclairage.

Couvercle simple
Le couvercle simple est très efficace contre l’évaporation et les poissons sau-
teurs. Simple, on peut le fabriquer soi-même et changer aisément l’éclairage,
si besoin. De plus, il offre un accès facile à toutes les parties du bac.

Cependant, concernant l’éclairage, il faut placer le système par-dessus le cou-

vercle, ce qui a pour effet une déperdition de lumière à cause de son passage
à travers les plaques de verre. Le couvercle simple demande également de
maintenir ces plaques toujours très propres. Enfin, il existe des risques de cou-
pures lors de la manipulation de ces dernières.

Galerie
La galerie combine un couvercle pour
aquarium et l’éclairage.
Ce système tout-en-un vous dispense
de tout bricolage et est de plus effi-
cace contre l’évaporation et les poissons
sauteurs.

55
III. L’équipement d’un aquarium

Cependant, on ne pourra pas changer d’éclairage sans changer de couvercle,

donc il faut faire attention à avoir d’emblée un éclairage suffisant (ce n’est
pas toujours le cas, bien vérifier ce point).

D’autre part, certains couvercles ne sont pas commodes et compliquent

l’accès à la totalité du bac lors des opérations d’entretien : il faut donc bien
vérifier avant l’achat que le couvercle s’ouvre rapidement et le plus complète-
ment possible.

Le filtre
Dans le milieu fermé d’un aquarium, les déjections des poissons et les débris
des plantes s’accumulent et se dégradent en produits toxiques si un système
de filtration n’est pas mis en place. C’est pourquoi le filtre fait partie des équi-
pements obligatoires pour un aquarium.

Fonctionnement
Il existe deux grands sys-
tèmes de filtration possibles
pour un aquarium : la filtra-
tion mécanique et la
filtration biologique.

En pratique, on utilise ces

deux filtrations à la fois
dans un même aquarium.
En revanche, il est recom-
mandé de ne pas utiliser
de filtration chimique, qui détruirait les bactéries indispensables à la filtration
biologique.

Le filtre dit mécanique a pour but d’enlever le plus gros des saletés d’un
aquarium. Schématiquement, ce système de filtration consiste à créer un
mouvement d’eau dans l’aquarium, qui permet aux saletés d’être aspirées et
retenues dans un filtre muni de matières filtrantes.

56
III. L’équipement d’un aquarium

Deux éléments sont donc nécessaires :

ππ un filtre muni de matières filtrantes ;

ππ un mécanisme pour créer le mouvement de l’eau, c’est-à-dire une pompe
à eau.
Une fois que le plus gros des matières polluantes a été éliminé par le filtre
mécanique, c’est le filtre biologique qui prend le relais et qui termine le travail,
grâce au cycle naturel de l’eau dans un aquarium planté.

Modèles
Le filtre d’un aquarium peut être soit interne, soit externe.

Petit, le filtre interne est immergé dans l’aquarium ; il

se fixe avec des ventouses dans un coin arrière de la
cuve. Le filtre proprement dit contient des masses fil-
trantes et est surmonté d’une pompe à eau. Ce filtre a
l’avantage d’être discret, puisque tout est à l’intérieur
de l’aquarium. De plus, il est facile à retirer et à net-
toyer. Néanmoins, il reste visible dans l’aquarium, ce
qui n’est pas très esthétique, et diminue le volume réel
de l’aquarium. Et surtout, la capacité de filtration n’est
pas très importante et convient principalement aux
petits aquariums (moins de 100 l).

Le filtre externe s’installe quant à lui à l’extérieur à

l’aquarium. Il se compose d’une petite cuve surmontée
d’une pompe à eau et reliée à l’aquarium par
deux tuyaux : l’un pour l’aspiration et l’autre pour le
refoulement de l’eau.

Le filtre externe ne diminue pas le volume de l’aqua-

rium et ne pose aucun problème d’esthétique. Mais sa
principale qualité réside dans sa capacité de filtration,
qui est bien plus grande et convient à toutes les tailles
d’aquarium.

57
III. L’équipement d’un aquarium

En revanche, il faut trouver un moyen de cacher ce filtre externe, par exemple

dans un meuble sous l’aquarium.

Matières filtrantes
Interne ou externe, le filtre d’aquarium
est composé de matières filtrantes à tra-
vers lesquelles l’eau passe. Toutes sortes
de matériaux sont alors utilisés, mais on
retrouve le plus souvent :

ππ une couche de mousse de perlon ou

de polyuréthane pour la pré-filtration ;
ππ puis des tubes de céramique ou « nouilles », c’est-à-dire des tubes très
poreux qui favorisent la fixation des bactéries contribuant à la transfor-
mation des substances toxiques (ammoniaque, nitrites) en substances
acceptables par les poissons.
N’oubliez pas cependant que pour rester efficaces, les masses filtrantes
doivent être entretenues régulièrement.

La pompe
La pompe fait partie des équipements obligatoires pour un aquarium. Il existe
deux modèles sur le marché : les pompes à eau et les pompes à air, dont la
fonction est totalement différente.

Pompe à eau
Une pompe à eau est un dispositif qui a
pour fonction de mettre l’eau en
mouvement.

Il en existe de deux types : la pompe à eau

qui actionne le système de filtration et la
pompe de brassage.

58
III. L’équipement d’un aquarium

Couplée au filtre, la pompe à eau permet d’aspirer l’eau et de la faire pas-

ser dans le filtre, puis de la refouler dans l’aquarium ; alors que la pompe de
brassage simule les vagues se brisant sur les récifs coralliens en brassant l’eau.
Il est indispensable d’avoir plusieurs pompes de brassage dans un aquarium
récifal.

Au moment d’acheter une pompe à eau, il faut principalement vérifier sa

puissance, sa robustesse (souvent liée à la marque), son niveau sonore, sa
facilité de réglage et d’entretien.

Pompe à air
Une pompe à air est un dispositif qui introduit de l’air dans l’aquarium. C’est
notamment le système qui active le bulleur d’aquarium et son diffuseur.

L’éclairage
Un bon éclairage est indispensable pour
les plantes et l’écosystème. Il met en
valeur la beauté d’un aquarium et de ses
habitants. Mais ce n’est pas tout, pour
le bien-être des plantes et des poissons,
l’éclairage doit reproduire les condi-
tions du milieu naturel, c’est à dire venir
d’en haut et fonctionner selon un cycle
jour-nuit (12 h d’éclairage, 12 h sans
éclairage).

Cela dit, les plantes ont besoin de davan-

tage de lumière que les poissons, et
certains végétaux nécessitent un éclai-
rage plus intense que d’autres. C’est la
lumière qui permet la photosynthèse et
fait des plantes bien vertes et en bonne
santé, qui elles-mêmes favorisent l’instal-
lation d’un écosystème efficace (eau claire et de bonne qualité).

59
III. L’équipement d’un aquarium

Le spectre lumineux intervient aussi :

ππ les couleurs chaudes favorisent la croissance des plantes en hauteur ;

ππ les couleurs froides favorisent surtout leur épaississement.

Système d’éclairage

L’éclairage est, certes, esthé-

tique, mais il est surtout
essentiel pour reproduire les
conditions du milieu naturel
des espèces présentes dans
l’aquarium.

L’éclairage d’un aquarium

comprend deux éléments :
une rampe d’éclairage garnie
de tubes fluorescents et un
déflecteur, qui permet de rediriger vers l’aquarium la lumière provenant de la
partie supérieure des tubes fluorescents.

Note : nous nous limitons ici à l’éclairage le plus classique en aquariophi-

lie, soit l’éclairage par tubes fluorescents, sachant qu’il existe également des
lampes HQI ou HQL, par exemple, pour les aquariums marins.

Puissance nécessaire
L’intensité de l’éclairage doit être proportionnelle à la taille de l’aquarium.
Selon les besoins des plantes, on compte :

ππ 1 W pour 3 l d’eau, pour un éclairage moyen ;

ππ 1 W pour 2 l d’eau, pour un éclairage fort ;
ππ 1 W pour 1 l d’eau, pour un éclairage intense.

Pour un aquarium de 120 l, l’éclairage doit être au minimum de 50 W, soit

deux néons de 25 W.

60
III. L’équipement d’un aquarium

Tubes fluorescents
Il existe dans le commerce des tubes
fluorescents spécifiques pour l’aquario-
philie : les tubes T8 de diamètre 26 mm,
et les tubes T5 de diamètre inférieur, plus
récents, d’une durée de vie supérieure et
assurant un meilleur flux lumineux.

Les T5 sont un peu plus chers, mais présentent des avantages qui justifient
leur prix.

Le chauffage
Outre quelques espèces vivant en eau froide (comme les poissons rouges), la
plupart des poissons ont besoin d’une eau dont la température est comprise
entre 21 °C et 28 °C. La plupart du temps, il faut donc prévoir un système de
chauffage pour son aquarium.

Critères de choix
Le chauffage d’un aquarium se fait très simplement à
l’aide d’un thermo-plongeur. Il s’agit d’un tube chauffant
étanche, à thermostat intégré, qui permet de maintenir
la température de l’eau constante au degré voulu.

La puissance de chauffage nécessaire est d’environ 1 W

par litre réel si la pièce est normalement chauffée (mini-
mum de 19 °C en permanence).

Exemple : un bac de 120 l, donc 100 l réels, nécessite un

thermo-plongeur de 100 W.
En revanche, si la pièce est peu chauffée, ou encore si
la température descend à certains moments au-dessous
de 18 °C, il faut prévoir une puissance de chauffage plus importante, jusqu’à
1,5 W par litre.

61
III. L’équipement d’un aquarium

De plus, un thermo-plongeur ne coûte pas très cher (environ une vingtaine

d’euros) et son bon fonctionnement est la plupart du temps vital pour vos
poissons, aussi ne faut-il pas lésiner sur la qualité ni tenter d’économiser
quelques sous sur cet article.

Une sage précaution serait d’ailleurs d’acheter d’emblée un thermo-plongeur

de rechange.

Cela vous évitera des morts brutales de poissons pour une panne de
chauffage.

En résumé, les systèmes de chauffage pour aquarium sont simples, efficaces

et peu coûteux : il n’y a donc aucune raison de se priver de poissons tropi-
caux lorsqu’on les aime !

Précautions utiles
Il est bon d’installer votre
thermo-plongeur pas trop
loin de la sortie du filtre,
là où l’eau est en mouve-
ment : cela permet une
meilleure diffusion de
la chaleur et un chauf-
fage de votre aquarium
plus homogène. Sinon,
vous pouvez aussi installer deux thermo-plongeurs de moindre puissance à
deux endroits différents. Vous aurez de plus ainsi toujours un chauffage de
rechange en cas de panne.

En outre, lorsque vous installez un thermo-plongeur, il faut le plonger dans

le bac sans l’allumer, pour lui permettre d’évaluer la température initiale de
l’eau. Au bout de quinze à vingt minutes, vous pourrez l’allumer et le laisser
officier seul.

Enfin, si vous devez sortir le thermo-plongeur de l’eau, assurez-vous de l’avoir

éteint vingt minutes auparavant.

62
III. L’équipement d’un aquarium

Le bulleur
Un bulleur est une pompe à air équipée d’un diffuseur qui fait des bulles,
comme son nom l’indique. Il n’est pas toujours indispensable, tout dépend de
votre aquarium.

Fonctions
Grâce aux bulles, le bulleur permet d’aug-
menter les échanges gazeux entre la surface
de l’aquarium et l’air, et donc d’accroître la
quantité d’oxygène dans l’aquarium.

Cependant, cela n’est possible qu’à

deux conditions : l’arrivée des bulles doit
être bien orientée vers la surface, et le diffu-
seur doit produire des bulles micro-fines, car
ce sont elles qui vont vraiment multiplier la
surface de l’eau au contact de l’air et donc
les échanges gazeux. Les diffuseurs en céra-
mique produisent de telles bulles.

Utile ou indispensable ?
Un bulleur n’est absolument pas indis-
pensable dans un aquarium bien planté
et bien équilibré. Les plantes four-
nissent à l’eau l’oxygène nécessaire à
la respiration des poissons et cela suffit
normalement.

