Tese estudo da estabilidade em cosméticos

CAPÍTULO 3.

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Capítulo 3
AVALIAÇÃO DA ESTABILIDADE DE COMPOSIÇÕES AROMÁTICAS –
REVISÃO E APLICAÇÃO PRÁTICA

CAPÍTULO 3.

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Resumo
O desenvolvimento de produtos cosméticos tem aumentado nos últimos anos. O
crescimento deste setor fez com que houvesse a necessidade de rigoroso controle
da qualidade dos produtos cosméticos, que elevou sua excelência. A valorização de
um produto é destacada, inicialmente, em relação à sua aparência, mas tem sua
aprovação no mercado, principalmente, em função da segurança e eficácia quando
do seu uso. Portanto, o estudo de estabilidade dentro do contexto de avaliação da
qualidade do produto, torna-se primordial para garantir a integridade das
propriedades físicas, químicas e olfativas, dentre outras, durante seu prazo de
validade. Nesta pesquisa, amostras de composições aromáticas foram submetidas
ao Teste Estabilidade Normal, nas condições de geladeira (4,0 ± 2,0 ºC), ambiente
(22,0 ± 2,0 ºC) e estufa (45,0 ± 2,0 ºC), com avaliações no períodos de 15, 30, 60 e
90 dias. As análises foram comparadas com uma amostra da composição aromática
fresca macerada por 48h, na qual foram avaliados: características organolépticas,
valor de pH e o sensorial olfativo da fragrância/composição aromática. Os resultados
demonstraram que na condição de temperatura elevada (45,0 ± 2,0 ºC), na qual
ocorre a aceleração dos processos oxidativos dos componentes da fragrância, a
preparação cosmética Ciclo 1910®
foi a escolhida por apresentar resultados
satisfatórios e olfativamente mais aceitáveis comercialmente, nos quesitos de
avaliação sensorial olfativa de característica e intensidade de perfume.
Palavras-Chave: teste de estabilidade, composição aromática, perfume, avaliação
olfativa

CAPÍTULO 3.

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1. Introdução
A ciência cosmética, movida pela exigência dos consumidores cada vez mais
preocupados com a aparência, têm se desenvolvido em larga escala nos últimos
anos. O crescimento deste setor fez com que houvesse a necessidade de rigoroso
controle da qualidade dos produtos cosméticos, que estão disponibilizados no
mercado. A valorização de um produto é destacada, inicialmente, em relação à
aparência, mas tem sua aprovação no mercado, principalmente, em função da
segurança e de sua eficácia quanto ao uso.
No desenvolvimento de produto cosmético, a realização do estudo da
estabilidade é de suma importância, pois avalia o período de tempo em que o
produto mantém suas propriedades físicas, químicas, microbiológicas e
toxicológicas, dentro de limites previamente estabelecidos. Neste tipo de estudo,
amostras das formulações são avaliadas após serem submetidas sob determinadas
condições de temperatura, umidade e luminosidade, que podem acelerar a
velocidade de degradação química de princípios ativos e de alterações físicas e
físico-químicas da forma cosmética e, consequentemente, interferir na qualidade
microbiológica e toxicológica (MAIA, 2002; ANVISA, 2004).
O estudo de estabilidade fornece indicações sobre o comportamento da
formulação em determinado intervalo de tempo, frente a diferentes condições
ambientais a que possa ser submetido, desde a fabricação até o término da validade
(ANVISA, 2004).
Segundo monografia da International Federation of Societies of Cosmetic
Chemists – IFSCC, o teste de estabilidade é considerado um procedimento
preditivo, baseado em dados obtidos de formulações armazenadas em condições
que visam acelerar alterações passíveis de ocorrer nas condições reais de mercado.
Como em todo procedimento preditivo os resultados não são absolutos, mas têm
probabilidade de sucesso (ANVISA, 2004).
No processo de avaliação da estabilidade de composições aromáticas em
preparações cosméticas deve-se ter o conhecimento das propriedades físicas dos
ingredientes da fragrância, bem como, das propriedades físicas e físico-químicas
importantes dos componentes utilizados na formulação, escolhendo as matérias-

CAPÍTULO 3.

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primas com propriedades compatíveis entre si, e com a forma cosmética e material
de acondicionamento para o produto. Deve ser considerada que a característica do
odor, avaliação olfativa normalmente avaliada como um atributo simples no caso de
composições aromáticas torna-se o principal parâmetro a ser analisado,
considerando-se, separadamente, a avaliação dos atributos característica e
intensidade de perfume, que determinarão a integridade da composição durante a
estabilidade (BUCCELLATO & BUCCELLATO, 2003).
1.1 Composição aromática
A história da perfumaria se confunde com a própria história do mundo. As
fragrâncias sempre representaram refinamento e requinte em várias culturas e
sociedades. Os perfumes foram muito usados pelos povos antigos. Da China ao
Egito e da Pérsia a Roma, as pessoas se perfumam em exagero, usando
fragrâncias nos cabelos, roupas, banhos, escravos favoritos e cavalos. O perfume
fez parte também da ciência médica, sendo usado por monges, doutores e homens
esclarecidos, como indica o Livro Assírio das Ervas, datado do segundo milênio
antes de Cristo. Os avanços na área de higiene também “andaram de mãos dadas”
com o desenvolvimento das fragrâncias (GIVAUDAN, 2002; SCHUELLER &
ROMANOWSKI, 2005).
Em perfumaria, podemos utilizar inúmeras matérias-primas, em média 2000 a
3000 matérias-primas diferentes, classificadas como naturais (provenientes da
natureza: elementos vegetais ou animais) ou sintéticas (produzidas artificialmente).
Para melhor compreensão, o universo de matérias-primas pode ser dividido em 13
grupos olfativos: herbal, aldeídico, verde, frutal, floral, especiaria, madeira, couro,
animal, musk, âmbar e vanila (PINOTTI, 2000).
Um perfume pode ser definido como sendo uma dispersão hidroalcoólica
contendo de 12 a 30% de óleos essenciais ou fragrâncias, dispersos
homogeneamente. A fragrância é o resultado da mistura de diversas matérias-
primas, elaborada por meio do conhecimento dos grupos químicos e de suas
reações ou interações, juntamente com a habilidade do perfumista em fazer seu

CAPÍTULO 3.