On peut toutefois utiliser un bulleur

et orienter le rejet d’eau du filtre vers
la surface de l’aquarium, ce qui crée
des remous et optimise les échanges
gazeux.

63
III. L’équipement d’un aquarium

Au-delà d’une simple fonction esthétique (si on aime voir des bulles dans un
aquarium), un bulleur peut se révéler utile dans certains cas :

ππ Si l’aquarium n’est pas planté avec de vraies plantes.

ππ Au moment de l’installation de l’aquarium, un apport supplémentaire en
oxygène favorise le développement des bactéries qui vont permettre de
cycler l’aquarium.
ππ Quand les poissons montent fréquemment respirer à la surface de l’aqua-
rium, signe qu’il n’y a probablement pas assez d’oxygène dans l’eau (à
cause d’une surpopulation du bac, par exemple).

L’osmoseur
Un osmoseur sert à produire de l’eau osmosée, c’est-à-dire une eau très
douce et déminéralisée. Cet équipement n’est toutefois pas indispensable
pour un aquarium.

C’est en outre un appareil complexe, qui se branche sur un robinet. L’eau

traverse alors différents compartiments (pré-filtre, filtre à charbon et compar-
timent « porte-membrane »), avant d’en ressortir purifiée et déminéralisée.

Fonctions
Normalement, il est conseillé de
mesurer d’abord les paramètres de
l’eau du robinet, y compris sa
dureté (exprimée en GH), puis de
choisir des poissons compatibles
avec ces paramètres.

Dans ce cas, vous n’avez aucun

besoin d’utiliser de l’eau osmosée,
et par conséquent, aucun besoin
d’un osmoseur.

L’eau osmosée s’utilise pure ou simplement pour couper l’eau du robinet.

64
III. L’équipement d’un aquarium

Elle est nécessaire dans quatre cas seulement :

ππ Pour un aquarium d’eau de mer.

ππ Si votre eau du robinet a un taux de nitrates très élevé.
ππ Si vous voulez à tout prix maintenir des poissons non adaptés à la dureté
de votre eau (peu conseillé).
ππ Si votre eau est extrêmement dure, trop pour la plupart des poissons
(rare).

Critères de choix
Il existe des osmoseurs de diverses puis-
sances, pouvant produire 120 l d’eau
osmosée par jour, 180 l, 300 l et plus.

Le choix de votre modèle dépend donc à la

fois du volume de votre aquarium et de votre
possibilité de stocker ou non l’eau osmosée.

Par ailleurs, c’est un appareil relativement

coûteux : les prix vont de 60 € à 120 €, voire
plus de 200 € pour les gros modèles équipés
d’une « pompe booster » pour augmenter la
pression de l’eau.

Achat
L’eau osmosée peut s’acheter dans les animaleries et les magasins d’aquario-
philie. Elle coûte moins de 0,50 € le litre.

Cependant, si vous avez régulièrement besoin de grandes quantités d’eau

osmosée, il deviendra vite moins fatigant de la fabriquer à domicile, avec un
osmoseur pour aquarium.

Bon à savoir : l’eau osmosée peut se conserver deux bonnes semaines dans
l’obscurité et au frais, stockée dans des bidons, par exemple.

65
III. L’équipement d’un aquarium

Le distributeur de nourriture
En règle générale, les poissons d’aquarium
doivent être nourris tous les jours. Ils peuvent se
débrouiller une semaine sans nourriture, mais
pas plus. Si vous partez en vacances plus d’une
semaine et si personne ne peut s’occuper de
nourrir vos poissons à votre place, un distribu-
teur automatique de nourriture peut être une
bonne solution.

Distributeur automatique
Le distributeur automatique de nourriture est un
petit appareil programmable qui fonctionne sur
piles. Il suffit de remplir le réservoir de flocons
ou de granulés nutritifs, puis de programmer l’appareil pour distribuer une ou
deux fois par jour (sur certains distributeurs, jusqu’à quatre fois par jour) la
ration de nourriture adéquate.

Il se pose habituellement au-dessus de l’aquarium, mais certaines marques

offrent un choix de positions d’installation plus varié : sur le cadre de l’aqua-
rium ou encore dans les rampes d’éclairage.

Selon les modèles, la durée maximum de distribution automatique peut varier,

allant jusqu’à 99 jours ! Mais il n’est de toute façon pas question de laisser
votre aquarium livré à lui-même pendant 99 jours…

Précautions nécessaires
Il est fortement recommandé d’installer votre distribu-
teur de nourriture quelques jours avant votre départ en
vacances afin d’en tester le fonctionnement et d’adap-
ter le réglage aux besoins de vos poissons, de sorte que
toute la nourriture distribuée soit consommée dans les
deux à trois minutes.

66
III. L’équipement d’un aquarium

D’une manière générale, il est préférable de donner aux poissons moins de

nourriture que l’inverse. C’est préférable à la fois pour leur santé et pour la
qualité de l’eau pendant votre absence : comme vous ne serez pas là pour
changer l’eau de l’aquarium, il est plus important que jamais d’éviter que des
restes de nourriture stagnent dans l’aquarium et se dégradent en matières
toxiques.

L’aspirateur
Les déjections des poissons, des débris de plantes
ainsi que des restes éventuels de nourriture salissent
inévitablement le sol de votre aquarium.

S’ils ne sont pas évacués, ces déchets vont se dégra-

der en matières toxiques pour l’eau de l’aquarium.

C’est pourquoi il est nécessaire d’évacuer le plus

gros de ces déchets en faisant régulièrement « le
ménage » de votre aquarium avec un aspirateur
adapté.

L’aspirateur pour aquarium est un objet réellement

utile, voire indispensable, non seulement pour la clarté de l’eau, mais aussi
pour la bonne santé des poissons, dans la mesure où il évite la pollution
toxique de l’eau.

Principe
Se présentant sous la forme d’un gros tube ou d’une cloche, le principe de
l’aspirateur est simple : posé sur le sol de l’aquarium, il aspire la surface en
même temps que de l’eau.

Les matériaux aspirés sont brassés, et les plus lourds (le gravier, le sable)
retombent au sol tandis que les plus légers (les déchets) sont évacués.

Pour un bon fonctionnement, la hauteur de la cloche aspirante doit néan-

moins être proportionnelle à la hauteur de l’aquarium.

67
III. L’équipement d’un aquarium

Modèles
On distingue différents types
d’aspirateur pour aquarium : l’aspi-
rateur-siphon et l’aspirateur à filtre.

L’aspirateur-siphon ou « cloche de
nettoyage » est le modèle le plus
basique, il a l’avantage de la sim-
plicité. Il fonctionne sans pile, par
siphonnage. L’inconvénient est que
l’eau est évacuée vers un récipient
extérieur. Il faut alors la filtrer pour la remettre dans l’aquarium, ou bien la
remplacer.

Avec un aspirateur à filtre, l’eau aspirée passe par un filtre qui retient les
déchets, puis l’eau ainsi filtrée est rejetée dans l’aquarium. On nettoie ensuite
le filtre après usage. Ce type d’aspirateurs fonctionne grâce à une pompe plus
ou moins puissante, qui est généralement alimentée par des piles, ou parfois
par le courant du secteur ou une pompe à air. Les modèles à brancher sur le
secteur sont un peu plus chers, mais il n’y a pas de piles à remplacer.

Les accessoires
Au fur et à mesure de l’aménagement de votre aquarium, vous vous équi-
perez de divers accessoires, certains étant utiles dès le départ, d’autres, plus
facultatifs, vous faciliteront peut-être la vie à long terme.

Accessoires indispensables
Les magasins d’aquariophilie regorgent d’ac-
cessoires, si bien que le néophyte se sent un
peu perdu. Mais finalement, seuls quelques
équipements très simples sont strictement
indispensables : un seau, un tuyau de
vidange, une épuisette et un thermomètre.

68
III. L’équipement d’un aquarium

Le tableau ci-après présente les fonctionnalités, les modèles et le coût de ces

différents accessoires indispensables.

Accessoires
Utilité Modèles Prix
indispensables
Un seau de 10 l ordi-
naire convient tout à
fait, pourvu qu’il soit
Indispensable pour
réservé à cet usage :
les renouvellements Quelques euros au
Sceau ne pas l’utiliser pour
partiels d’eau de supermarché
le ménage ni pour
l’aquarium
mettre des produits
de nettoyage ou
autres
Utile pour vidan-
ger régulièrement
une partie de l’eau
de l’aquarium : une Un morceau de
extrémité du tuyau tuyau souple, type
Tuyau de vidange Négligeable
trempe dans l’aqua- tuyau d’arrosage de
rium, l’autre dans le 1,50 m minimum
seau posé en contre-
bas, et la vidange
s’effectue seule
Choisir un modèle
Permet d’attraper adapté à la taille des
facilement les pois- poissons à attraper,
Épuisette sons dans l’aquarium et de couleur foncée 1€à3€
lorsque cela est (verte, noire) pour
nécessaire éviter de trop stres-
ser les poissons
• Thermomètre clas-
sique à alcool : le
plus précis, le plus • Thermomètre clas-
fiable, le moins sique à alcool : 2 €
Utile pour vérifier en
cher à3€
Thermomètre permanence la tem-
• Thermomètre à • Thermomètre à
pérature de l’eau
cristaux liquides : cristaux liquides :
moins précis, 15 € à 25 €
moins fiable, plus
cher

69
III. L’équipement d’un aquarium

Accessoires utiles
D’autres accessoires sont très utiles pour un
aquarium même s’ils ne sont pas indispen-
sables. Par exemple, un minuteur peut être
bien utile pour l’éclairage de votre aqua-
rium, il existe en version mécanique ou
électronique.

Le tableau ci-après présente les fonctionna-

lités, les modèles et le coût de ces différents
accessoires facultatifs.

Accessoires utiles Utilité Modèles Prix

Le cycle d’éclairage
jour/nuit est très • Minuteur méca-
important pour les nique : fiable, bon
poissons : le minu- marché Minuteur méca-
Minuteur
teur allume et éteint • Programmateur nique : 5 € à 10 €
la lumière à votre électronique :
place et évite tout moins fiable, cher
oubli de votre part
Permet de mesurer
Le pH-mètre « de
PH-mètre le pH de façon très De 30 € à 60 €
poche » est suffisant
précise
• Raclette lave-
Permet de maintenir
vitre : 3 € à 20 €,
Accessoire de les vitres de l’aqua-
• Raclette lave-vitre selon la taille
nettoyage des rium propres et
• Aimant lave-vitre • Aimant lave-vitre :
vitres claires sans se mouil-
5 € à 20 €, selon
ler les mains
la taille

70
III. L’équipement d’un aquarium

AA Pour aller plus loin

Questions / réponses de pro

Chauffer mon aquarium

J’ai entendu que l’on pouvait installer un système de chauffage par le sol dans
un aquarium.
Est-ce plus efficace qu’un thermo-plongeur ?
Question de Lydie72

ΔΔ Réponse de Lrk
Ce n’est pas réellement un système de chauffage, mais un cordon que l’on
place dans le sol pour favoriser la croissance des plantes.
Il ne remplace en aucun cas le thermo-plongeur, nécessaire au chauffage de
l’eau de l’aquarium.

Durée de filtration
Je possède un aquarium de 20 l avec deux poissons rouges. Je voudrais savoir
s’il est préférable de laisser la pompe constamment en marche ou, au contraire,
d’alterner, en l’arrêtant la nuit par exemple.
L’eau étant tout le temps en mouvement avec la pompe, j’ai peur que cela ne
fatigue les poissons.
Qu’en pensez-vous ?
Question de Vicmel

ΔΔ Réponse de CC
L’idéal serait d’arrêter la filtration vers 19 h, de nourrir les poissons (de
manière à créer un réflexe), puis une fois que toute la nourriture a été ingur-
gitée, de rallumer la filtration pendant 1 h.
Ensuite, vous pouvez l’éteindre pendant la nuit et la rallumer le matin.
Si l’eau ne se trouble pas, c’est que tout va bien ! De plus, pensez à changer
un peu d’eau une fois par semaine (environ 5 l).

71
III. L’équipement d’un aquarium

Équiper un aquarium
Je mets en route un aquarium de 60 l, équipé d’un filtre, d’un thermo-plongeur,
d’un éclairage au néon et de plantes artificielles. J’introduis mes poissons dans
trois semaines.
Est-il indispensable de mettre l’éclairage en route ? Si oui, combien d’heures par
jour ? N’ayant pas de plantes vivantes, dois-je installer une pompe à air ou le
filtre suffit ?
Question d’Elliot

ΔΔ Réponse d’IPA
Si vous n’avez pas de plantes naturelles, l’éclairage n’est pas obligatoire.
Quant à l’aération et la filtration, elles sont semi-obligatoires. Vous pouvez
de plus introduire des poissons dès maintenant, mais en les nourrissant peu.
ΔΔ Réponse de Manu
Effectivement, l’éclairage n’est pas obligatoire en l’absence de plantes natu-
relles. De plus, le jour procure une lumière naturelle durant une dizaine
d’heures. Par contre, la pompe et la filtration sont vivement conseillées,
voire obligatoires pour les poissons. Cela dépend de leur race !

Système de filtration
Je suis débutante et je viens d’acquérir un aquarium équipé d’un filtre méca-
nique avec une mousse bleu contenant du charbon actif, et un éclairage fluo
compact blanc et bleu de 24 W. Le volume de mon aquarium est compris entre
50 l et 54 l. L’aquarium est planté depuis une semaine, mais j’ai des doutes
concernant la puissance de l’éclairage et la qualité de mon système de filtration.
Qu’en pensez-vous ?
Question de Julijet

ΔΔ Réponse d’IPA
Les kits d’aquariums sont souvent minimalistes en équipements. Mais ce
n’est qu’à l’usage qu’on se rend compte de leur qualité. De toute façon,
vous pourrez moderniser votre installation par la suite.
À votre stade, il est surtout important de choisir un style de biotope et de
poissons. L’erreur à ne pas commettre étant de faire un mélange des genres.

72
 IV.
L’installation d’un aquarium

L’installation d’un aquarium demande réflexion et préparation.

Le choix du type d’aquarium

étant la première étape, suivront
son emplacement, la mise en eau
et son aménagement et l’ajout
d’accessoires.

La mise en eau est l’étape la plus

délicate et demande de la patience
à cause d’un phénomène natu-
rel indispensable appelé cycle de
l’azote.

Elle met ainsi plusieurs semaines à

s’installer, et il faut attendre que ce
cycle soit terminé pour introduire
les premiers poissons.

73
IV. L’installation d’un aquarium

L’eau
La qualité de l’eau d’un aquarium est primordiale pour la bonne santé de vos
poissons. C’est pourquoi la mise en eau est un moment important pour la
réussite de votre aquarium.

Paramètres
Selon les espèces, les poissons ont
besoin d’une eau plus ou moins
acide, et douce, moyenne ou dure.
Le pH (acidité) et le GH (dureté)
sont donc deux indicateurs essen-
tiels pour connaître les paramètres
et la qualité de l’eau de votre
aquarium.

Une eau est dite : neutre quand le

pH est égal à 7 ; acide quand le pH est inférieur à 7, et alcaline au-delà de 7.

Une eau est dite plus ou moins douce ou dure en fonction de sa teneur en
minéraux : calcium, magnésium, potassium, sodium, carbonates de calcium et
de magnésium, bicarbonates de calcium et de magnésium…

L’indice GH représente la dureté de l’eau :

ππ Eau douce : GH < 11.

ππ Eau moyenne : GH entre 11 et 16.
ππ Eau dure : GH > 16.

Il est important de tester votre eau du robinet afin de connaître ses carac-
téristiques et de choisir ensuite des poissons qui lui sont adaptés. Ne tentez
surtout pas de faire l’inverse, c’est-à-dire de choisir des poissons et d’essayer
ensuite d’adapter votre eau à leurs besoins !

Il existe des kits spécifiques pour tester votre eau, présents dans le commerce.
Les produits en gouttes sont de plus beaucoup plus précis que les bandelettes.

74
IV. L’installation d’un aquarium

Mise en eau
Vous venez de planter votre aquarium : c’est enfin
le moment de procéder à la mise en eau !

Tout au long de ce guide, nous vous avons

recommandé de choisir des poissons adaptés aux
caractéristiques de votre eau du robinet, c’est
donc avec cette eau que vous allez remplir votre
aquarium.

Cependant, il faut au préalable la « conditionner »,

c’est-à-dire la débarrasser de son chlore. Pour cela,
vous avez le choix entre deux méthodes :

ππ Laisser reposer l’eau pendant 24 h avant de la mettre dans l’aquarium, le

temps que le chlore s’évapore.
ππ Utiliser un produit « conditionneur d’eau », vendu en magasins
spécialisés.
Une fois votre eau débarrassée de son chlore, vous pouvez la verser dans
l’aquarium, doucement pour ne pas bousculer le décor, puis mettre en route
la filtration, le chauffage et l’éclairage.

Dès lors, ne touchez plus à rien et laissez s’accomplir un « cycle de l’azote »

sans poissons. Cela prendra au moins trois semaines, voire plus. Soyez
patient, ne tentez pas de mettre des produits pour accélérer le processus !

Cycle de l’azote
Le cycle de l’azote est un processus
biologique au cours duquel les nitrites
se transforment en d’autres composés
azotés.

Les déjections des poissons, les débris

de plantes et la nourriture non consom-
mée sont des produits azotés qui se

75
IV. L’installation d’un aquarium

décomposent en ammoniaque, poison mortel pour les poissons. Sous l’action

de bactéries, l’ammoniaque se transforme à son tour en nitrites, poison tout
aussi mortel.

Puis, sous l’action d’autres bactéries, les nitrites se transforment en nitrates,

moins toxiques que les nitrites, même si une concentration élevée peut être
fatale à certains poissons.

Enfin, les nitrates sont en grande partie absorbés par les plantes, tandis
qu’une autre partie est évacuée lorsqu’on renouvelle partiellement l’eau de
l’aquarium.

Cycle de l’azote avec poissons

Nourriture

Déchets

Ammoniaque
Plantes en
décomposition
et déchets
organiques

À partir du moment où vous avez mis l’aquarium en eau, des bactéries vont
se développer naturellement en l’espace de trois semaines environ, mais cela
peut aussi prendre quatre ou cinq semaines, voire deux mois ! Les débris de

76
IV. L’installation d’un aquarium

plantes vont ainsi dégager de l’ammoniaque, qui va progressivement se trans-

former en nitrites, puis en nitrates sous l’influence des bactéries s’installant
progressivement.

Il est nécessaire de mesurer les nitrites (NO2) au bout de deux semaines : si

la concentration est élevée, c’est normal. Après, renouvelez le test tous les
deux jours ; la concentration en nitrites va alors commencer à baisser.

Lorsque cette concentration atteint le zéro, attendez cinq jours et refaites le

test. Si la concentration en nitrites est toujours égale à zéro, on dit alors que
votre aquarium est « cyclé » : vous pouvez introduire votre premier poisson.

Cycle de l’azote sansCycle

poisson
de l’azote sans poissons

Changement
d’eau

Nitrates

Nitrites

Ammoniaque

Plantes en décomposition

77
IV. L’installation d’un aquarium

Le volume
Le volume et la taille d’un aquarium
sont des critères de choix fondamen-
taux. Voici quelques conseils pour
acheter un aquarium adapté à vos
besoins.

Volume minimum nécessaire

Si vous choisissez un aquarium de
volume inférieur à ce qui est recom-
mandé, l’écosystème s’installera plus
difficilement, et votre aquarium risque d’être rapidement surpeuplé, et sur-
viendront des problèmes d’eau, de maladies des poissons, etc.

Type d’aquarium Volume minimum de l’aquarium

Aquarium d’eau douce 120 l
Aquarium marin « fish only » 250 l à 300 l
Aquarium marin récifal 300 l à 400 l

Ces volumes sont un minimum conseillé, cependant, vous devez évaluer le

nombre de poissons que vous voulez introduire, afin de vérifier si le volume
minimum est suffisant pour vos projets.

Taille et nombre de poissons

Une règle fondamentale en
aquariophilie préconise de
mettre au maximum 1 cm de
poisson (taille adulte) par litre
réel d’eau. Le volume d’eau
concerné correspond alors au
volume réel, une fois le volume
des accessoires et décors pré-
sents dans la cuve soustrait.

78
IV. L’installation d’un aquarium

Exemple : un aquarium de 120 l fera environ 100 l de volume réel.

Cependant, cette règle fonctionne pour de petits poissons (jusqu’à 5 cm envi-
ron), mais elle est plus stricte pour les gros poissons (par exemple, 25 cm). En
effet, les gros poissons polluent comparativement plus l’eau que les petits :
il faut théoriquement 1 cm de poisson (taille adulte) pour deux litres réels
d’eau. Par exemple, dans un aquarium de 100 l réels, vous pouvez mettre
seulement deux gros poissons : (100 l/2)/25 cm.

Vous comprenez donc aisément pourquoi il est important d’avoir d’abord une
idée du nombre et de la taille des poissons que vous voudrez introduire avant
d’évaluer le volume d’aquarium nécessaire !

Longueur nécessaire
Le volume de l’aquarium seul ne suffit pas, il faut également tenir compte de
la longueur nécessaire. Les poissons ont besoin d’évoluer librement et aisé-
ment dans leur aquarium !

C’est pour cela qu’une longueur de 80 cm de façade est le minimum recom-

mandé, même pour des petits poissons. En outre, faites attention si vous
achetez un bac de 120 l, certains ne mesurent que 60 cm de long.

Mini, micro et nano-aquariums

La dernière tendance consiste à créer des
mini, micro, voire nano-aquariums dans des
tout petits volumes, aussi bien en aquarium
d’eau douce qu’en aquarium récifal.

Légers et peu encombrants, ils ont l’avan-

tage de se poser très facilement n’importe
où, et d’être déplacés aisément.

En outre, ils sont souvent très esthétiques ;

avec leurs nano-accessoires discrets, ils font
figure de tableau vivant.

79
IV. L’installation d’un aquarium

Cependant, les poissons vivant dans ces aquariums doivent être eux aussi de
taille « micro » ou « nano », mais même malgré cela, ils ne seront probable-
ment pas heureux.

De plus, la stabilité de l’eau est difficile à obtenir, ce qui nécessite d’être très
minutieux sur l’entretien de l’aquarium.

Enfin, les prix de ces aquariums et accessoires miniaturisés sont élevés.

À noter : il est tout à fait concevable d’utiliser ces aquariums pour des plantes,
complétées de quelques escargots et crevettes (principe de l’aquarium hollan-
dais).

La forme
Rectangulaires, cubiques, cylindriques, d’angle, etc., il existe une multitude de
formes concernant les aquariums.

Néanmoins, c’est un choix crucial pour le bien-être de vos poissons ! Alors

voici quelques conseils pour ne pas vous tromper…

Rectangulaire, le plus classique

La grande majorité des aqua-

riums sont rectangulaires, ou
plutôt parallélépipédiques, de
forme allongée.

C’est la forme idéale si vous

désirez offrir un maximum
de confort à vos poissons ou
autres animaux aquatiques,
car sa grande longueur leur
permet d’évoluer aisément.

La hauteur n’étant pas trop importante, elle permet aussi un accès aisé à
toutes les parties de l’aquarium.

80
IV. L’installation d’un aquarium

Ce modèle est aussi très pratique, car on peut le trouver dans toutes les
marques, tailles, et en dimensions standards. Il est également possible d’ache-
ter la cuve vide ou d’opter pour des cuves déjà équipées. De plus, les prix
sont tout à fait abordables.

Par ailleurs, la surface d’eau est maximisée : les échanges gazeux se font
mieux, l’eau est naturellement bien oxygénée.