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balanceamento na composição com intuito de criar um produto cosmético que
agrade ao usuário e atenda suas expectativas (GIVAUDAN, 2002).
A estrutura de uma fragrância é formada por 3 partes: notas de cabeça, de corpo
e de fundo, fundamentadas nas características de volatilidade das matérias-primas,
do valor odoríferos dessas, que compõem a fragrância e podem ser definidas
segundo PINOTTI, 2000:
Notas de Cabeça: é a primeira impressão do odor que se tem da fragrância
(quando se abre o frasco do produto ou se aplica o perfume na pele), caracterizada
pelos componentes mais voláteis. Na pele, as notas de cabeça permanecem até 15
minutos após a aplicação do perfume. Exemplo: matérias-primas cítricas, verdes,
florais, frutais.
Notas de Corpo: representa o “coração” da fragrância. Constitui o tema principal
e determina o caráter da fragrância. É formada por componentes de volatilidade
intermediária. Tem duração de 15 minutos até 4h e será, essencialmente,
responsável pelo “reconhecimento” do perfume, como se fosse sua “assinatura”,
pois são as notas de maior percepção pelo usuário da fragrância, e por quem se
aproxima dela. Exemplo: matérias-primas florais, especiarias, aldeídos.
Notas de Fundo: representa a etapa final da fragrância. Envolve as porções
residuais do perfume, sendo formada por componentes de baixa volatilidade e alta
massa molar, considerados popularmente e erroneamente de “fixadores”. As notas
de fundo aparecem depois que as notas de cabeça se evaporaram e as notas de
corpo não estão quase presentes. Possui duração entre 4 e 8h. Exemplo: matérias-
primas como madeiras, âmbar, musk.
No ramo da perfumaria, para que um fabricante tenha garantia de sucesso ao
lançar um produto no mercado de qualidade elevada, e com grandes chances de
aceitação pelo consumidor, é fundamental a análise e o monitoramento das
seguintes características sensoriais do perfume:
- agradabilidade do odor da fragrância, que é uma das formas de medir o grau de
aceitabilidade do produto pelo consumidor;
- intensidade, grau de percepção do odor pelo usuário, ou seja, se ele é “fraco”,
“moderado”, “forte”, etc.;

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- substantividade, permanência residual da fragrância em um material (pele ou
fita olfativa – tira de papel tipo vergê para avaliação da fragrância), no qual foi
aplicada, ou seja, tempo que a fragrância permanece neste material;
Segundo Schudel & Quellet, 2004, a substantividade está relacionada com a
percepção da fragrância e a interação com o local de aplicação. Três fatores
importantes interferem nesta variável:
• valor odorífero dos componentes da fragrância (pressão de vapor dividido pelo
threshold); entende-se threshold como concentração mínima perceptível
• composição do substrato onde foi aplicado;
• pressão de vapor da composição da fragrância;
• threshold dos componentes da fragrância
• efeito de partição da fragrância (interação perfume-substrato).
1.2 Estudo de estabilidade
A adição de composições aromáticas/fragrâncias em produtos de cuidado
pessoal pode apresentar uma variedade de problemas, tais como:
incompatibilidades entre os componentes e também com o material de
acondicionamento de composição aromática/fragrância; alterações de cor, causando
amarelamento da formulação; e diminuição da solubilidade dos componentes,
ocasionando sua separação da solução. O estudo de estabilidade fornece
indicações sobre o comportamento do produto, em determinado intervalo de tempo,
frente às condições ambientais diferentes (temperatura baixa, ambiente e elevada) a
que possa ser submetido, considerando o material de acondicionamento, desde a
fabricação até o término do prazo de validade (RIBEIRO, 2001; RIBEIRO et al.,
1996; WITTERN et al., 1985 in MAIA, 2002; ANVISA, 2004).
As composições aromáticas são formadas por matérias-primas contendo grupos
funcionais como cetonas, aldeídos, ésteres, amidas e alquenos e a realização do
teste de estabilidade, nestas preparações, é importante na determinação de sua

CAPÍTULO 3.

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integridade na formulação e compatibilidade com os demais componentes e
materiais de acondicionamento (SCHUELLER & ROMANOWSKI, 2005).
Tanto a formulação quanto a composição aromática/fragrância podem ser
afetados durante os estudos de estabilidade e, um dos problemas enfrentados pelos
formuladores, é a mudança de aparência do produto devido às fragrâncias
utilizadas, fazendo com que o produto muitas vezes apresente alterações das
características organolépticas (aspecto, cor e odor), valores de viscosidade e de pH.
O teste deve considerar as condições de armazenamento sob condições de
temperatura baixa (4,0 ± 2,0 ºC), ambiente (22,0 ± 2,0 ºC) e elevada (45,0 ± 2,0 ºC),
verificando a influência da radiação ultravioleta na preparação. O aumento da
temperatura no armazenamento da formulação pode desencadear reações químicas
que poderão alterar, dentre as diversas características analisadas, o odor, pois o
calor pode acelera a quantidade de fragrância perdida, devido à volatilidade dos
componentes. A exposição à luz também pode exercer efeito negativo sobre a
estabilidade da fragrância, fazendo com que a formulação fique amarelada ou
apresente odor desagradável, muitas vezes caracterizado como “rancificado”
(SCHUELLER & ROMANOWSKI, 2005).
Outro fator que interfere na estabilidade do perfume na formulação envolve o
material de acondicionamento. Considerando que o plástico é comumente usado
para o acondicionamento de produtos cosméticos, pode ocorrer a migração de
alguns componentes da fragrância/composição aromática para este material,
alterando o odor. Por isso, também é importante avaliar a estabilidade do produto
incorporado da composição aromática na sua embalagem final e durante todo o
prazo de validade (teste de prateleira) (SCHUELLER & ROMANOWSKI, 2005;
ANVISA, 2004).
Existem muitos problemas de incompatibilidade das fragrâncias com a
preparação cosmética, pois estas envolvem, principalmente, compostos oleosos e, a
maioria das formulações possui água em sua composição, como os géis ou as
emulsões. Felizmente, grande parte dos cosméticos contém tensoativos que
solubilizam estes compostos, de modo que as fragrâncias, muitas vezes, podem ser

CAPÍTULO 3.