Cubique
L’aquarium en forme de cube
convient aux nano-aquariums de
10 l, 20 l ou 30 l. C’est un choix
esthétique personnel, qui dépend
des goûts de chacun.

Cependant, avec cet aquarium, il

n’existe aucune grande longueur
de façade permettant aux pois-
sons d’évoluer confortablement.
La hauteur est aussi relativement plus élevée que dans un aquarium rectangu-
laire, ce qui rend l’entretien plus difficile (on doit mettre le bras dans l’eau).

De plus, l’aquarium cubique demande un éclairage plus intense pour le bon

développement des plantes.

Cylindrique
L’aquarium de forme cylindrique ne nécessite qu’une
petite surface pour le poser. Cependant, il possède de
nombreux inconvénients à prendre en compte avant
de faire votre choix.

Tout d’abord, aucune longueur ne permet aux pois-

sons d’évoluer librement. De plus, du fait de la faible
surface d’eau, les échanges gazeux s’effectuent mal,
et l’eau est donc mal oxygénée.

81
IV. L’installation d’un aquarium

En outre, l’entretien est plus laborieux, car la hauteur est relativement plus
grande que dans un aquarium rectangulaire : on doit mettre le bras dans
l’eau. Et les prix sont souvent plus élevés.

Comme pour un modèle cubique, il est nécessaire d’avoir un éclairage plus

intense pour le bon développement des plantes. Enfin, il est difficile de dissi-
muler le filtre et les accessoires présents dans l’aquarium.

Aquarium d’angle
L’aquarium d’angle permet un
gain de place non négligeable.
Certaines personnes ont une pré-
férence esthétique pour cette
forme. Toutefois, sachez que la
surface au sol triangulaire de ce
modèle convient mal aux pois-
sons : vers l’arrière de l’aquarium,
la longueur disponible pour la
nage est infime. Le filtre, souvent
installé dans l’angle, est également difficile d’accès.

De plus, ce type d’aquariums demande un budget élevé.

Bocal rond ou « goldfish aquarium »

Oubliez l’aquarium en forme de bocal
rond, ou utilisez-le pour mettre des fleurs !

Le bocal rond ne présente aucun avan-

tage : ce type d’aquarium ne comporte
pas de filtre, l’eau se pollue très vite,
asphyxiant le ou les poissons.

Les poissons ne nagent pas spontanément

en rond, ils ne peuvent être que malheu-
reux dans un bocal rond.

82
IV. L’installation d’un aquarium

La faible surface d’eau perturbe en plus les échanges gazeux et offre une eau
mal oxygénée.

À savoir : oubliez le bocal rond pour le poisson rouge, qui ne demande qu’à
devenir grand et n’est à l’aise que dans un bassin, pas dans un aquarium !

L’emplacement
Qu’il soit d’eau douce ou
d’eau de mer, une des pre-
mières choses à déterminer
avant d’acheter votre aqua-
rium, c’est son emplacement.

Plusieurs solutions sont pos-

sibles : la table-aquarium, le
meuble ou encore l’aquarium
mural.

Pour être à la fois fonctionnel

et esthétique, l’emplacement
doit être :

ππ facile d’accès pour l’entre-

tien et près d’une prise
électrique ;
ππ pas trop près d’une
fenêtre ou d’un radiateur ;
ππ et surtout solide ; il faut être sûr que le meuble sur lequel vous poserez
l’aquarium et même le sol de votre pièce sont suffisamment robustes
pour supporter un poids de 150 kg ou 200 kg, voire plus.

D’autres solutions sont également envisageables, vous pouvez par exemple

poser votre aquarium sur une table ou encore acheter un ensemble
table-aquarium.

83
IV. L’installation d’un aquarium

Sur une table

Une table d’aqua-
rium peut être très
esthétique, mais
quelques précau-
tions sont néan-
moins nécessaires :
assurez-vous que la
surface de votre
table est suffisante
pour accueillir toute
la surface de l’aqua-
rium (aucune partie
de votre aquarium
ne doit surplomber
le vide) et intercalez une plaque de polystyrène de 3 mm à 5 mm d’épaisseur
entre la table et le fond de l’aquarium, sinon le moindre défaut de planéité
pourrait faire éclater votre aquarium !

Il est possible de récupérer une table existante et de la transformer en meuble

d’aquarium.

Cependant, elle risque de ne pas être suffisamment solide pour supporter son
poids ; compte tenu de l’eau, du sable, des rochers, etc., le poids total :

ππ d’un aquarium de 100 l sera d’environ 150 kg ;

ππ le poids d’un aquarium de 200 l sera d’environ 300 kg, etc.
Par ailleurs, la table risque de ne pas être absolument plane. Enfin, elle n’offre
pas la possibilité de ranger les divers accessoires et produits nécessaires à la
maintenance de votre aquarium.

En revanche, on trouve dans le commerce des ensembles dédiés sous la forme

de tables-aquariums à poser directement au sol.

Il en existe deux versions : la table-aquarium basse et la table-aquarium de

salle à manger.

84
IV. L’installation d’un aquarium

La table-aquarium basse se compose d’un bloc qui repose directement au sol.

La forme est souvent carrée, ou bien rectangulaire ou encore ronde. Les élé-
ments techniques
sont plus ou moins
astucieusement
camouflés de façon à
ne pas être visuelle-
ment trop gênants.

Ce modèle a l’avan-
tage de supprimer
tous les problèmes
de solidité du
support, de pla-
néité et de surface
disponible.

Une table-aquarium basse dans un salon est de plus très relaxante : confor-
tablement installé dans un fauteuil ou un canapé, on est tout proche de la
table-aquarium pour admirer à loisir les évolutions gracieuses des poissons.

Par contre, les poissons sont surtout visibles par le dessus, et pas vraiment
par les côtés. Et en général, le coin salon d’un appartement est directement
exposé à la lumière du jour, ce qui n’est pas très indiqué pour un aquarium.

De plus, en circulant et parlant autour de la table, on risque de stresser les

poissons.

Et il vaut mieux ne rien poser sur la table si on veut les admirer et non les
stresser par des chocs, des vibrations, du bruit.

Le cordon électrique d’alimentation gâche aussi un peu l’effet de la

table-aquarium.

Enfin, une table-aquarium vraiment esthétique, offrant une transparence

totale ou presque, sera coûteuse : 1 000 € à 1 500 €, contre 300 € à 600 €
pour des modèles moins esthétiques.

85
IV. L’installation d’un aquarium

En parallèle, la table-aquarium
de salle à manger est en fait un
gros aquarium haut posé au sol,
avec une structure qui glisse faci-
lement sur des patins en Téflon
et vient s’ajuster au-dessus de
l’aquarium. Cette structure se
compose de quatre pieds et d’un
plateau de table dont le centre
est vitré pour vous permettre
d’admirer vos poissons.

Ce modèle supprime tous les problèmes de solidité du support, de planéité et

de surface disponible. Et manger autour d’un aquarium est à la fois inusuel et
spectaculaire. Néanmoins, ses avantages esthétiques sont parfois discutés.

Toutefois, comme pour la table-aquarium de salon, les poissons ne sont

visibles que par le dessus.

En outre, le bruit des conversations des convives est un facteur de stress pour
les poissons, il en va de même concernant les chocs, vibrations et bruits répé-
tés de la vaisselle.

Par ailleurs, sa hauteur importante rend ce modèle difficile à entretenir, et son

prix à l’achat reste élevé.

Sur un meuble
Il est tout à fait possible de placer son
aquarium sur un meuble non spécifique.
L’avantage est alors l’économie réalisée
puisqu’il n’est pas nécessaire d’en acheter
un.

Cependant, prenez garde, ce meuble

risque de ne pas être suffisamment solide
pour supporter le poids de votre aquarium.

86
IV. L’installation d’un aquarium

En outre, la planéité non plus n’est pas toujours parfaite, pensez donc à inter-
caler une plaque de polystyrène de 3 mm à 5 mm d’épaisseur entre le meuble
et le fond de l’aquarium, sinon le moindre défaut de planéité pourrait faire
éclater votre aquarium.

On trouve dans le commerce des ensembles dédiés sous forme de meubles.

La partie haute renferme l’aquarium tandis que la partie basse est fermée et
permet de ranger l’ensemble des produits d’entretien. Ces meubles-aqua-
riums sont le plus souvent rectangulaires, mais il existe aussi des meubles
d’angle pour un gain de place.

Ainsi, un meuble-aquarium supprime tous les problèmes de solidité du sup-

port, de planéité et de surface disponible. De plus, l’aquarium est à bonne
hauteur pour bien voir les poissons. C’est aussi le système le plus pratique
pour ranger en un même endroit et cacher tous les accessoires utiles à l’entre-
tien de votre aquarium et à la nourriture des poissons.

Enfin, ce type de meubles se trouve facilement, pour un prix très correct : de

380 € pour un meuble-aquarium de 120 l, à 780 € pour un meuble aquarium
de 400 l. Ces prix s’entendent pour un meuble avec aquarium tout équipé.

En revanche, l’esthétique d’un meuble-aquarium du commerce peut déplaire

à certaines personnes.

Aquarium mural
Outre la table-aquarium ou le meuble-aqua-
rium, vous pouvez également envisager un
aquarium mural, accroché comme un tableau
vivant. Il existe alors deux grands modèles : le
demi-bocal accroché au mur et le grand
aquarium mural.

Le demi-bocal est un aquarium mural de

type « aquarium à poissons rouges », avec à
l’arrière une face plate qui s’accroche au mur. Toutefois, il comporte de nom-
breux inconvénients.

87
IV. L’installation d’un aquarium

En effet, en l’absence de filtre, l’eau se pollue rapidement, asphyxiant le ou

les poissons. En outre, la très faible surface d’eau altère les échanges gazeux
et engendre une eau mal oxygénée.

Attention ! L’espace est ridiculement petit, confiner ainsi des poissons revient
à leur faire vivre une lente agonie. Cet aquarium mural est parfait pour mettre
des fleurs, mais en aucun cas des poissons !

Le modèle mural est quant à

lui un véritable aquarium, de
bonne longueur et de bonne
hauteur, mais très plat, de
façon à pouvoir être accro-
ché au mur. Très esthétique,
avec certains modèles design,
il dispose d’autres avantages
comme un véritable gain de
place, une bonne visibilité des
poissons, et un effet pano-
rama, toujours très séduisant.

Cependant, la faible profondeur d’un aquarium mural (11 cm ou 12 cm) ne

permet pas d’accueillir convenablement des poissons : ils ont une longueur
convenable pour nager, mais pas une profondeur suffisante pour se retour-
ner facilement. De plus, l’eau est mal oxygénée à cause de la faible surface
d’eau qui limite les échanges gazeux. Le volume total de l’aquarium mural
est nécessairement réduit, bien loin des 120 l minimum préconisés. Avec un
volume de 20 l à 30 l, il s’apparente à un nano-aquarium.

Par ailleurs, un aquarium mural, même mince, pèse lourd : attention au sys-
tème d’accrochage et à la résistance du mur !

Son entretien est également difficile, à la fois à cause de son étroitesse et

parce qu’il est en général accroché trop haut pour un accès facile. Pour pal-
lier ce problème, certains fabricants proposent des aquariums avec une
maintenance automatisée depuis un écran de contrôle ou à l’aide d’une télé-
commande. On gère ainsi à distance la température de l’eau, l’éclairage, le

88
IV. L’installation d’un aquarium

taux d’oxygène, le nettoyage automatique des vitres, etc. Bien entendu, ces
aquariums sont coûteux (autour de 1 000 €), et le problème de la profondeur
insuffisante reste entier.

En conclusion, un aquarium mural n’est pas adapté à la vie des poissons,

même petits, mais peut convenir pour des plantes aquatiques agrémentées
d’escargots et de crevettes.

L’aménagement
Aménager ou installer un aquarium est bien autre
chose que de le remplir d’eau du robinet et de
planter quelques décors. Chaque étape est impor-
tante et conditionne la réussite de l’ensemble.

De plus, on n’installe pas son aquarium pour le

réaménager quelques mois après, au contraire, on
vise directement l’installation d’un bac remplis-
sant toutes les conditions pour que des poissons y
vivent heureux à long terme.

Pour partir gagnant, respectez donc scrupuleuse-

ment les cinq étapes suivantes.

Étape 1 : le rinçage
La première étape pour l’aménagement d’un aquarium est le rinçage et la
vérification de l’étanchéité.

En effet, un rinçage soigneux est nécessaire. Effectué à l’eau claire, il est

inutile d’ajouter le moindre produit. Avant d’installer quoi que ce soit, il est
également important de remplir l’aquarium d’eau, au moins partiellement, et
de patienter jusqu’au lendemain, afin de s’assurer de sa parfaite étanchéité.

L’eau est ensuite siphonnée et jetée, et l’aquarium doit rester à l’air libre
jusqu’au séchage complet avant de passer à l’étape suivante.

89
IV. L’installation d’un aquarium

Étape 2 : la décoration de la face arrière

Comment est le mur derrière
votre aquarium ? S’il est cou-
vert d’un papier peint à motifs,
cela risque de ne pas être très
heureux, vu en transparence à
travers l’aquarium.

C’est pourquoi les magasins

spécialisés vendent des posters
représentant des fonds marins, à coller sur la face arrière de l’aquarium, à
l’extérieur. Si vous en avez un, c’est maintenant qu’il faut le mettre, avant que
graviers, décors et eau ne rendent impossible le déplacement du bac.

Étape 3 : l’installation du système de filtration

Pour le moment, il s’agit juste d’une installation à sec, sans rien faire fonction-
ner. Il faut donc juste disposer le ou les filtres à l’endroit voulu en fonction du
type d’équipement choisi.

Étape 4 : l’installation du sol

Vous êtes maintenant prêt à installer le sol de
votre aquarium : substrat et sable ou gravier. Mais
auparavant, il vous faut prendre une grande déci-
sion : introduire ou non de vraies plantes. Vous
n’installerez pas votre sol de la même façon s’il est
planté ou non. Sachez qu’il est fortement recom-
mandé d’opter pour des plantes vivantes, qui
participent très activement à l’écosystème d’un
aquarium. En outre, avant d’installer les plantes,
on peut remplir le bac avec un tiers d’eau. Vous
pouvez également disposer différents décors, qui
sont loin de n’avoir qu’une simple fonction
esthétique.

90
IV. L’installation d’un aquarium

Étape 5 : la mise en eau

La mise en eau se fait tout de suite après la plantation. Cette dernière étape
est la plus longue et mettra probablement votre patience à rude épreuve.

Cependant, au bout de ces ultimes préparatifs, votre aquarium sera enfin prêt
à accueillir ses premiers habitants !

La décoration
La partie décoration de l’aquarium est un moment agréable qui demande tout
de même un peu de réflexion.

Plantes
L’une des premières décisions à
prendre lorsqu’on installe un aquarium,
c’est de choisir entre un aquarium
planté ou non. Un aquarium planté
signifie un aquarium décoré avec
de vraies plantes vivantes. C’est de
très loin la meilleure solution, car les
plantes n’ont pas un rôle uniquement
décoratif, elles participent pleinement
à l’écosystème de l’aquarium :

ππ Les plantes fournissent de l’oxygène à l’eau pendant le jour et absorbent

le gaz carbonique pendant la nuit.
ππ Elles participent activement au cycle de l’azote en absorbant une grande
partie des nitrates résultant de la transformation des nitrites.
ππ Elles contribuent aussi à lutter contre la prolifération des algues qui
peuvent troubler l’eau de votre aquarium.
ππ Les poissons sont moins sujets aux maladies dans un aquarium planté.
ππ Une vraie plante est toujours plus esthétique que la mieux imitée des
fausses plantes.

91
IV. L’installation d’un aquarium

Mais une plante d’aquarium a certains besoins, essentiels à sa survie : un

substrat nutritif, des engrais, une eau et une lumière adaptées. La première
chose à vérifier, c’est que vos plantes sont compatibles avec les caractéris-
tiques de l’eau de votre aquarium (pH, GH et température).

Ceci pose un problème, car, au moment où vous allez acheter vos plantes,
vous n’aurez pas encore mis votre aquarium en eau ! Choisissez donc des
végétaux tolérants quant aux paramètres de l’eau.

Il est de plus nécessaire, dès le départ, de mettre une couche de substrat nutri-
tif sous le sable ou les graviers de votre aquarium. Cela vous permettra d’être
tranquille environ pendant trois ans. Par la suite, pour assurer la survie de vos
plantes et leur bonne santé, il sera nécessaire d’avoir de temps à autre recours
à des bâtonnets d’engrais pour recharger le substrat en éléments nutritifs.

Enfin, la photosynthèse
des plantes exige de la
lumière. Ce sont donc les
végétaux qui déterminent
l’éclairage d’un aquarium
(par exemple, les plantes
rouges sont très exi-
geantes en lumière). En
règle générale, votre éclairage doit être au minimum de 1 W pour 2 l d’eau,
soit 50 W pour 100 l réels (aquarium de 120 l). Il est recommandé de com-
mencer avec des plantes faciles et à croissance rapide, qui favorisent la mise
en place d’un écosystème. On peut alors citer les plantes suivantes :

ππ l’Echinodorus bleheri ;
ππ l’Echinodorus ozelot ;
ππ l’Echinodorus rigidifolius ;
ππ l’Hygrophila polysperma ;
ππ la Vallisneria americana gigantea.
Plus tard, vous pourrez remplacer les grandes plantes à l’avant-plan de
l’aquarium par des végétaux nains.

92
IV. L’installation d’un aquarium

Sol
Introduire ou non de
vraies plantes dans
votre aquarium est
une grande décision.
En effet, vous n’ins-
tallerez pas votre sol
de la même façon s’il
est planté ou non.

Si vous décidez d’in-

troduire de vraies
plantes, il sera alors
nécessaire d’installer
d’abord un substrat nutritif, et ensuite seulement le sédiment (sable ou gra-
vier). Si vous décidez de n’utiliser que des plantes artificielles, vous pourrez
passer directement à l’étape du sédiment.

Lorsqu’on veut planter de vraies plantes dans un aquarium, il est nécessaire

de leur fournir à la fois une matière dans laquelle s’enraciner et des éléments
nutritifs : c’est le rôle du substrat nutritif.

En vente dans les animaleries et les magasins d’aquariophilie, en seau ou gros

sac de plusieurs kilos, le substrat doit être disposé au fond de l’aquarium, en
une couche d’environ 5 cm.

Pour un aquarium de 120 l, comptez environ 5 l ou 6 kg de substrat. Le coût

de cet aménagement est compris entre 12 € à 18 € pour un aquarium de
120 l.

Ensuite, la couche de sédiments a pour rôle de stabiliser le sol de l’aquarium ;

elle sert également de fond au décor (importance de la couleur) et évite toute
remontée de substrat qui troublerait l’eau.

Vous avez le choix entre le gravier et le sable, les critères n’étant

qu’esthétiques.

93
IV. L’installation d’un aquarium

On utilisait autrefois le gravier pour

son rôle filtrant, mais les systèmes
de filtration actuels autorisent tout
aussi bien le sable. Ce peut être
soit du sable de rivière, soit du
sable vendu dans les magasins spé-
cialisés, mais jamais du sable de
chantier (grains trop fins, empê-
chant le sol de respirer) ni du sable
de bord de mer (trop calcaire).
Dans tous les cas, il faut soigneusement rincer le sable ou le gravier.

La couche de sable ou de gravier vient donc recouvrir le substrat nutritif sur

3 cm à 4 cm d’épaisseur au minimum. Il est possible de créer une petite pente
en mettant une couche un peu plus épaisse au fond de la cuve. C’est à la
fois plus esthétique et plus pratique pour nettoyer périodiquement le fond
de l’aquarium : les débris se déposent sur le devant de l’aquarium et non sur
toute sa surface.

Esthétique
Une fois le sol installé, vous pou-
vez passer à l’étape de la décoration.
De nombreux éléments disgracieux
viennent gâter l’esthétique d’un aqua-
rium, c’est pourquoi il est préférable
de les camoufler : chauffage, tuyaux
divers… Ce sera également pour vous
un plaisir de disposer quelques élé-
ments originaux qui feront de votre
aquarium un jardin aquatique unique.

Rochers, pierres, racines et autres

décors doivent être envisagés en fonc-
tion du bien-être des poissons et pas
seulement d’un point de vue décoratif.

94
IV. L’installation d’un aquarium

En effet, pour vivre heureux dans leur aquarium, les poissons ont besoin :

ππ de se cacher et se mettre à l’abri – une vraie nécessité pour certaines

espèces de poissons ;
ππ parfois aussi d’avoir un support pour pondre leurs œufs.
S’agissant des rochers et des pierres, il existe une grande variété de pierres
que l’on peut aisément trouver dans la nature et qui sont utilisables pour la
décoration d’un aquarium : galets de rivière, granit, ardoise, pierre volcanique
(particulièrement légère)… Mais vous pouvez aussi acheter des pierres en
magasin spécialisé.

En outre, les pierres forment le plus souvent le gros de la décoration d’un

aquarium. En les choisissant et en les disposant, pensez aux besoins des pois-
sons qui viendront peupler votre aquarium et placez des rochers « à trous »
ou encore, aménagez des « grottes » adaptées à la taille de vos futurs hôtes.
Évitez par contre les arêtes vives sur lesquelles les poissons pourraient se bles-
ser ainsi que les échafaudages fragiles qui risqueraient de s’écrouler. Enfin,
restez simple, ne juxtaposez pas des pierres d’aspects très différents dans un
même aquarium.

Bien sûr, quelques précautions restent

indispensables :

ππ Pensez à bien nettoyer chaque pierre

à l’eau courante et à la brosser, sur-
tout si c’est une pierre que vous avez
ramassée dans la nature.
ππ Pour un aquarium d’eau douce,
vérifiez que la pierre n’est pas calcaire, ce qui aurait une incidence consi-
dérable sur la dureté de l’eau de votre aquarium. Pour cela, versez
quelques gouttes de vinaigre ou de citron sur la pierre. Si de la mousse se
forme, il s’agit d’une pierre calcaire, à éliminer.
ππ Si vous achetez dans le commerce des rochers à trous, veillez à ce que ces
derniers soient assez grands pour permettre à vos poissons de passer à
travers ou de s’y réfugier.

95
IV. L’installation d’un aquarium

Sinon, vous pouvez être tenté, pour la

décoration de votre aquarium, de placer
des racines ou des morceaux de bois de
formes intéressantes, trouvés dans la
nature. Malheureusement, ces bois ou
racines peuvent contaminer et colorer
l’eau de votre aquarium en modifiant ses
paramètres.

Pour éviter ces inconvénients, il vous faudrait leur appliquer un traitement

si long et fastidieux qu’il semble plus sage de renoncer et de vous satisfaire
des bois et racines vendus par les magasins spécialisés : racines en bois de
Mopani, racines de palétuvier… La pose est de plus très simple : il suffit de
disposer ou de planter les racines et bois dans le fond de l’aquarium. Comptez
de 5 € à 30 € la racine ou le morceau de bois.

Pour finir, les animaleries et magasins spécialisés regorgent de décors d’aqua-

rium de tous les styles : ruines, amphores, ancres… Restez sobre dans vos
choix et pensez surtout à offrir des cachettes à vos poissons. Comptez de 5 €
pour une petite amphore à 100 € et plus pour un galion naufragé.

96
IV. L’installation d’un aquarium

AA Pour aller plus loin

Questions / réponses de pro

Cycle de l’azote
Est-il possible d’accélérer (un peu) la mise en place du cycle de l’azote dans un
aquarium ?
Question de Lolou

ΔΔ Réponse de Lrk
Lors de la création d’un aquarium, on peut accélérer un peu le développe-
ment des bactéries indispensables au cycle de l’azote grâce à trois moyens
naturels et sans risque.
La première solution consiste à augmenter la température de l’eau pendant
l’installation du cycle de l’azote afin d’aider les bactéries à proliférer.
Sinon, il est aussi possible de mettre une moule cuite dans l’aquarium : sa
décomposition favorisera le développement des bactéries.
Enfin, vous pouvez prélever un peu de sable ou une pierre dans un aqua-
rium qui fonctionne bien et les introduire dans votre aquarium au moment
de sa création : vous importerez ainsi quelques bactéries.