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incorporadas diretamente na formulação, com a dispersão prévia em tensoativos,
sem ocorrer problemas de instabilidade (SCHUELLER & ROMANOWSKI, 2005).
Igualmente, formulações simples, como fragrâncias em álcool etílico, no caso de
colônias, podem produzir alterações assim que são misturadas. Aldeídos (exemplo:
hidroxiacetal) transformam-se em acetatos (exemplo: dietil acetal) e sua presença
pode ser identificada analiticamente. Um exemplo clássico é o hidroxicitronelal
(Figura 1), quando incorporado em álcool denaturado usado em perfume, mantido
sob radiação UV e no escuro, as duas formulações, ao serem analisadas por
cromatografia gasosa, indicaram a formação da molécula do dietil-acetal, após 24h,
e o processo continuou por até uma semana (BUCCELLATO & BUCCELLATO,
2003).
Figura 1. Transformação de aldeído em acetal (BUCCELLATO & BUCCELLATO, 2003).
Para as formulações com elevada proporção de água, deve-se considerar que os
componentes da fragrância são lipossolúveis, e principalmente possuem
ingredientes como terpenos e sesquiterpeno e outros aromáticos, cíclicos e
policíclicos, que são insolúveis em qualquer tipo de sistema aquoso (BUCCELLATO
& BUCCELLATO, 2003).
Os testes de estabilidade em preparações cosméticas são importantes para
garantir sua qualidade, fornecendo informações confiáveis que auxiliam na
determinação do prazo de validade do produto desenvolvido. São necessários,
também, para orientar no desenvolvimento de fórmulas, selecionar matérias-primas
e materiais para acondicionamento (RIBEIRO, 2001; RIBEIRO et al., 1996;
WITTERN et al., 1985 in MAIA, 2002; ANVISA, 2004).

CAPÍTULO 3.

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Dentre os fatores que influenciam a estabilidade do produto temos os extrínsecos
ou externos à formulação, tais como: tempo, temperatura, luz, umidade, oxigênio e
vibração e os intrínsecos ou relacionados à própria natureza das formulações, como
interações entre os componentes da fórmula e até com o material de
acondicionamento, que podem interferir na estabilidade do produto. As alterações
podem ser de aspecto, cor e odor, valor de pH, densidade e de viscosidade, teor de
componentes e de conservantes, dentre outros (RIBEIRO, 2001; VELASCO-DE-
PAOLA, 2001; RIBEIRO et al., 1996 in MAIA, 2002).
A alteração de cor pode vir da fragrância, mas não é a única fonte. Pode ser
causada pela instabilidade do corante, pela interação de fragrância com este e
alterações induzidas pela luz, além de interações do veículo e da fragrância com o
material de acondicionamento. Outros fatores que contribuem para a mudança de
cor envolvem processos de oxidação, que ocorrem depois de reações de
condensação, e as interações entre os ingredientes da fragrância, que podem ser
catalisadas por traços de ferro ou outros materiais, como partículas com cargas
elétricas positivas ou negativas que vêm da água, ou dos tachos de mistura ou, até,
nos próprios componentes (BUCCELLATO & BUCCELLATO, 2003).
O pH é um fator limitante e um marcador para as reações que possam ocorrer
em formulações avaliadas durante o teste de estabilidade. O pH básico (maior que
8,0), para as fragrâncias pode causar hidrólise de ésteres, como exemplo, o desvio
do equilíbrio, em meio básico, faz com que o éster acetato de benzila seja
hidrolisado, formando o álcool benzílico (Figura 2).
Figura 2. Desvio do equilíbrio e hidrólise de um éster (BUCCELLATO & BUCCELLATO, 2003).

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As fragrâncias possuem inúmeras moléculas com estrutura de terpenos
insaturados, propensos a passar por processos de oxidação em meio alcalino. Outra
classe de produtos químicos instáveis são as lactonas, que tendem a abrir o anel
hidróxiacido do qual foram geradas originalmente (Figura 3). Esta alteração química
gera um odor desagradável ao produto, com a formação do ácido 6-hidróxi-hexônico
(BUCCELLATO & BUCCELLATO, 2003).
Figura 3. Hidrólise de uma lactona (BUCCELLATO & BUCCELLATO, 2003).
Outro fato a ser considerado é a formação da base de Schiff, muito utilizada no
ramo da perfumaria para formação de alguns compostos, por exemplo, aurantiol. É
formada pela combinação de um aldeído, por exemplo, hidroxicitronelal, lilial,
hedional e o cantoxal, e uma amina (- NH2) com metil antranilato. Desta reação de
condensação se produz água. No caso do aurantiol, ocorre a condensação do
hidroxicitronelal e metil antranilato, conforme ilustrado na Figura 4 (CALKIN &
JELLINEK, 1994).
a) b) c) d)
Figura 4. Formação da base Schiff aurantiol pela reação de condensação de hidroxicitronelal e metil
antranilato (CALKIN & JELLINEK, 1994).
Legenda: a) Hidroxicitronelal; b) metil antranilato; c) base Shiff aurantiol; d) água.