Taille d’un aquarium pour une tortue

Je possède une petite tortue. Quelles sont les dimensions idéales pour un aqua-
rium de ce type ?
Question d’Alicia2

ΔΔ Réponse de Lrk
Tout d’abord, il n’y a pas de « petites » tortues ! Une tortue de 4 cm ou
5 cm mesure cette taille parce qu’elle est jeune, mais elle grossit très vite et
atteint 25 cm à 30 cm à l’âge adulte.
Dès le départ, il lui faut donc un aquaterrarium de 1 m de long minimum,
et il est impératif de mettre une seule tortue par aquarium.

97
IV. L’installation d’un aquarium

Quel aquarium pour un poisson rouge ?

Mon fils a gagné un poisson rouge, et je voudrais savoir dans quel type d’aqua-
rium je peux l’introduire.
Question de Line

ΔΔ Réponse d’Annick
Choisissez un aquarium suffisamment grand (comptez environ 40 l à 50 l
d’eau pour un poisson), équipé d’un système de filtrage adéquat, et permet-
tant de filtrer au moins cinq fois le volume de l’aquarium.

Fond d’aquarium pour des poissons combattants

Quel fond d’aquarium choisir pour mes poissons combattants ? Plutôt des galets
ou du sable ?
Question de Clem

ΔΔ Réponse d’IPA
Il faut mettre du sable. De plus, il existe des décors spécifiques pour les
poissons combattants.

Quelle décoration derrière son aquarium ?

Je n’aime pas les posters de fond d’aquarium et je ne sais pas quelle décoration
mettre à la place !
Est-ce nécessaire ?
Si oui, par quoi puis-je remplacer ce poster ?
Question de Christelle

ΔΔ Réponse de Lrk
Vous n’êtes pas obligée de mettre quoi que ce soit sur la vitre arrière de
votre aquarium.
Et si vous voulez mettre quelque chose d’autre qu’un poster, vous pouvez
choisir un papier uni ou encore du papier « rocher », vendu pour les crèches
de Noël.
Vous pouvez aussi le fabriquer vous-même en peignant du papier kraft.

98
IV. L’installation d’un aquarium

Aquarium de séparation
J’ai l’intention d’acheter un aquarium de 1,60 m de hauteur, 1,70 m de longueur,
et d’une largeur de 0,15 m.
Est-ce possible d’entretenir des poissons d’eau douce dans cet espace ?
Question de Lee72

ΔΔ Réponse de Ggaby
Tout d’abord, la hauteur énoncée n’est pas optimale. Comment atteindre le
fond pour aller aspirer les déchets avec de telles dimensions ?
La méthode classique nécessite que le fond de l’aquarium soit plus haut que
l’extrémité libre du tuyau d’aspiration, qu’il faudra amorcer de toute façon.
De plus, si vous désirez des plantes, il est fort probable qu’elles n’aient pas
assez de lumière à cette profondeur pour un développement harmonieux.
Ensuite, une largeur de 15 cm vous laisse peu de place pour les manipula-
tions. Essayez avec des cartons ou des planches pour vous rendre compte de
la difficulté. Et une largeur si faible implique également de petits poissons.
Si l’aménagement du mur de séparation le permet, préférez plutôt un aqua-
rium de 1,70 m, avec une hauteur plus standard et une grande largeur aussi.

99
 V.
L’achat et l’entretien

L’offre d’aquariums et d’équipements étant assez

vaste, il est utile de passer en revue les diffé-
rents lieux de vente avec leurs avantages et leurs
inconvénients. Et pourquoi ne pas envisager d’en
fabriquer une partie vous-même ?

Par ailleurs, l’entretien de l’aquarium et de ses

habitants va bientôt faire partie de votre quo-
tidien. Sachez quels sont les gestes à effectuer
chaque jour, et ceux à réaliser un peu moins
souvent.

L’aquarium tout équipé

Lorsque vous achetez un aquarium, vous avez
deux possibilités : soit vous achetez une cuve nue et ajoutez les différents
équipements que vous pouvez choisir un à un, soit vous achetez un aquarium
tout équipé : cuve, système de filtration, pompe et éclairage.

100
V. L’achat et l’entretien

Avantages et inconvénients
L’aquarium tout équipé est avant tout pratique et simple d’utilisation. C’est
pourquoi il est recommandé pour les débutants.

En outre, cela vous reviendra moins cher que d’acheter les différents acces-
soires séparément.

Cependant, les formes sont limitées, puisqu’on ne trouve que des cuves rec-
tangulaires, dans des tailles standards.

L’éclairage est aussi parfois un peu faible, et les systèmes de filtration ne sont
pas toujours de première qualité : parfois, ce sont juste de petits filtres com-
posés de mousses filtrantes.

Critères de choix
Qu’il soit tout équipé ou non, un
aquarium doit avoir une capacité
minimum de 120 l et une lon-
gueur minimum de 80 cm. Un tel
aquarium convient alors tout à
fait pour commencer, mais à
condition que :

ππ le couvercle permette un
accès facile à toutes les parties
de l’aquarium (c’est important
pour les changements d’eau,
le nettoyage, la plantation, le
maniement de l’épuisette…) ;
ππ l’éclairage soit au minimum de 30 W (deux néons de 15 W), ou mieux de
50 W (deux néons de 25 W) ;
ππ le filtre soit suffisamment puissant.
D’autre part, il est important de vérifier que les matières filtrantes (mousses,
ouate, céramiques…) sont fournies avec le filtre.

101
V. L’achat et l’entretien

L’achat
Pour acheter un aquarium ou des poissons, vous avez le choix entre les ani-
maleries, les magasins spécialisés en aquariophilie, la vente sur Internet, la
vente par correspondance, les éleveurs, ou encore les petites annonces pour
acheter d’occasion.

Animaleries et magasins spécialisés

Les principaux lieux d’achat d’aquarium
sont les animaleries et les magasins spé-
cialisés. Ils présentent l’avantage de tout
rassembler en un seul et même lieu :
aquariums, meubles, équipements tech-
niques, accessoires, produits, plantes et
poissons. Il est de plus possible de voir
à la fois les poissons que l’on achète et
leurs conditions d’usage, ainsi que des
exemples d’aménagements d’aquarium. Néanmoins, les vendeurs, qui n’ont
pas toujours une formation suffisante en aquariophilie, poussent fortement à
l’achat. Il est donc préférable d’entrer dans le magasin en ayant préparé son
achat et en sachant exactement ce que l’on veut.

Enfin, suivant le modèle désiré d’aquarium ainsi que les poissons et plantes
achetés, les prix peuvent être élevés.

Internet et vente par correspondance

La deuxième option pour l’achat d’un aquarium
est l’achat en ligne ou par correspondance. Ces
solutions offrent un grand choix de poissons et
de plantes. Mais elles proposent surtout des prix
intéressants et de nombreuses promotions sur
les aquariums et leurs équipements. Certains
sites de vente en ligne offrent en outre des
points de fidélité.

102
V. L’achat et l’entretien

Par contre, vous n’avez pas la possibilité de voir les poissons et le matériel que
vous achetez avant leur réception.

De plus, le transport est un facteur de stress important pour les poissons, bien
qu’acheminés par livreur et dans un conditionnement adéquat.

Éleveurs
La solution idéale lorsque l’on
souhaite acheter des poissons
d’aquarium est de passer par
un éleveur.

Ce prestataire vous assure un

service de qualité, avec des
poissons maintenus dans de
bonnes conditions d’élevage.

Vous pouvez de plus les

voir avant de les acheter et recueillir de précieux conseils par des personnes
expérimentées.

Le seul inconvénient est qu’il faut vous déplacer pour aller chercher les pois-
sons sur place.

Petites annonces, achat d’occasion

On peut trouver des aquariums et du matériel à des prix défiant toute concur-
rence dans les petites annonces. Mais en optant pour un matériel d’occasion,
on prend le risque d’avoir une cuve plus parfaitement étanche (si le bac n’a
pas reçu d’eau depuis longtemps).

La fabrication
Un aquarium n’est après tout qu’une cuve faite de parois de verre collées
entre elles. A priori, sa fabrication ne paraît pas trop difficile…

103
V. L’achat et l’entretien

Comment faire ?
Tout d’abord, il vous faut déterminer
les dimensions de la cuve et l’épais-
seur des différentes plaques de verre.
Cette épaisseur se détermine en
fonction de la hauteur d’eau.

ππ H
 auteur d’eau de 40 cm : verre de
6 mm.
ππ H
 auteur d’eau de 50 cm : verre de
8 mm à 10 mm.
ππ H
 auteur d’eau de 60 cm : verre de
8 mm à 10 mm.
Ensuite, il est nécessaire de fixer les dimensions des différentes plaques de
verre. Prenons l’exemple d’un bac de longueur L, de largeur l et de hauteur h,
avec des parois de verre de 10 mm collées avec un joint de 1 mm.

Vitre de fond (sol) L×l

Grands côtés L × (h – 11 mm)
Petits côtés (l – 22 mm) × (h – 11 mm)

S’agissant de la colle, seules celles à base de silicone conviennent, puisqu’elles

sont spécialement conçues pour la fabrication des aquariums.

Quant à l’épaisseur du joint de colle, elle est de 1 mm jusqu’à une longueur

de façade de 120 cm, et de 1,5 mm au-delà.

Puis, une fois les différents éléments réunis pour la fabrication de la cuve, il
faut poncer les arêtes des parois au papier de verre et dégraisser à l’acétone
tous les endroits qui recevront de la colle. Ensuite, il suffit de coller les diffé-
rentes vitres sur la plaque de fond et entre elles, avec des joints de colle de
1 mm ou 1,5 mm.

Énoncé ainsi, cela semble simple. Mais en pratique, la manipulation n’a rien
d’évident et demande la présence de deux personnes au moins.

104
V. L’achat et l’entretien

Avantages et inconvénients
La fabrication de son aqua-
rium permet d’obtenir la
forme et les dimensions
exactement adaptées à ses
besoins, alors que les cuves
du commerce existent en un
petit nombre de dimensions
standards. Vous réalisez aussi
des économies.

Mais, cela reste contraignant,

car il faut se livrer à des
calculs précis concernant la taille exacte de chaque plaque de verre (fond de
l’aquarium, faces avant et arrière, côtés), en tenant compte de l’épaisseur du
verre et de celle du joint de colle : un petit casse-tête mathématique.

De plus, à partir d’une certaine taille d’aquarium (plus de 80 cm de long ou

plus de 100 l), il faut prévoir des entretoises et des raidisseurs. Le verre doit
également être coupé rigoureusement droit et aux dimensions exactes : il est
donc déconseillé de tenter de le faire soi-même, car manipuler du verre est
dangereux, cela demande de grandes précautions.

Un aquarium mal assemblé peut aussi avoir une mauvaise étanchéité, et vous
n’avez en plus aucune garantie, alors qu’une cuve achetée en magasin béné-
ficie d’une garantie incluant le remplacement en cas de fuite.

Enfin, le verre est un matériau coûteux, et l’économie réalisée n’est finale-

ment pas très importante.

Un aquarium sur-mesure
Dans le domaine de l’aquarium sur-mesure, tout existe, depuis la simple cuve
de forme et de taille spécifique, aux réalisations esthétiques de luxe : aqua-
rium de vos rêves intégré dans votre habitation, par exemple dans une cloison
séparant deux pièces.

105
V. L’achat et l’entretien

Ce type d’aquariums permet d’obtenir

la forme et les dimensions exactement
adaptées à ses besoins, alors que les
cuves du commerce existent en un petit
nombre de dimensions standards.

Vous n’avez en plus aucun calculs com-

pliqués ni manipulations délicates à
effectuer.

Garanti contre les vices de fabrication

et les risques de fuite, vous avez la pos-
sibilité de faire construire un ensemble
meuble-aquarium adapté au style de
votre habitation, par exemple une
table-aquarium à vos dimensions. Sinon, le sur-mesure convient également
aux aquariums intégrés ou cylindriques (autour d’un escalier hélicoïdal), etc.

Le tout peut en plus vous être livré à votre domicile.

Cependant, les aquariums sur-mesure ont toujours un prix élevé, surtout pour
un modèle intégré personnalisé.

Il est donc important de faire établir un devis détaillé à l’avance.

En outre, les délais de fabrication peuvent s’avérer longs.

Attention à ne pas faire primer des préférences esthétiques sur les besoins des
poissons : par exemple, ces derniers ne seront pas très heureux dans un bac
trop plat ou de forme triangulaire.

Attention aussi à privilégier la facilité d’entretien : par exemple, un bac trop

haut oblige à plonger le bras entier dans l’eau.

S’agissant de la cuve, vous pouvez vous adresser à tout bon magasin

d’aquariophilie.

Pour un projet entièrement personnalisé, il est nécessaire cependant de

contacter des entreprises spécialisées.

106
V. L’achat et l’entretien

Les prix
Se lancer dans l’aquariophilie, c’est aussi être prêt
à y consacrer au départ une somme relativement
importante (au minimum 600 € pour l’aquarium,
le matériel de base et les premiers poissons), plus
un budget mensuel de plus ou moins 30 € pour
la nourriture, l’eau, l’électricité, le remplacement
d’accessoires, de poissons ou de plantes.

Récapitulatif
Pour un aquarium tout équipé de 120 l, avec les caractéristiques mentionnées
ci-dessus, il faut compter un budget :

ππ de 160 € à 200 €, sans le meuble de support ;

ππ de 250 € à 400 € avec un meuble de support dédié.

À noter : selon les lieux de vente et les promotions du moment, le prix du

même aquarium tout équipé, de même marque et avec les mêmes équipe-
ments, peut varier considérablement.

Ensuite, les prix d’un filtre d’aquarium de marque connue

se situent autour :

ππ de 25 € à 35 € pour un filtre interne ;

ππ de 60 € à 120 € pour un filtre externe.

Il ne faut en aucun cas lésiner sur la qualité du système

de filtration, véritable poumon de l’aquarium, sur lequel
repose le bon fonctionnement de l’écosystème.

Il est donc important de choisir un filtre de marque

connue, qui vieillira bien et dont les pièces se remplaceront
aisément.

107
V. L’achat et l’entretien

Concernant la pompe, les prix varient là aussi énormément en fonction de la

puissance, de la capacité et de la marque. Ainsi, vous trouverez des pompes
à eau ou à air à partir de 10 €, mais les tarifs peuvent aller jusqu’à plus de
100 € ! Demandez conseil lors de l’achat de votre pompe.

Si vous vous équipez d’un bulleur, sachez en outre que le coût moyen d’une
bonne pompe à air, silencieuse et réglable, est d’environ 20 € à 30 €, selon la
puissance (à adapter selon la taille de l’aquarium).

Quant au diffuseur en céramique, son prix est d’environ 10 € à 15 €. Enfin,

comptez entre 30 € et 40 € pour l’ensemble pompe à air + diffuseur.

Par ailleurs, les accessoires peuvent rapidement augmenter la facture finale.

Les distributeurs de nourriture coûtent par exemple entre 20 € et 45 € selon
les modèles, mais ils sont réutilisables.

Pour un aspirateur, il faudra par contre compter :

ππ de 5 € à 20 € pour un aspirateur siphon ;

ππ de 15 € à 60 € pour un aspirateur à filtre et à pompe.
Le sable pour la mise en place du sol d’un
aquarium ne fait pas partie des matériaux les
plus chers. Ainsi, un sac de 15 kg coûte de
12 € à 15 €.

Le gravier coûte cependant plus cher : de

15 € à 20 € le sac de 10 kg, mais les prix
peuvent varier énormément, selon l’aspect et
la couleur.

Enfin, pour la décoration, les pierres sont assez coûteuses, de 5 € le petit

rocher à 60 € et plus le gros.

Dans le tableau ci-après, nous présentons le budget approximatif de départ

à prévoir pour un aquarium de 120 l. Les prix indiqués sont des moyennes,
sachant qu’ils sont très variables au gré des promotions et selon les lieux
d’achat.

108
V. L’achat et l’entretien

Budget pour un aquarium et ses équipements

Aquarium équipé et accessoires Prix

• Avec : 250 € à
400 €
Aquarium tout équipé (avec ou sans meuble de support)
• Sans : 160 € à
200 €
Meuble de support 60 € à 100 €
Sol et décoration 40 € à 60 €
Produits en gouttes pour le test de l’eau 20 € à 40 €
Accessoires d’entretien (épuisettes, aspirateur, minuteur,
60 € à 100 €
lave-vitre…)
Total 450 € à 600 €

Poissons et plantes
Il est très difficile d’estimer le
budget nourriture d’un aqua-
rium, car tout dépend
évidemment du nombre et du
type de poissons maintenus
dans cet aquarium, mais aussi
du type de nourriture que
vous leur donnez : indus-
trielle, fraîche…

Les flocons, granulés et com-

primés ne coûtent vraiment pas cher : 2 € à 3 € par mois pour un aquarium
de 120 l, en fonction de la quantité distribuée.

Les aliments naturels sont quant à eux plus coûteux, mais tout dépend de la
fréquence avec laquelle vous les donnez. Toujours pour un aquarium de 120 l,
comptez environ de 3 € à 4 € par mois.

Les prix des plantes, et surtout ceux des poissons, sont extrêmement
variables.

109
V. L’achat et l’entretien

Le tableau suivant n’est qu’indicatif.

Plantes et poissons Prix

10 crevettes 15 € à 30 €

10 escargots 15 € à 30 €

12 plantes à 5 € l’une en moyenne 60 €

10 poissons à 6 € l’un en moyenne 60 €

Total 150 € à 180 €

Entretien
Le prix d’un aquarium englobe également son entretien, la nourriture, le rem-
placement d’accessoires, etc.

Entretien et nourriture Prix

Nourriture 5 € à 10 €/mois

Eau, électricité, produits, remplacement d’accessoires 20 €/mois

Remplacement de plantes et de poissons 5 €/mois

Total 30 €/mois

L’entretien
L’entretien de l’aquarium est primordial pour maintenir une eau limpide par-
faitement adaptée à vos poissons.

Il doit être effectué régulièrement : chaque jour une surveillance rapide,

chaque semaine quelques opérations d’entretien courantes, et chaque mois
un nettoyage plus minutieux.

110
V. L’achat et l’entretien

Opérations d’entretien quotidiennes

Il est important
de vérifier tous les
jours l’aspect et le
comportement des
poissons pour s’as-
surer de leur bon
état de santé.

La température de
l’eau, le bon fonc-
tionnement du filtre
ainsi que de l’en-
semble du matériel
doivent également toujours être vérifiés.

Enfin, il convient de retirer quotidiennement les gros débris de végétaux et la

nourriture non consommée s’il y en a.

Ensuite, chaque semaine, il faut procéder à quelques opérations d’entretien

de l’aquarium :

ππ Nettoyer les parois internes de l’aquarium avec une raclette ou un aimant

de nettoyage.

ππ Passer l’aspirateur sur le fond de l’aquarium pour le débarrasser de tout

déchet.

ππ Tester l’eau et vérifier notamment l’absence de nitrites.

ππ Enfin, l’aspect le plus contraignant, changer environ 10 % de l’eau de

l’aquarium chaque semaine, ou 25 % au bout de quinze jours si vous
avez sauté une semaine. Utiliser pour cela la technique du siphonnage.

Attention : L’eau propre doit avoir une température à peu près égale à celle
de l’aquarium, de l’eau trop froide pourrait entraîner la maladie des « points
blancs ».

111
V. L’achat et l’entretien

Opérations d’entretien mensuelles

Les plantes demandent également un entretien, même si
ce dernier est alors plus espacé. Il vous faudra donc les tail-
ler si nécessaire, voire les replanter si les poissons ont
dérangé les racines.

Une fois par mois, la vérification et le nettoyage des filtres

s’effectuent plus en profondeur. Il faut alors vérifier le bon
fonctionnement de la pompe à eau et rincer à l’eau claire
la moitié des masses filtrantes : on ne les nettoie jamais en
totalité le même jour afin de préserver les bactéries utiles.

L’entretien mensuel demande aussi le nettoyage :

ππ de la pompe à eau et de son rotor, par exemple avec une brosse à dents ;
ππ des vitres extérieures de votre aquarium, avec du produit à vitre comme
pour vos fenêtres ;
ππ des réflecteurs et des néons, avec du vinaigre blanc.

Opérations d’entretien ponctuelles

Enfin, certains gestes sont à réaliser de façon ponctuelle. Ainsi, tous les
six mois environ, remplacez la moitié des masses filtrantes et la moitié des
tubes de néon, car leur puissance diminue avec le temps et leur spectre
s’altère.

Sachez en outre qu’une réfection totale de l’aquarium s’impose tous les

cinq ans.

Produits d’entretien
Peu de produits spécialisés pour aquarium sont néces-
saires à son entretien, à part les incontournables
produits pour tester l’eau et quelques rares autres.
Compter environ 30 € par an pour l’ensemble des tests
en gouttes.

112
V. L’achat et l’entretien

En effet, des produits de test pour l’eau sont absolument indispensables et

sont même la première chose à acheter, avant l’aquarium, puisque la première
étape de tout projet consiste à tester son eau du robinet.

Il est donc indispensable d’avoir des produits pour les tests de pH, GH, nitrites
et nitrates. Les produits en gouttes sont fortement recommandés, car plus
précis que les bandelettes.

Si vous avez d’abord testé votre eau du robinet et ensuite introduit des pois-
sons compatibles, vous n’avez en principe aucun produit à mettre dans l’eau
de votre aquarium, puisque vous ne cherchez pas à modifier ses paramètres.

Seul le conditionneur d’eau fait exception : il est destiné à éliminer le chlore

de votre eau du robinet, avant de la verser dans l’aquarium. Mais vous pou-
vez aussi laisser reposer l’eau 24 h avant de la verser dans l’aquarium : le
chlore s’élimine alors de lui-même.

Les produits chimiques de filtration et les désinfectants sont non seulement

inutiles, mais nocifs, ils risquent de tuer les bactéries sur lesquelles repose la
filtration biologique.

Par ailleurs, si vous avez mis une

bonne couche de substrat nutri-
tif au moment de la création de
votre aquarium, vous n’aurez
pas à ajouter d’engrais durant
les trois premières années. Au
bout de cette période, il devien-
dra cependant nécessaire de
recharger le substrat avec des
bâtonnets d’engrais.

Enfin, s’agissant de l’aquarium en lui-même et des accessoires, aucun pro-

duit spécifique n’est nécessaire. La règle générale est de tout nettoyer à l’eau
claire, sans aucun produit. Seules les vitres extérieures de votre aquarium
supportent un produit à vitre ménager, et le nettoyage des réflecteurs et des
néons se fait avec du vinaigre blanc.

113
V. L’achat et l’entretien

Nettoyage en cas d’invasion d’algues

Le nettoyage d’un aquarium, plus particulièrement de ses parois internes, se
fait en principe toutes les semaines avec une raclette ou un aimant de net-
toyage, qui ont pour but d’éliminer les algues inévitables qui se déposent peu
à peu sur les parois.

En dépit de cette précaution et de toutes les opérations d’entretien préconi-

sées, il peut arriver que des algues prolifèrent dans l’aquarium. Que faire
alors ?

Dans un aquarium installé depuis moins de

six mois, la présence d’algues est tout à fait
normale. Il ne faut rien faire, si ce n’est enle-
ver manuellement les algues en excès, vérifier
les paramètres de l’eau et attendre qu’un éco-
système efficace se soit installé. En outre, cet
écosystème s’installera d’autant plus vite que
le bac est bien planté. C’est pour cette rai-
son qu’il est conseillé de mettre au départ des
plantes à croissance rapide.