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Um dos problemas no desenvolvimento da base de Schiff, durante o estudo de
estabilidade da fragrância, é a produção de coloração amarelada ou alaranjada na
formulação, que se intensifica com o tempo de armazenamento, interferindo nas
suas características físico-químicas de qualidade. A diluição dos reagentes em
dipropilenoglicol minimiza o problema da formação da base de Schiff (CALKIN &
JELLINEK, 1994).
O teste de estabilidade pode ser dividido em etapas: Teste de Estabilidade
Preliminar, Acelerada e Normal e Estudo de Longa Duração.
Os Testes de Estabilidade Preliminar e Acelerada são realizados na fase de
desenvolvimento do produto, auxiliando a escolha das matérias-primas apropriadas
para a formulação e aquelas de melhor desempenho nas condições avaliadas,
apresentando duração aproximada de 1 a 2 semanas, respectivamente. É
considerado como teste de curta duração e orientativo, na seleção das formulações
que mais resistem às condições utilizadas no teste. Emprega condições extremas de
temperaturas, como 40 a 50 ºC ou freezer (-5 a -10 ºC), com o objetivo de acelerar
possíveis reações entre seus componentes e o surgimento de sinais, que devem ser
observados e analisados conforme as características de cada tipo de formulação.
Utiliza-se vidro inerte, como material de acondicionamento (ANVISA, 2004).
O Teste de Estabilidade Normal também é realizado na fase de desenvolvimento
do produto sendo o vidro o material de acondicionamento utilizado, e tem duração
de 90 a 180 dias, e, geralmente, apresenta condições menos extremas (45,0 ± 2,0
ºC e 22 ± 2,0 ºC) do que aquelas aplicadas nas demais etapas do teste e serve
como orientativo para estipular o prazo de validade (preditivo). O Teste de Longa
Duração (Prateleira) é utilizado para avaliar o comportamento do produto, durante o
seu armazenamento, no material de acondicionamento definitivo, sendo
complementar ao Teste de Estabilidade Normal, e pode ser realizado em paralelo a
este, tem duração média do prazo de validade estimado confirmando ou não este
tempo, previamente estabelecido no Teste de Estabilidade Normal (RIBEIRO, 2001).
Os ensaios mais comumente utilizados para avaliar a estabilidade de um produto
envolvem: características organolépticas (aspecto, cor e odor); valor de pH e de

CAPÍTULO 3.

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viscosidade; teor de água, princípios ativos; e contagem microbiana com pesquisa
de patogênicos (CLARO JR., 2001).
As condições de armazenamento das amostras, de acordo com a necessidade,
disponibilidade e tipos de produtos a serem analisados, envolvem: temperatura
ambiente (23,0 a 25,0 ºC); elevada (40,0 a 50,0 ºC); baixa temperatura (5,0 ºC –
geladeira); exposição à luz; temperaturas alternadas (estufa: 40,0 a 50,0 ºC, freezer
:-5 a -10 ºC e gradiente de temperatura) (RIBEIRO, 2001; D’LEON, 2001; RIBEIRO
et al., 1996; WITTERN, 1985 in MAIA, 2002; ANVISA, 2004).
No Teste de Estabilidade praticado na avaliação da composição aromática na
área de perfumaria, os produtos são armazenados nas seguintes condições: 0 a
4,0 ºC; 20,0 ou 25,0; e 37,0 ºC ou 40,0 ºC por 12 semanas (90 dias ou 3 meses),
como o mínimo de condições avaliadas. O armazenamento das amostras a 45,0 ou
50,0 ºC também pode ser empregado, exceto para aerossóis, pelo risco de
explosão. Caso seja necessária a obtenção de resultados em curto período de
tempo, pode ser realizado por quatro semanas a 50,0 ºC, mas os sinais de
instabilidades devem ser considerados como precaução, particularmente se as
amostras ainda estiverem em condições satisfatórias às temperaturas de 37,0 ou
40,0 ºC, pois as reações químicas que podem ocorrer a 50,0 ºC, não
necessariamente não ocorreriam a 37,0 ºC ou à temperatura ambiente (BEERLING,
2006).
Os testes de estabilidade são procedimentos preditivos baseados em dados
obtidos para produtos armazenados sob condições, nas quais se acredita que
acelerem mudanças que possam vir a ocorrer em condições de mercado. Como
todo procedimento preditivo, os resultados não são absolutos, mas têm
probabilidade de sucesso. Essa probabilidade aumenta quando as condições do
teste se aproximam daquela de mercado e quando a duração do teste é mais longa
(RIBEIRO, 2001; D’LEON, 2001; KHURY, 2001 in MAIA, 2002, ANVISA, 2004).

CAPÍTULO 3.

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Componentes A B C
Característica olfativa Floral verde amadeirado Floral frutado amadeirado Floral frutado ambarado
Composição aromática 12,0 12,0 12,0
Irgasan DP 300
®
(INCI: triclosan) 0,1 0,1 0,1
Álcool etílico desodorizado q.s.p. 100,0 100,0 100,0
Formulação (%p/p)
2. Objetivo
Determinar a formulação mais estável para o estudo clínico em relação ao
aspecto, avaliação olfativa, cor e valor de pH
3. Material e métodos
3.1 Material
3.1.1 Solvente
 Álcool etílico desodorizado e neutro 80ºGL, grau de pureza analítico, produto
comercializado pela Usina Ester.
3.1.2 Matérias-primas
 Composição aromática: componente aromático, produto comercializado pela
Givaudan®
 Irgasan®
DP 300 (Triclosan): conservante da formulação, grau de pureza
farmacêutico, produto comercializado pela Ciba®
3.1.3 Formulações
As formulações foram preparadas seguindo a sequência a seguir e a única
diferença entre elas foi a composição aromática utilizada (Tabela 1).
Tabela 1. Formulações preparadas para o estudo de estabilidade

CAPÍTULO 3.

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3.1.4 Material de acondicionamento
Todas as formulações que foram desenvolvidas e avaliadas no Teste de
Estabilidade Normal utilizaram como material de acondicionamento, frascos de
vidro inerte com capacidade de 20 mL.
3.1.5 Equipamentos
 Refrigerador - Metalfrio Frost Free - Modelo VB 50R;
 Peagômetro para bases alcoólicas - Micronal - Modelo B474;
 Estufa com graduação de temperatura até 45,0 ± 2 ºC - Nova Ética modelo
411-DE;
 Agitador Mecânico - Ika Labortechnik - Modelo Rw -20
3.2 Métodos
3.2.1 Estudo Crítico dos Componentes
 Composição aromática – fragrância Ciclo 1910®
, 1911®
, 1912®
, Givaudan
 Conservante da formulação – Irgasan®
DP 300, CIBA
 Solvente e veículo – Álcool etílico desodorizado e neutro
3.2.2 Preparo das formulações
Aproximadamente 200,0 g de produto foram preparados de cada formulação
descrita. Inicialmente, num béquer de vidro de 650 mL pesou-se a composição e,
em seguida, o Irgasan®
DP 300 que foi adicionado à preparação aromática e
homogeneizou-se, por meio do agitador mecânico IKA. Esta pré-mistura foi
adicionada ao álcool e completou-se a massa da formulação até 200,0 g com o
mesmo solvente.
Foram acondicionados 15 mL (aproximadamente 3/4 da capacidade do frasco)
de todas as formulações em frasco de vidro inerte de capacidade de 20 mL e com
tampa de rosca plástica. No total, em duplicata para cada tempo de avaliação
(inicial, 15, 30, 60 e 90 dias), foram necessários 10 frascos de vidro, para cada
formulação, para o Teste de Estabilidade Normal diretamente..

CAPÍTULO 3.

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3.2.2.1. Amostras avaliadas
As amostras avaliadas foram as citadas na Tabela 1, e permaneceram por 48
horas em maceração (período em repouso para permitir uma reorganização das
moléculas no produto) antes da realização da avaliação inicial (t0) no Teste de
Estabilidade Normal (BEERLING, 2006).
3.2.2.2. Variáveis analisadas
a) Características organolépticas
As características organolépticas das amostras foram observadas, seguindo
como referência a amostra recém-preparada e macerada a 48 horas. Aquelas
mantidas na condição de geladeira (4,0 ± 2,0 ºC) também serviram como parâmetro
de comparação, pois as amostras apresentam o mínimo de alteração. As variáveis
avaliadas envolveram o aspecto e a cor. O odor foi avaliado na avaliação sensorial
olfativa.
b) Valor de pH
Como são amostras em base alcoólica, foram submetidas tal qual à leitura em
peagômetro para bases alcoólicas à temperatura de 22,0 ± 2,0 ºC.
c) Avaliação sensorial olfativa
Um grupo de 5 pessoas avaliou o perfume nas amostras segundo a escala
numérica categorizada de 5 pontos citados nos itens c1 e c2, conforme protocolos
de estabilidade e sensorial citados na literatura (IACONA, 2000; MEEILGAARD et
al., 1999). Cada formulação foi avaliada em cada condição de temperatura, em
relação à amostra armazenada em geladeira (4,0 ± 2,0 ºC) e aos resultados obtidos
da avaliação inicial, após as 48 horas de maceração.
Segue abaixo a escala para avaliação sensorial olfativa para característica e
intensidade de perfume:
c 1) Característica de perfume
1,0 = Sem alteração

CAPÍTULO 3.

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1,5 a 2,0 = leve alteração
2,5 a 3,0 = moderada alteração
*3,5 = alteração considerável, porém aceitável, pois se reconhece a fragrância
**4,0 = alteração considerável, reprovada a fragrância
**4,5 a 5,0 = não reconhece a fragrância, reprovada
c 2) Intensidade de perfume
1,0 = Sem alteração
1,5 a 2,0 = leve perda
2,5 a 3,0 = moderada perda
*3,5 = perda considerável, porém aceitável, pois se reconhece a fragrância
**4,0 = perda considerável, reprovada a fragrância
**4,5 a 5,0 = somente odor de base (produto sem perfume), reprovada
* É considerado valor de atenção (3,5), “borderline”, no qual a amostra está
próxima da linha de reprovação: houve uma alteração e perda de intensidade
consideráveis de odor, porém ainda aceitável.
** amostra reprovada: não se reconhece mais a fragrância e predomínio do odor
de base sem perfume ou descaracterização da fragrância.
3.2.2.3 Avaliação inicial
Após 48 horas de preparo das formulações, cada uma foi avaliada inicialmente,
conforme as variáveis descritas no item 3.2.2.2.
3.2.2.4 Condições de armazenamento e avaliação
Exposição das amostras às seguintes condições e períodos de avaliação, de
acordo com adaptações da literatura (; ANVISA, 2004; BEERLING, 2006).

CAPÍTULO 3.

72
 Geladeira (4,0 ± 2,0 ºC)
 Temperatura ambiente com luz solar indireta (sem incidência do sol, mas
com luminosidade – sob ação de radiação UV), a 22,0 ± 2,0 ºC (sala
climatizada)
 Estufa (45,0 ± 2,0 ºC)
Nos tempos de 15, 30, 60 e 90 dias, as amostras foram retiradas das condições
e foi esperado tempo suficiente para todas alcançarem a temperatura de
22,0 ± 2,0 ºC, tomando como referência a formulação avaliada inicialmente e
também a armazenada a 4,0 ± 2,0 ºC (geladeira).
4. Resultados e discussão
O estudo de estabilidade em formulações cosméticas tem sido muito discutido
por pesquisadores e profissionais da área.
Atualmente no Brasil, quando existe a solicitação do registro de produto
cosmético, os órgãos de regulamentação exigem que as empresas apresentem os
estudos de estabilidade indicativos do prazo de validade estimado, que se
confirmará, posteriormente, com a continuação do estudo ((ANVISA, 2004).
Existem variabilidade e discordância quanto às condições e valores de tempo
aos quais as amostras devem ser submetidas para o teste de estabilidade.
Normalmente, utilizam-se temperaturas elevadas (40 a 50 ºC), ambiente (22 a
25 ºC) e geladeira (3 a 5 ± 2,0 ºC); sendo no mínimo 3 condições as quais o
cosmético deve ser submetido para ser avaliado. Quanto ao período de tempo, o
mínimo é de três meses de estudo e prolonga-se durante todo o prazo de validade
do produto, com acompanhamento periódico (RIBEIRO, 2001; BEERLING, 2006). A
avaliação da estabilidade sob temperatura ambiente tenta simular a condição de
mercado que o produto é submetido. Se após o período de vencimento o produto
estiver em condições adequadas ou não de uso, será reavaliado novo prazo com
aumento ou diminuição do mesmo, respectivamente. Desta forma define-se o

CAPÍTULO 3.