En revanche, une soudaine invasion d’algues

dans un aquarium bien installé est suspecte. Il
faut d’abord tenter d’en comprendre la cause :
présence de nitrates en taux supérieur à
20 mg/l, éclairage inadapté avec des néons en
place depuis trop longtemps, filtres mal nettoyés, utilisation d’engrais liquides
qui « boostent » les algues, surpopulation de l’aquarium…

Il faut ensuite effectuer plusieurs opérations d’entretien pour non seulement

s’en débarrasser, mais minimiser aussi au maximum leur retour :

ππ Nettoyer la pompe à eau et le rotor avec une brosse à dents.

ππ Passer la raclette sur les vitres intérieures.
ππ Rincer la moitié des masses filtrantes ou en renouveler la moitié si elles
sont anciennes.

114
V. L’achat et l’entretien

ππ Remplacer les néons qui ne l’ont pas été depuis six mois ; s’ils sont vieux,
le spectre de la lumière n’est plus le même et favorise les algues.
ππ Diminuer la durée quotidienne d’éclairage d’une demi-heure.
ππ En présence trop importante de nitrates, renouveler 25 % de l’eau du
bac, recommencer quelques jours après si le taux de nitrates est toujours
trop important.
ππ Ajouter quelques plantes à croissance rapide dans le bac.
ππ Faire jeûner les poissons pendant trois ou quatre jours et les nourrir un
peu moins par la suite.

Nettoyage en cas d’eau trouble

Dans un aquarium nouvellement
installé, il est fréquent que l’eau
se trouble au bout de quelques
jours. Cela n’est pas grave et
passe généralement tout seul.

Mais si cela se prolonge, il se

peut que des éléments du décor,
du sable ou des graviers mal
lavés en soient la cause. Il faut
alors recommencer la mise en
eau de l’aquarium, en lavant bien le sable ou le gravier et tout le matériel
ainsi que les éléments du décor avant de les remettre dans le bac.

Par ailleurs, le trouble de l’eau peut être lié à une invasion d’algues micros-
copiques ou à une pollution soudaine. La conduite à tenir est alors la même
qu’en cas d’invasion d’algues dans un bac bien installé.

115
V. L’achat et l’entretien

AA Pour aller plus loin

Questions / réponses de pro

Aquarium et eau trouble

Je viens d’installer mon aquarium et l’eau est devenue trouble ! Que dois-je
faire ?
Question de Gérard

ΔΔ Réponse de Lrk
Avez-vous lavé le sable ou le gravier du fond à l’eau claire avant de le
mettre dans l’aquarium ? Si vous ne l’avez pas fait, c’est certainement pour
ça que l’eau s’est troublée.
Il faut donc tout recommencer, en lavant bien le sable ou le gravier et tout
le matériel ainsi que les éléments du décor avant de les mettre.
ΔΔ Réponse de Shelby
Il faut attendre quelques jours que la filtration ait le temps d’aspirer toutes les
particules en suspension. D’ici trois à quatre jours, cela devrait s’estomper.

Changement de l’eau dans un aquarium

Depuis que le cycle de l’azote est terminé, soit dix jours, mon betta vit heureux
et je fais des tests régulièrement. Tous les taux sont corrects. Néanmoins, je me
pose plusieurs questions quant à l’entretien de mon aquarium.
Tout d’abord, je voudrais savoir si je dois faire un changement d’eau, même si
tout fonctionne correctement. Si oui, à quelle fréquence ? Ensuite, quand dois-je
changer ou nettoyer le filtre ?
Question de Daphno53

ΔΔ Réponse de Skepsis91
Il est en effet conseillé de changer l’eau régulièrement : une fois par semaine
ou une fois toutes les deux semaines. Après, c’est plus aléatoire, vous vous
exposez, en fonction de la stabilité de votre aquarium, à voir apparaître un
certain nombre de problèmes au fil du temps.

116
V. L’achat et l’entretien

Il faut savoir qu’il vaut mieux changer un peu d’eau très souvent qu’une
grande quantité d’eau d’un coup et plus rarement, car les paramètres de l’en-
vironnement sont alors moins susceptibles d’évoluer brusquement, ce qui
n’est jamais bon pour le vivant. D’où la nécessité de faire des changements
d’eau à intervalles rapprochés, même si tout va bien. Je vous conseillerais
15 % à 20 % du volume total chaque semaine ou toutes les deux semaines.
Par ailleurs, vous devriez aussi vérifier si les taux de nitrates, nitrites et
phosphates de l’eau du robinet ne sont pas exagérés. Si c’est le cas, alors
procurez-vous de l’eau ailleurs ; ce n’est pas forcément pratique, mais la
santé de votre bac en dépend.
Choisissez ensuite un kilohenry cible à respecter pour votre aquarium (sur la
durée, et en fonction des espèces qui le peuplent – chez moi, je vise 6 à 9) et
comparez le kilohenry de votre eau du robinet avec celui de votre aquarium
le jour du changement d’eau.
En fonction du kH actuel, du kH cible, et de la quantité d’eau que vous vou-
lez changer, calculez la proportion d’eau du robinet et celle d’eau osmosée
(qui a un kilohenry de 0 pour simplifier, et qui s’achète en animalerie) à
mettre dans l’aquarium. Ce n’est qu’une affaire de règle de trois.
Gardez toutefois à l’esprit que si vous êtes trop loin de la cible, il vaut mieux
faire évoluer le kH de l’aquarium progressivement, de semaine en semaine,
plutôt que de monter de 10 °C d’un coup, par exemple.
Pour le changement d’eau, prévoyez aussi de laisser votre eau se réchauffer
à la température ambiante, qui doit être peu ou prou celle de votre aqua-
rium (en tout cas peu éloignée), pour éviter les chocs thermiques (favorisant
la maladie des points blancs).
N’oubliez pas non plus le conditionneur d’eau, puis les bactéries une heure
après, une fois que tout est terminé et que vous avez refermé le couvercle.
Sinon, pour le filtre, suivez cette règle d’or : le filtre ne doit pas être nettoyé
comme un sou neuf ! Il vous faut changer chaque semaine l’ensemble de fil-
tration le plus fin (la mousse blanche, par exemple), en totalité si vous avez
d’autres billes d’argile qui abritent vos bactéries, ou en partie seulement si
vous n’en avez pas.
Dans le second cas, faites un roulement. Par exemple, une semaine sur
deux, remplacez la moitié qui n’a pas été changée la semaine d’avant.

117
V. L’achat et l’entretien

Pour l’élément de filtration plus grossier (en général, la mousse bleue), ne

la remplacez qu’une fois sur quatre ou cinq. En revanche, sortez-la à chaque
fois pour la rincer (dans de l’eau de votre aquarium mise dans une cuvette
ou un sceau).
ΔΔ Réponse d’IPA
L’équilibre de l’eau est simple. Si vous voulez une eau translucide aux pro-
priétés parfaites, la première chose est d’avoir une bonne filtration.
Il faut alors 1/3 du volume d’eau en masse filtrante, soit dans votre cas, un
filtre de 80 l. Après, vous n’avez plus besoin de vous occuper de quoi que
ce soit.
Dans votre cas, je pense qu’il n’est pas nécessaire de laver votre filtre. Un
petit conseil : moins vous vous occuperez de votre bac, mieux il se portera.
Il faut juste savoir observer ses poissons, c’est le meilleur indicateur.

En finir avec les montées de nitrite

J’observe régulièrement de nombreuses remontées de nitrite à la surface de mon
aquarium. J’ai ajouté un filtre biologique, renouvelé l’eau de 20 % chaque jour,
mis des bactéries vivantes, etc. Mais rien n’y fait !
Comment puis-je m’en débarrasser ?
Question de Kiki

ΔΔ Réponse de Josse
Cela peut être lié à la modification de votre filtre. Je vous conseille donc de
ne plus nettoyer les masses filtrantes, de continuer à ajouter des bactéries et
de ne pas faire de gros changements d’eau.
Cela devrait s’arranger d’ici quelques jours.

Nettoyage d’un aquarium

Je possède un aquarium de 50 l, rempli d’eau douce chaude. J’ai l’intention de
le nettoyer entièrement, mais je ne voudrais pas commettre d’erreurs.
Que dois-je faire ? Où puis-je placer mes poissons durant l’opération ? Que faire
de l’eau ?
Question de Justine

118
V. L’achat et l’entretien

ΔΔ Réponse de Ggaby
Pour nettoyer entièrement votre aquarium, vous devez nettoyer le fond en
aspirant les détritus au dessus du sable, puis laver le filtre (ce qui doit être
fait régulièrement). Vous pouvez également refaire entièrement votre aqua-
rium : nouveau décor, nouvelles plantations, etc.
Par contre, dans le cas d’une réfection totale, il est important de garder une
partie de l’eau de l’aquarium (utile pour garder les poissons en attendant,
par exemple) et surtout les masses filtrantes.
Personnellement, je place les poissons dans ma glacière de camping (sans
la fermer) avec de l’eau puisée dans mon aquarium, une résistance pour la
chauffe et un bulleur. S’ils doivent rester quelques jours, je mets en place
un filtre.
Une fois l’aquarium nettoyé, je réintroduis l’ancienne eau mise de côté que
je complète par une eau neuve, ainsi que les anciennes masses dans le filtre
et j’ensemence malgré tout l’aquarium avec des bactéries (on en trouve
dans tous les magasins d’aquariophilie, sous différentes marques).
Attention ! Ne rincez jamais les masses filtrantes (les mousses, par exemple)
sous l’eau du robinet, mais toujours dans un seau propre avec de l’ancienne
eau de l’aquarium pour ne pas tuer les bactéries que renferme le filtre.
Concernant le nettoyage en lui-même, il est préférable d’effectuer un entre-
tien moins complet, mais régulier, plutôt qu’un nettoyage total, mais espacé.
Cela vous évitera en plus d’avoir à vider votre cuve entièrement.
Ainsi, le moyen le plus efficace pour garder son aquarium propre est de
siphonner le fond régulièrement (on peut aussi rajouter une pompe pour
brasser le fond).
La fréquence dépend de la population de l’aquarium (type et nombre de
poissons), mais il est conseillé de le faire tous les quinze jours, en changeant
éventuellement moins d’eau à chaque fois.
Pour les filtres, vous pouvez faire un rinçage tous les mois s’ils ne sont pas
trop sales.

119
 Index des questions
et des astuces
I. L’aquariophilie 12
Plantes naturelles en aquarium 26
Élever un poisson-clown 26
Traiter l’eau de son aquarium 26
Traiter l’eau d’un aquarium 27

II. Les animaux aquatiques 28

Les harems des guppys 48
Quantité de nourriture 48
Tortue dans une piscine 48
Invasion d’escargots 49
Cohabitation tortues et écrevisses 49
Deux combattants dans un aquarium 49
Reproduction en aquarium 50
Caractéristiques du pléco 50
Cohabitation entre des guppys et des poissons rouges 50

III. L’équipement d’un aquarium 51

Chauffer mon aquarium 71
Durée de filtration 71
Équiper un aquarium 72
Système de filtration 72

IV. L’installation d’un aquarium 73

Cycle de l’azote 97
Taille d’un aquarium pour une tortue 97
Quel aquarium pour un poisson rouge ? 98
Fond d’aquarium pour des poissons combattants 98
Quelle décoration derrière son aquarium ? 98
Aquarium de séparation 99

V. L’achat et l’entretien 100

Aquarium et eau trouble 116
Changement de l’eau dans un aquarium 116
En finir avec les montées de nitrite 118
Nettoyage d’un aquarium 118

120
 Trouver des professionnels
près de chez vous

Si vous le souhaitez,
nous pouvons vous mettre en relation
avec un ou plusieurs professionnels près de chez vous.
Ils vous établiront gratuitement un devis :

http://aquarium.ooreka.fr/annuaire
FIN