73
histórico do produto que é fundamental para a sua manutenção no mercado. A vida
de prateleira é que define o prazo de validade real.
A seguir estão apresentados os resultados (Tabelas 2, 3 e 4) para as
composições aromáticas ciclo 1910®
, 1911®
, 1912®
, respectivamente, em relação às
características físicas e físico-químicas (aspecto e cor) e valores de pH das
formulações avaliadas, inicialmente, e, após exposição às condições de teste
temperatura ambiente (22,0 ± 2,0 ºC), estufa (45,0 ± 2,0 ºC) e geladeira (4,0 ± 2,0
ºC). As variações de pH em função do tempo de armazenamento estão
representadas nas Figuras 5, 6 e 7. Os resultados do sensorial olfativo para a
composição aromática Ciclo 1910®
em característica e intensidade de perfume estão
apresentados nas Tabela 5 e Figura 8; para a Ciclo 1911®
nas Tabela 6 e Figura 9;
para a Ciclo 1912®
nas Tabela 7 e Figura 10.

CAPÍTULO 3.

74
t arm (dias)
Variáveis
t0 15 30 60 90 15 30 60 90 15 30 60 90
Aspecto N N N N N N N N N N N N N
Cor LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA
pH 5,2 5,3 5,2 5,3 5,0 5,0 5,3 5,2 4,8 4,9 4,8 4,6 4,2
% de variação de pH 0,0 1,9 0,0 1,9 3,8 3,8 1,9 0,0 7,7 5,8 7,7 11,5 19,2
Gel T.A. E
CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO
Tabela 2. Avaliação física e físico-química da composição aromática Ciclo 1910®
, durante o Teste de Estabilidade
Normal
Legenda:
t arm (dias):tempo de armazenamento (dias); t0: 48h após o preparo da formulação; Gel: geladeira (4,0 ± 2,0 ºC );
T.A.: temperatura ambiente (22,0 ± 2,0 ºC) ; E: Estufa (45,0 ± 2,0 ºC)
aspecto: N - normal, sem alteração; LM – Levemente alterado; IM – Intensamente modificado
cor: N- Normal, sem alteração; LA – Levemente alterado; A – Amarelo; IA – Intensamente amarelado

CAPÍTULO 3.

75
t arm (dias)
Variáveis
t0 15 30 60 90 15 30 60 90 15 30 60 90
Cor N N N N N N N N LA N LA A A
pH 5,7 5,8 5,6 5,8 5,3 5,6 5,4 5,3 5,2 5,1 4,8 4,6 4,3
% de variação de pH 0,0 1,8 1,8 1,8 7,0 1,8 5,3 7,0 8,8 10,5 15,8 19,3 24,6
Gel T.A. E
Normal
Legenda:

CAPÍTULO 3.

76
t arm (dias)
Variáveis
t0 15 30 60 90 15 30 60 90 15 30 60 90
Cor LA LA LA LA LA LA A A IA LA IA IA IA
pH 5,6 5,4 5,0 5,3 5,0 5,3 5,1 5,3 4,4 4,9 4,6 4,6 4,2
% de variação de pH 0,0 3,6 10,7 5,4 10,7 5,4 8,9 5,4 21,4 12,5 17,9 17,9 25,0
Gel T.A. E
Normal
Legenda:

CAPÍTULO 3.

77
Antes de se justificar as alterações ocorridas por meio das variáveis
analisadas no item 3.2.2.2, deve-se levar em conta que as três fragrâncias
(Ciclo® 1910, Ciclo® 1911 e Ciclo® 1912) apresentam rotas olfativas diferentes e
esta distinção entre elas, devido às características intrínsecas de cada
formulação, favorece alguns processos oxidativos durante a avaliação da
estabilidade.
Pode-se evidenciar, entre as formulações representadas nas Tabelas 2, 3 e
4, que a fragrância Ciclo®
1912, com característica olfativa floral frutado
ambarado, se traduz em uma fragrância fresca, porém com aspecto doce no
fundo. As fragrâncias com fundo doce, devido à presença de vanila na
formulação, têm uma propensão maior aos processos oxidativos e,
consequentemente, agregam cor ao produto final. Esta constatação foi verificada
pelo amarelamento gradativo, chegando ao intenso amarelamento, a partir de 30
dias na estufa (45,0 ± 2,0 ºC), e, portanto, na variável cor esta formulação foi
considerada reprovada. Este processo de amarelamento é justificado com a
elevação da temperatura que acelera as reações de decomposição como os
processos oxidativos, ou até mesmo a formação da base de Schiff como citado
em literatura (SCHUELLER & ROMANOWSKI, 2005).
As formulações Ciclo®
1910 (floral verde amadeirado) e 1911 (floral frutado
amadeirado) que são fragrâncias com rota olfativa mais fresca e um fundo com
menor intensidade, porém menos propenso a ter reações ou processos
oxidativos, por conseguinte, foram consideradas aprovadas nas variáveis
aspecto e cor, por apresentarem alterações consideradas aceitáveis. Observou-
se a ocorrência de amarelamento entre conceito “leve” e “amarelo” apenas na
condição de estufa (45,0 ± 2,0 ºC), esperado pela aceleração de processos de
degradação. A formulação Ciclo® 1911 apresentou o conceito “amarelo” a partir
de 60 dias em estufa (45,0 ± 2,0 ºC), devido ao aspecto frutado, pois alguns
ésteres agregam o aspecto sensorial “frutal” à composição aromática e estão
mais propensos a apresentar processos de hidrólise, propiciando alterações no
valor de pH do produto, enquanto que na Ciclo® 1910 foi observado “leve
amarelamento” apenas após 60 dias em estufa, portanto foi a formulação
considerada mais estável nessas variáveis. Esta formulação, tendo uma
característica mais “verde’, tende a ter processos oxidativos com menor
intensidade, porém com redução mais acentuada de intensidade.

CAPÍTULO 3.

78
0
5
10
15
20
25
30
t0 15 30 60 90
Gel
tempo (dias)
%VariaçãodopH
Fragrância Ciclo® 1910
0
5
10
15
20
25
30
t0 15 30 60 90
T.A
tempo (dias)
%VariaçãodopH
Figura 5. Variação do pH (%) em função do tempo armazenamento em geladeira (Gel) das
composições aromáticas Ciclo 1910®
, 1911®
,1912®
durante o estudo de estabilidade normal
Legenda:
Gel:geladeira (4,0 ± 2,0 ºC)
Figura 6. Variação do pH (%) em função do tempo armazenamento em temperatura
ambiente (T.A) das composições aromáticas Ciclo 1910
®
, 1911
®
,1912
®
durante o estudo de
estabilidade normal
Legenda:
T.A.: temperatura ambiente (22,0 ± 2,0 ºC)

CAPÍTULO 3.

79
0
5
10
15
20
25
30
t0 15 30 60 90
E
tempo (dias)
%VariaçãodopH
Figura 7. Variação do pH (%) em função do tempo armazenamento em estufa (E) das
composições aromáticas Ciclo 1910®
, 1911®
, 1912®
Legenda:
E: Estufa (45,0 ± 2,0 ºC)
As Figuras 5, 6 e 7, que representaram a variação do valor de pH em função
do tempo nas condições de armazenamento indicadas, demonstraram que a
variação de pH pode indicar reações de degradação ou processos oxidativos,
ocasionando um aumento ou diminuição da variável (BRASIL, 2001; ANVISA,
2004). Para as formulações Ciclo®
1911 e 1912, após 60 dias de
armazenamento, foram afetadas as temperaturas ambiente (22,0 ± 2,0 ºC) e,
principalmente, estufa (45,0 ± 2,0 ºC).
Segundo, IACONA, 2000, considera-se aprovada uma fragrância em
estabilidade quando ocorrer variação de pH em relação ao t0, de no máximo
25%, principalmente, em temperatura elevada (45 a 50,0 ± 2,0 ºC), pois
provavelmente acima deste valor, verificou-se algum tipo de alteração olfativa na
fragrância, que a reprova quanto à sua aceitação. A formulação Ciclo®
1910 foi a
mais estável nesta variável por apresentar variações de pH entre 5 e 20% em
relação ao t0 apenas em temperatura elevadas, sendo que a variação de 20%
ocorreu após 90 dias em estufa (45,0 ± 2,0 ºC). Entretanto, a formulação
Ciclo®
1911 apresentou variações do pH entre 5 e 25% em relação ao t0, que se
tornou gradativa a partir dos 30 dias em temperatura ambiente (22,0 ± 2,0 ºC) e

CAPÍTULO 3.

80
t arm
(dias)
C I C I C I
15 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
30 1,0 1,0 1,5 1,5 2,0 2,5
60 1,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
90 1,0 1,0 1,5 2,5 3,0 3,0
condições de armazenamento
Gel T.A. E
estufa (45,0 ± 2,0 ºC), o que se justifica pela característica frutada da formulação,
pela hidrólise dos ésteres que provoca o aumento da variação de pH.
Considerando-se a característica da formulação Ciclo® 1912 apresentada na
Figura 7, a presença de ésteres que conferem o aspecto frutado, que podem
alterar o valor do pH e o fundo ambarado, que confere característica adocidada,
propiciam aumento de reações de decomposição, como os processos oxidativos.
Portanto, foi a composição que teve maior variação de pH, mesmo em geladeira
(4,0 ± 2,0 ºC), variando entre 5 e 10% em relação ao t0 e, após 90 dias em estufa
(45,0 ± 2,0 ºC), evidenciou-se variação de 30%. Entre as 3 formulações, a Ciclo®
1912 foi a que demonstrou a maior variação do pH e, consequentemente, a de
menor estabilidade nesta variável. A partir das avaliações características físicas e
físico-químicas, a escolhida foi a formulação Ciclo 1910®
, por apresentar menor
alteração de cor, levemente amarelada na estufa (45,0 ± 2,0 ºC) durante o
período de 90 dias e a menor variação de pH como discutido anteriormente,
segundo as condições citadas no item 3.2.2.2.
Tabela 5. Avaliação sensorial olfativo de característica e intensidade de
perfume da composição aromática Ciclo 1910®
durante o estudo de estabilidade
normal
t0 = 1,0
Legenda: t arm (dias): tempo de armazenamento em dias; t0: 48h após o preparo da
formulação; Gel: geladeira (4,0 ± 2,0 ºC); T.A.: temperatura ambiente (22,0 ± 2,0 ºC) ; E: Estufa
(45,0 ± 2,0 ºC). C: Característica do perfume; I: Intensidade do perfume

CAPÍTULO 3.

81
t arm
(dias)
C I C I C I
15 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
30 1,0 1,0 1,5 1,5 2,0 2,5
60 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,5
90 1,0 1,0 2,0 2,5 3,5 3,5
Gel T.A. E
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
GEL T.A. E GEL T.A. E GEL T.A. E GEL T.A. E
15 dias 30 dias 60 dias 90 dias
Escaladeavaliação
Característica
Intensidade
Figura 8. Avaliação sensorial olfativo de característica e Intensidade de perfume da
Legenda:
Gel:geladeira (4,0 ± 2,0 ºC); T.A.: temperatura ambiente (22,0 ± 2,0 ºC); E: Estufa (45,0 ± 2,0 ºC)
normal
t0 = 1,0

CAPÍTULO 3.

82
t arm
(dias)
C I C I C I
15 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5
30 1,0 1,0 2,0 2,5 2,5 3,0
60 1,0 1,0 2,5 2,5 3,5 3,5
90 1,0 1,0 3,0 3,5 4,0 4,5
Gel T.A. E
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
Escaladeavaliação
Característica
Intensidade
Figura 9. Avaliação sensorial olfativo de característica e intensidade de perfume da
Legenda:
normal
t0 = 1,0

CAPÍTULO 3.

83
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
Escaladeavaliação
Característica
Intensidade
Figura 10. Avaliação sensorial olfativo de característica e intensidade de perfume da
Legenda:
As fragrâncias ou composições aromáticas podem ser afetadas durante os
estudos de estabilidade e um dos problemas enfrentados pelos formuladores é a
alteração na aparência do cosmético devido às fragrâncias utilizadas, fazendo
com que o produto muitas vezes fique com cor, viscosidade e transparência
alteradas (SCHUELLER & ROMANOWSKI, 2005).
Considerando as análises das Figuras de 8, 9 e 10, que considera a
interpretação que quanto maior o valor na escala descrita no item 3.2.2.2, mais
instável é a formulação, justificando que as notas de cabeça são as primeiras a
serem percebidas, durante o ato da compra de um produto cosmético com a
incorporação da composição aromática, mas que após alguns minutos não são
mais percebidas quando aplicadas na pele, mesmo na condição de temperatura
ambiente. As notas de corpo, componentes de volatilidade média, foram afetados
ligeiramente, em temperaturas elevadas, em relação a outras matérias-primas da
fragrância. Portanto, em relação à intensidade de perfume, era natural que
ocorresse a redução deste parâmetro principalmente a 45,0 ± 2,0 ºC, após 90

CAPÍTULO 3.

84
dias, pois favorecem a perda dos componentes mais voláteis, que são
denominados “notas de cabeça” do perfume. Os valores para intensidade de
perfume permaneceram maior ou igual em nota que a característica do perfume,
segundo a escala descrita no item 3.2.2.2 (SCHUELLER & ROMANOWSKI,
2005).
Durante o estudo ocorreu redução considerada moderada, segundo as
escalas descritas no item 3.2.2.2, tanto em intensidade perfume quanto em
relação à característica do perfume, apresentando um equilíbrio entre os dois
atributos observados nas Tabelas 5 e Figura 8 (característica e intensidade de
perfume) para formulação Ciclo 1910®
. Neste trabalho, na condição mais extrema
de temperatura estudada (45,0 ± 2,0 ºC), na qual se espera a aceleração dos
processos oxidativos dos componentes da fragrância, a preparação cosmética
Ciclo 1910®
foi a escolhida por apresentar resultados mais satisfatórios e
olfativamente mais aceitáveis comercialmente na avaliação sensorial olfativa de
característica e intensidade de perfume. A colônia Ciclo 1910®
, em função do seu
perfil olfativo (floral verde amadeirado), estava menos propensa a apresentar
processos oxidativos. No entanto, apresentou redução acentuada na intensidade,
porém mais aceitável pois não atingiu na escala olfaltiva o valor em média 4,0
demonstrados nas Tabelas 5 e Figura 8 (característica e intensidade de
perfume), correspondente a nota de corte, conforme a metodologia empregada
para avaliação sensorial olfativa descrita no item 3.2.2.2.
As formulações Ciclo 1911®
e 1912®
, conforme justificado anteriormente,
tiveram os valores na escala sensorial maiores, acentuadamente, principalmente,
em intensidade de perfume observadas nas Tabela 6 e Figura 9; Tabela 7 e
Figura 10, respectivamente. A formulação Ciclo 1912®
foi reprovada por
apresentar um valor em média 4,0 a 45,0 ± 2,0 ºC após 60 dias, e a formulação
Ciclo 1911®
apresentou notas elevadas, valor em média 3,5; considerado
limítrofe ou popularmente denominado “borderline” já ilustrado anteriormente,
segundo as escalas citadas no item 3.2.2.2.
Portanto, pode-se considerar a fragrância Ciclo 1910®
a mais estável frente às
reações oxidativas ou à formação da base de Schiff e resistente à exposição à
luz UV, e com alterações olfativas tanto em característica quanto em intensidade
de perfume aceitáveis. O resultado é considerado aceitável e, que dentro do
mercado da perfumaria ou em qualquer indústria de produto acabado, este

CAPÍTULO 3.

85
produto estaria dentro das especificações e aprovado para uso comercial
(SCHUELLER & ROMANOWSKI, 2005).
5. Conclusões
 A fragrância Ciclo 1910®
apresentou maior estabilidade durante a
avaliação do Teste de Estabilidade Normal, mesmo em valores de
temperaturas elevadas (45,0 ± 2,0 ºC) que favorecem os processos
degradativos, em relação à cor (apenas leve amarelamento em
temperaturas elevadas), menor variação de pH (menor que 25%) e
olfativa; considerados aceitáveis tanto em característica quanto em
intensidade de perfume, valores igual a 3,0 na escala em temperaturas
elevadas, considerado queda de intensidade e alteração de
característica aceitável.
 A fragrância Ciclo 1911® apresentou os resultados intermediários na
avaliação da estabilidade. Nas variáveis analisadas, apresentou
amarelamento leve em temperatura elevada (45,0 ± 2,0 ºC), variação
de pH (próximo de 25%) e alterações olfativas consideráveis
“borderline” (3,5) na escala tanto para intensidade quanto para
característica olfativa no estudo de Estabilidade Normal.
 A fragrância Ciclo 1912®
apresentou resultados de menor estabilidade
durante o Teste de Estabilidade Normal. Nas variáveis analisadas,
apresentou amarelamento leve a moderado, em temperatura baixa (4,0
± 2,0 ºC) e ambiente (22,0 ± 2,0 ºC), maior variação de pH (30%) e
alterações olfativas consideráveis, acima de 4,0 na escala tanto para
intensidade quanto para característica olfativa no estudo de
Estabilidade Normal.

CAPÍTULO 3.

86
Referências bibliográficas*
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CAPÍTULO 3.

87
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